Search in topic

Схематические модели

А почему на леере не пускаете?

не дожил аппарат до леера…

Здравствуйте, товарищи моделисты!
Прошу прощения, что приходится поднимать такую старую тему, но более подходящей для своего вопроса не нашел.

Будучи школьником ходил в авиамодельный кружок и успел там собрать схематичку. Спустя много лет хочу со своим младшим ребенком повторить тот триумф (старший заканчивает школу и интересы уже другие). Выбрал схематичку из «Моделист-конструктор», 1986, №11 стр 21. (jmk-project.narod.ru/…/mk8611_planer-schem.htm)

Когда занимался в кружке, обо многих моментах не задумывался, потому что руководитель давал готовые ответы. Да и времени много прошло. Поэтому прошу совета.

В статье дается описание изготовления крыла: “… заготовки кромок изгибаются (передняя кромка — лишь по V, задняя по V и на сужение концевых участков крыла) с помощью специально изготовленного приспособления. Перед укладкой в него сосновых реек места будущих «переломов» увлажняются”.

И предлагается конструкция этого приспособления

У меня вопрос как лучше сделать эти изгибы? Ведь, в отличие от законцовок крыльев и нервюр, рейки изгибаются не плавно по всей длине, а очень резко в одной точке.

Помогите выбрать лучший вариант:

1. У меня есть паровая камера для гнутья древесины. Можно отпарить всю рейку (4х7 мм) и вложить ее в шаблон. Не поведет ли ее?
2. Или паровая камера - это лишнее для таких тонких реек и достаточно просто обернуть места переломов влажной ветошью? Как долго их увлажнять?
3. Или лучше сделать такой изгиб не гнутьем, а привязав концы рейки к изогнутой металлической пластине? В кружке делал именно так.

И второй вопрос: какой клей лучше использовать для фиксации нервюр в прорезях и для склеивания деталей на ус и пропитывания ниток?

Для варианта А проблем не вижу. Подержите место изгиба над паром.
Варинт Б ТАК не делал. Просто срезал концы “на ус” с длиной около 2 ширины. Склеивается, обматывается нитками.

Я стараюсь крыло собирать на хорошем ПВА (Titebond) Moжно на эмалите, эпоксидке, но аккуратно. Не мазать совсем лишнего клея.

Законцовки делали отдельно, а потом клеили “на ус” к кромкам. Гнули размоченные на U-образной фанерной оправке, приматывали к ней и сушили. Однако мои юные техники экономили время, поэтому придумали гнуть на паяльнике или электроплитке без всякой оправки. Просто гнешь руками и жаришь рейку контактным нагревом. Можно увлажнять, но и сухие гнутся, если не слишком толстые. Из сосны кстати. Сечение от 2х2 до 2,5х2,5 для моделей размахом 800-1200 мм. Рейка может немного поджариться, но это сверху, а внутри все нормально.

Место изгиба пропитать нашатырным спиртом (из хозмага). Удобнее всего кисточкой. Единственный минус - запах, по всем другим параметрам выигрыш.

Sazan
в самом верхнем сообщении есть картинки как это делалось у меня. Сделайте прямое крыло, без сужения, с законцовками или же с постоянным сужением (трапецией). в середине (на месте изгиба кромок) можно в рейке сделать вертикальную прорезь и вставить туда пластинку из тонкого алюминия или текстолита, которой будет задано V крыла. и гнуть ничего не придётся.
Племяш сей аппарат всё-таки построи, хоть и с применением иппонской технологии “сикоси-накоси”, соответственно и полетел… Хватит ли у него берёсты на постройку следующего аппарата с учётом предыдущих ошибок - науке это не известно… но будем надеятся…

Большое спасибо за внимание к моему вопросу!

EHOT, подержать место сгиба над паром получится только с передней кромкой, потому что там сгиб в одном месте. А на задней кромке их три и в разных местах и плоскостях. Боюсь, что пока буду держать одно место, другие успеют остыть. Поэтому и задумался об использовании паровой камеры, чтобы отпаривать сразу всю рейку целиком. Что вы имели в виду про вариант Б, честно говоря, не понял.

За совет про клей спасибо. Наверное, прикуплю Titebond. Надеюсь, он при высыхании немного “подтягивает” нитки?

viktor_p Я помню, в кружке тоже гнул бамбуковые заготовки на паяльнике. Но найти бамбук не смог (не знал, что так можно и сосной), поэтому решил использовать метод из статьи. Для нервюр собрал вот такое приспособление из водостойкой фанеры:

А для оконцовок крыльев просто нарезал фанерные шайбы нужного диаметра. Оберну их смоченными прутиками и свяжу концы для просушки.

При изготовлении киля и стабилизатора хочу немного отойти от исходника и сделать их цельногнутыми, чтобы не заморачиваться с нитками:

Осталось решить единственный вопрос - как лучше сделать отмеченные на фото сгибы. Ведь эти сгибы, в отличие от нервют и оконцовок, должны быть очень резкими и сконцентрированными в одной точке, с радиусом кривизны, стремящимся к нулю.

avia-zhyk, читал отчеты про гнутье нашатырем. Пишут, что отмачивать заготовки приходится сутки. Наверное, с тонкими рейками все будет проще. Но помимо прочего, он не полезен для здоровья, да и люто неприятен и вонюч. Поэтому и не рассматривал такой вариант. Но за совет спасибо.

RandomJ, тоже склоняюсь к тому, чтобы использовать пластинку из тонкого алюминия, хотя и гоню от себя эти мысли. Это решение кажется мне не таким элегантным и эффектным, как гнутье. Пока думаю, ищу варианты.

Сейчас задумался и понял, что некоторый радиус в сгибе на сужение не критичен, а наоборот, будет очень даже уместен. Лишь бы они получились симметричные😁

“Переспал” ночь с этой мыслью и окончательно решил, что сгибы на сужение буду делать паром над чайником (сразу две заготовки в одном кондукторе, чтобы были симметричные), а V-образные с помощью пластинок.
Достать такую пластинку не проблема - видел алюминиевые полосы разных размеров в местной кастораме и леруа мерлен.
Спасибо за советы и поддержку!

подержать место сгиба над паром получится только с передней кромкой, потому что там сгиб в одном месте. А на задней кромке их три и в разных местах и плоскостях. Боюсь, что пока буду держать одно место, другие успеют остыть.

Гните и фиксируйте по очереди. Паром мы воздействуем с целью увлажения для размягчения
В плоскости с малой высотой - просто гнете аккуратно.
В плоскости с большой высотой - срезаете на ус, фиксируете нитками. но нужно подумать в какой последовательности.

Вчера весь вечер и половину ночи посвятил гнутью реек. Это был феерический провал!

В начале пробовал отмачивать рейки в воде 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал отпаривать рейки в паровой камере 1 час. Все рейки сломались.
Потом пробовал гнуть рейки об паяльник. Результат тот же.
Рейки 4х4 мм. Радиус 35 мм.

А вот с нервюрами дело пошло веселее. Лишь одна заготовка треснула. И это после простого отмачивания в воде. Но это потому что там рейки тоньше (4х2) и радиус больше.

Первый блин комом. План “Б”: использовать аммиак. Если не поможет, сделать рейки тоньше (4х2).

Или лучше не тратить время и сразу делать тонкие рейки?

Глядя в этой теме на фотографии успешного гнутья, не понимаю в чем проблема. На вид рейки там не тоньше моих. Может, надо дольше отмачивать? День?

Делайте сразу тоньше рейки (4х2).
Раньше гнули из реек подобного сечения, 8х2, для кордовых бойцовок “Каховка”. Сразу склеивали меж собой 4 рейки клеем ПВА и приматывали резиновым жгутом к торцу оправки из ДСП.

Да, вы правы, ларчик просто открывался. Сделал рейки 3х4 вместо 4х4 и процент брака резко уменьшился со 100% до 50% даже без пара. Думаю, если делать рейки 2 мм, то поломки реек сойдут на нет.

Ну и в связи с этими обстоятельствами решил отказаться от идеи гнуть кромки. Буду собирать их на алюминиевые пластины.

Геннадий, лучше купите бамбук. Он хорошо гнётся .

Буду собирать их на алюминиевые пластины.

В досаафовских наборах так и было - поперечное V на пластинках примотанных нитками и клей.
И нервюры были стальные - полоски примерно 0.3х1.5-2 мм сечением

Мы применяли для крыла нервюры из алюминиевой проволоки D2,0 - 2,5 мм.
Передняя и задняя часть нервюр отгибались под углом 90 градусов и приматывались нитками к передним и задним кромкам.

Тоже вариант, но в наборе (не помню номер) были точно “железные” и даже “профиль” уже был придан 😃

Дело потихоньку пошло.

Вспомнил еще пару деталей о своем кружке.
Первая по окраске моделей. Наша группа делилась на две команды, чтобы создать дух соперничества. Одна команда красила свои модели зеленкой. А другая - густо разведенной марганцовкой. Сразу было ясно чьих будешь)) Красились ваткой, руками, рукавами, иногда носами - помню, потому что был из “зеленых”. Понятное дело, что ложились эти покрытия мягко говоря не ровно))) Зато веса почти не добавляли.

А вторая касалась изготовления носовой части. Каждой модели давалось имя - название птицы. И носовая часть изготавливалась в виде этой птицы. С резьбой по дереву, раскрашиванием и лакированием. На крылья клеились бумажные буквы (нарисованные и раскрашенные вручную). На одном крыле - название модели, а на другом код, зашифровывающий номер группы, автора и порядковый номер модели у автора. Получалось что-то вроде бортового номера.

И народу в группе было человек двенадцать. И на полетушки выезжали. В воскресенье, на общественном транспорте - однажды даже раздавили одну схематичку.
Ребята в группах были примерно одного возраста. Но иногда в наше время оставались старшие. Они делали кордовые модели. Это казалось чем-то невероятным - паяли из жестяных банок топливные баки, взвешивали колеса от игрушек, перебирали микродвигатели. Однажды один из них делал в кондукторе переклей для бойцовки - это было ващщеее. Только недавно я узнал, что это была “Каховка”. Шел 92-ой год.

Вот и получается, что дети , чтобы с ними не происходило, считают происходящее нормой, потому что не с чем сравнивать. Только сейчас я понимаю какой это был крутой кружок! Не надо было бросать 😁

Кружок то можно было бросить, да он не бросает по жизни…время от времени руки чешутся и глаза к небу подымаются…😃

Закончил клеить каркас.

Теперь надо обтягивать модель. Заготовил лавсан из цветочного ларька и клей БФ-6 из аптеки. Чтобы все не испортить и не изобретать велосипед хочу задать несколько вопросов:

1. Что значит “приварка”. Это натягивание лавсана нагревом?

2. В статье предлагается делать приварку паяльником, запитанным 150-ю вольтами, с алюминиевой насадкой 40 мм. Ни 150 вольт, ни алюминиевой насадки у меня нет. Расскажите, кто как натягивает лавсан? Есть утюг с паром - подойдёт? Не прожжет?

3. В статье предлагается оклеивать крыло в два приёма от центральной нервюры к оконцовкам. Но это же не удобно, так как лавсан придётся изгибать в двух плоскостях. От этого он сомнется. Не проще ли клеить лавсан от передней кромки к задней? Или у того способа есть какое-то преимущество, о котором я не знаю?

4. Кто как наносит клей? Сразу на всю деталь или по частям, чтобы клей не успел засохнуть? Только на одну или на обе склеиваемые поверхности?

5. Может быть, есть ещё какие-то подводные камни, о которых лучше знать заранее?

Приварка это закрепление краёв лавсанового листа на “скелете” самолёта
Промазываете лавсан и рейки бфом, даёте подсохнуть до отлипа, накладывает и проходите утюжком\паяльником чтобы произошла “приварка”
Сначала на отдельной детали попробуйте

Годится паяльник на 60 вт с расплющенным лопаточкой жалом
Запитать через ЛАТР или диммер. У китайцев много подобных регуляторов

Сначала закрепляет все края с минимумом складок [лучше когда они широкие, а не мелкие], а уж потом натягиваете лавсан нагревом