Продолжение композитной "эпопеи".
Андрей, а как вы сердечники после шпаклевки шкурите? Прямой «доской» или под профиль что то заточено, приспособа какая?
Еще у меня проблема точной подгонки углеленты по высоте. Я паз протачиваю/прошкуриваю. Как его идеально подогнать? Так понимаю, что если лента «в ровень» ляжет, то при вакууме она выступит наружу, ибо пену продавит, а его нет? Потому как планирую на новом крыле стенку - бальза стоймя. В минус делать --шпакли много… Я подозреваю, что интенсивное( много) шкурение в любом случае негативно скажется на точности профиля - вместе со шпаклей пена тоже сошкуривается, как ни старайся. Или нет? Или это неизбежность при позитиве?
Образцы бальзы, покрытые вчера стеклом с применением SR 8500, на ощупь отвердели, а после 14 дней при 20 град.С согласно технического описания они окончательно «окаменеют» до модуля эластичности 3390 Н/мм2, а сейчас 2800 Н/мм2
Эпоксидная система SR 8500 пригодна для мультиаксиального ламинирования
Смесь смолы / отвердителя SD 8601 вязкость при 20 град.С 750 ± 150 мПас
Смесь смолы / отвердителя SD 8605 вязкость при 20 град.С 2800 ± 450 мПас
Как видно из сравнения если бы я выбрал отвердитель SD 8605 размазать было бы труднее, однако с SD 8601 смола сама хорошо растекается по поверхности и не воняет, а двухкомпонентный лак воняет так что смола лучше. Я удивлён насколько современные технологии продвинулись, сейчас такой выбор материалов и всё по научному по даташиту, характеристики подробно представлены для оценки пригодности к выбранному техпроцессу. Даташит ссылка carbonstudio.ru/item/smola-sr-8500 Сейчас за что не возьмись делать так много нового появилось и в электронике и в технологии постройки авиамоделей и всё нужно изучить чтоб правильно применить.
L 385 +386 отвердитель, очень жидкая, очень крепкая, очень понравилось с ней работать. Лучшего не встречал пока. Рекомендуется греть сразу, с 40гр. И минус и плюс в том, что вакуум выжимает ее до последней капли))
Дорогая только, зараза.
L 385 +386 отвердитель, очень жидкая, очень крепкая, очень понравилось с ней работать. Лучшего не встречал пока. Рекомендуется греть сразу, с 40гр. И минус и плюс в том, что вакуум выжимает ее до последней капли))
Дорогая только, зараза.
Эпоксидная система L 385/386 утверждена для строительства и ремонта планеров и воздушных судов.
Используется для пропитки стекловолокна, арамидных и угольных тканей.
Свойства системы эпоксидная смола 385 + отвердитель 385/386
- Прекрасная физиологическая совместимость.
- Отвердитель не токсичен.
- Продолжительность обработки с отвердителем 385 составляет 20 минут, с отвердителем 386 до 120 минут.
- Хорошие механические и тепловые свойства.
Эпоксидная система L 385/386 имеет хорошие механические свойства при эксплуатации. Подходит для производства изделий, подвергающихся высоким статическим и динамическим нагрузкам. Например, в строительстве планеров, судостроительной промышленности, производстве спортивного инвентаря и моделизме.
После отверждения при комнатной температуре компоненты могут быть удалены из формы и обработаны. Даже при неблагоприятных условиях отверждения (температура ниже 20 градусов и повышенная влажность) система образует не липкую блестящую поверхность.
Время работоспособности смеси с отвердителем 386: 120 минут
Соотношение смешивания:
100: 35 частей по весу (смола : отвердитель)
100: 43 частей по объему (смола : отвердитель)
Время отверждения 24 часа при комнатной температуре (20 °C) + тепловая закалка 10–15 часов при 50-80 °C (необходимы, по крайней мере, 40 °C, чтобы выйти из хрупкой фазы)
Эпоксидная система L 385 + отвердитель 385 может использоваться без закалки, если не требуется высокой теплой прочности и соответствия стандартам авиации. Однако конечных свойств система достигает только при последующей закалки при температурах более 50 °C.
Эпоксидная система L 385 + отвердитель 386 должна пройти тепловую закалку в любом случае. Хорошая смола для нашего хобби, однако для повышения прочности нужна тепловая закалка
L 385 +386 отвердитель, очень жидкая, очень крепкая, очень понравилось с ней работать. Лучшего не встречал пока. Рекомендуется греть сразу, с 40гр. И минус и плюс в том, что вакуум выжимает ее до последней капли))
Дорогая только, зараза.
Лучшего нет, во всяком случае не встречал, и цена, оно того стоит
L 385 +386 отвердитель, очень жидкая, очень крепкая, очень понравилось с ней работать. Лучшего не встречал пока. Рекомендуется греть сразу, с 40гр. И минус и плюс в том, что вакуум выжимает ее до последней капли))
Дорогая только, зараза.
Это не вакуум высосал смолу, просто за счёт того, что она жидкая+ вакуум она хорошенько проникла в углеткань. Углеткань ,в отличии от стекляшки, имеет очень микро пористую структуру. И.е. огромное количество ячеек, и вот проникая в них смола заполняет и за счёт этого создаётся жесткость конструкции, если вакуумировать с разумным нагревом, то результат получается вообще колоссальным. Я сейчас формовал пеналы под штыри на к-153, начале разведения всё классно пропитывает, но спустя минут 30 начинает немного густеть, становится как сахарный сироп и даже такие же нитки тянутся. В таком состоянии находится очень долго,вот и приходится нагревать, хотя ее вообще рекомендуется греть до 100 градусов, на упаковке именно так и написано. У меня 100 градусов нет, а класть в электродуховку совесть не позволяет, вот и грею на батарее. Там 72 градуса. То, что не очень хорошо пропиталось густоватой смолой, при таком нагреве шикарно пропитывается. Хороший бюджетный компаунд
Как то несерьёзно лёгкие пути искать)
да просто лишнюю тяжесть в хвосте возить, киль усиливать, искал вчера так и не смог найти материалов по хвостовому оперению, т.е. какое оперение какой коэффициент сопротивления имеет и не только лобового, помню, что самое низкое это у V-образного. Да и по весу оно скорее всего при равных площадях прочих хвостовых оперение получается самое лёгкое.
А кто-то работал с препрегами? Что это, с чем его едят? Много смотрел видео как с ним работают, но всё либо молча, либо на импортном языке, если у кого-то есть опыт, поделитесь. Нет, не надо, отвлекся, посмотрел цены и сразу всё расхотелось, хотя вещь очень удобная для формования в металлической форме
Владимир, Т- образное оперение выбрано потому что разбирается, для компактного ящика. К тому же, мне кажется, аэродинамически лучше для парителя. На скорости пофиг. Но это чисто мое мнение, основаное на эпизодических знаниях о стабе в возмущенном потоке и т.п.
Творю лонжерон, угольные полки, стенка- бальзовый переклей, переднюю и заднюю стенки зашью обрезком от кессона с битого планера, вот только не знаю стоит ли зашивать переднюю стенку, всё равно же впереди будет угольный кессон. От зашивки передней стенки хуже не будет, буду смотреть по весу, ещё ведь кевларом обматывать)))) на лонжеронах ушей точно переднюю стенку зашивать не буду. А здесь придется взвешивать все компоненты заранее
Владимир, на первой фото это полка, или стенка? Похоже на полку, но почему под 45гр? Однонаправленный должно быть?
А я уже неделю не могу определится с лонжероном.
Владимир, на первой фото это полка, или стенка? Похоже на полку, но почему под 45гр? Однонаправленный должно быть?
А я уже неделю не могу определится с лонжероном.
На первом фото лонжерон лежит стенкой вверх))), а то что под 45 это будут нарезаться полоски для зашивок этих стенок, вот так правильное фото))))
Владимир, Т- образное оперение выбрано потому что разбирается, для компактного ящика. К тому же, мне кажется, аэродинамически лучше для парителя. На скорости пофиг. Но это чисто мое мнение, основаное на эпизодических знаниях о стабе в возмущенном потоке и т.п.
Правильный выбор Т оперения, т.к. его можно сделать цельным, а также если на нём же установить серву. Если делать как на F3B там нужно стабилизатор делать из двух половин и сажать на штырь, а потом ещё Г образный привод под тягу уже серву в хвост не поставишь и разборный стаб тяжелее по весу. Однако если планер для пилотажа то стаб лучше ставить на балку посмотрите как на планере FOX.
Правильный выбор Т оперения, т.к. его можно сделать цельным, а также если на нём же установить серву. Если делать как на F3B там нужно стабилизатор делать из двух половин и сажать на штырь, а потом ещё Г образный привод под тягу уже серву в хвост не поставишь и разборный стаб тяжелее по весу. Однако если планер для пилотажа то стаб лучше ставить на балку посмотрите как на планере FOX.
Это я спросил чисто из любопытства. А вообще паритель ли, кроссовый ли, свободнолетающий ли или метательный, опять же повторюсь,то чисто моё мнение,отыскиваем модель чемпиона в этом виде, его профиля, компановка, деградацию, крутки, центровку и лепим такую же модель, если конечно там не космическая технология из материалов, которые есть только на Марсе и у него)))). Хотя некоторые интересные материалы можно купить на 3 копейки в фикс прайсе, но можно и за них же на хоббийном сайте отвалить бешанные деньги…
Владимир, а разве профили, крутки и остальные нюансы у чемпионских моделей легко найти в свободном доступе? Не встречал. Хотя и не искал. Думал это по умолчанию не слишком открытая информация.
Александр, а зачем штыри на f3b? Почему не на стаб сверху, на болты?
Планера «ракеты», те, что под 500км/ч летают - имеено так сделаны. Причем другого оперения я не встречал.
Для пилотажа да, Т образный плохо подходит, слишком устойчив в горизонте.
Владимир, а разве профили, крутки и остальные нюансы у чемпионских моделей легко найти в свободном доступе? Не встречал. Хотя и не искал. Думал это по умолчанию не слишком открытая информация.
Александр, а зачем штыри на f3b? Почему не на стаб сверху, на болты?
Планера «ракеты», те, что под 500км/ч летают - имеено так сделаны. Причем другого оперения я не встречал.
Для пилотажа да, Т образный плохо подходит, слишком устойчив в горизонте.
Я на свободный планер нашёл. Чемпион мира 19 го года выложил чертеж модели на которой он стал чемпионом мира, со всеми нюансами, модель российского производства. Всё углы, крутки, размеры, установочные данные есть.Нооо на коленке таких технологий не повторить, да и не на всяком производстве тоже. хотя компоновка тоже интересная. Ни грамма традиционной бальзы))) всё технологии ушли в космос, да и материалов тоже таких найти сложно, вот по этому наверно и чертеж в свободном доступе.
а разве профили, крутки и остальные нюансы у чемпионских моделей легко найти в свободном доступе?
Есть такой планер Supra. Информация по нему выкладывалась подробнейшая. Просто делать такую модель с нуля выйдет дороже чем купить готовую. Вот кусочек информации по крылу.
Есть такой планер Supra. Информация по нему выкладывалась подробнейшая. Просто делать такую модель с нуля выйдет дороже чем купить готовую. Вот кусочек информации по крылу.
Да с одной оснасткой с ума сойти можно, но копановку, расчеты соотношения площадей. Ни каких секретов. Я думаю, что с момента рождения супры, по настоящий момент для хоббиста мало что изменилось… Во всяком случае летать хвостом вперёд не стали))))) Я кажется доклеился, вчера хорошенько дыхнул циакрина. Теперь свист в горле и сопли по колено, такое было уже, сколько раз себе говорил не пользоваться им… По поводу Супры, если кому то надо то вот чертежи в pdf
зачем штыри на f3b? Почему не на стаб сверху, на болты?
на F3b посадка должна быть в точку, для того. чтобы ее не проскочить, модель утыкают носом в землю, если стаб будет на киле, то на балку действует изгибающий момент. и смотря как ткнуть для результата, а то можно и балку сломать. Тем более если стабилизатор на киле, то киль естественно надо усиливать, а это лишний вес и больший момент инерции на изгиб хвостовой балки, и по этому для компенсации изгибающего момента от киля при тычке, часть киля еще и вынесли вниз, ВСЁ ПРОСТО…
Сделал новые майлары. Идущие на центроплан “побрил”…
Андрей, приветствую. Подскажите как вы бреетесь бреете майлары? Шкуркой и штангелем или как-то еще?
Простите меня тёмного, а что такое майлар? Я знаю, что так называют лавсан, полиэстер, но в данном случае это что? И зачем это что-то брить))))?, А я вот лонжероны на центроплан слепил))) осталось ошкурить.
а что такое майлар?
Майлар - это пластик, используется при формовке крыла (стаба, киля) по технологии позитивной формовки (без использования матриц). Подробнее например тут
Андрей, а как вы сердечники после шпаклевки шкурите? Прямой «доской» или под профиль что то заточено, приспособа какая?
Еще у меня проблема точной подгонки углеленты по высоте. Я паз протачиваю/прошкуриваю. Как его идеально подогнать? Так понимаю, что если лента «в ровень» ляжет, то при вакууме она выступит наружу, ибо пену продавит, а его нет? Потому как планирую на новом крыле стенку - бальза стоймя. В минус делать --шпакли много… Я подозреваю, что интенсивное( много) шкурение в любом случае негативно скажется на точности профиля - вместе со шпаклей пена тоже сошкуривается, как ни старайся. Или нет? Или это неизбежность при позитиве?
Я шкурю прямой плашкой размером 4*7 см. с водичкой,так как на сухую плохо шкурится. Пена практически не шлифуется из за того,что её поры “замыливаются” сошлифованной шпаклей . Скорее всего это от используемой мной шпаклёвки. На сухую пена стачивается.
Майлары я делаю из рекламного ПЭТ 0,5 мм. толщиной. “Брею” лезвием канцелярского ножа и дощечки с наклееной наждачкой 120.