Search in topic

Параплан радиоуправляемый

Сайт этот видел. Мне больше liros-dc подходит. Его без сшивки можно заделывать, а с кевларом посложнее будет. Интересует, может из рыболовного ассортимента есть подходящие полиэтиленовые шнуры? Пока встречал только с плетением косичкой. Для моих потребностей такого feederkom.ru/…/pletenyy-shnur-pe-ultra-extreme-tsv… вполне достаточно, но он косичкой. Как то с полгода назад в нашем рыболовном был шнурок 1мм чулком. По моему по 12р метр. Жалко купил только 3м.

А как без зашивки то самовтяг фиксировать?

Я на моделях юзаю вот такие 0.6мм
www.tehnoimpex.ru/catalog/good_53.html

самовтяг с прошивкой прямострочкой. Это подкупольные и второй уровень

и на нижний уровень где высокие нагрузки ставлю эту 1мм
www.tehnoimpex.ru/catalog/good_1.html

зашивка классически зигзагом на сложении

Ну а от себя посоветую все таки классику оболочечную взять полиэтиленовую
www.tehnoimpex.ru/catalog/good_12.html

Все таки на ощупь они приятней, меньше трава цепляет и не лохматятся. Я использую 0.95 и пользовал ранее 1.2мм.

Стропы зашиваю на той же большой проммашине что и купола шью. Никакого геморроя. Скорее самовтяг геморройней чем зигзагом сшивать. Ща вот как раз собираю стропную на рыболовном шнуре по первой ссылке - то еще удовольствие.

Стропы зашиваю на той же большой проммашине что и купола шью. Никакого геморроя. Скорее самовтяг геморройней чем зигзагом сшивать.

Была бы такая машинка вопросов бы не было. Старенькая Подольская, к ней еще надо мотор приспособить чтобы руки были свободны.

А как без зашивки то самовтяг фиксировать?

этой же петлей продеваем поперек стропы. Ну или при контровке зашивкой достаточно просто прямого шва а не зигзага.

ну подольская тоже неплохо, на канале
www.youtube.com/channel/UCzIXFnmjBQ8m4EzPy2qRoAQ

куча видосов как подольскую настроить и до ума довести и автор активно отвечает на вопросы.

По его видосам по подольской и еще какой то 1022 класса и с его комментами на вопросы я свою китайскую промышленную отстроил как часы и научился настраивать - теперь не темный лес и очень меня радует. А вообще если серьезно с пошивом конструкций, лучше купить простую китайскую проммашину типа моей(у меня клон Aurora 20U43 krung.ru/catalog/aurora-a-20u43/) с тихоходным фрикционным однофазным мотором 1850об. Там и стол удобный и мотор простой 400вт и ручной подъем лапки и ножной(коленом) и шаг зигзага можно коленом регулировать и зигзаг до 12мм(на всех белошвейках максимум 5). Поверь - это просто шикарный инструмент по сравнению с советскими машинками. Я на ней все шью - и крылья и ремни на концы и кожу и джинсы ремонтирую себе и накидки на мебель если надо. Меняешь иглы(DPx5) и вперед. Я затарился по посотне каждого номинала что использую(80-100-110) и ломаю иглы без сожаления(если уж ломаются). Шпулек только узких надо и нитки большими бобинами покупать, мелкие катухи быстро улетают 😃)

Пошив первого купола на бабушкиной Подольке(142й) вспоминаю как страшный сон.

С хорошо настроенным инструментом шить намного приятней чем на том что есть под рукой из советской древности.

С хорошо настроенным инструментом шить намного приятней чем на том что есть под рукой из советской древности.

так кто же спорит,просто работа разовая,жена шитьем не интересуется. Для одного раза и старая машинка сойдет.

К стати, какой лентой усиливаете кромки и делаете петли под стропы?

К стати, какой лентой усиливаете кромки и делаете петли под стропы?

в кромки зашиваю репсовую ленту 10мм
tkexclusiv.ru/index.php?route=product/category&pat…

она же идет на петельки

Или если ее нет, то ее атласный вариант(10мм тоже). Сейчас как раз крыло атласной делал.

За заднюю кромку всегда делаю репсовую ленту 25мм шириной.

А нитки какие используете? Вроде рекомендовали 70ЛЛ но по моему толстоваты…

45лл на сшивку кусочков в крупные детали и толстая Softbond tkt-30 #92 на сшивку самого купола из кркпных деталей.

То есть для сшивки панелей и нервюр однослойника 45лл пойдет?

То есть для сшивки панелей и нервюр однослойника 45лл пойдет?

Смотря какой площади кайт и в каких метеоусловиях будет использоваться. Если на соленой или пресной воде - однозначно лучше взять нитку потолще(70) и полиэстеровую. Сшивать кусочки в панели и обшивать закладные на нервюрах лучше тем что будет более надежным чем 45ЛЛ. Кайт не парамодель - кайт испытывает очень высокие нагрузки на швы и особенно если он одношкурник, так как давление с петель передается только на верхние панели(нижняя шкура то виртуальная). Потому все петельки надо усилять ленточками расходящимися лучами(киперной ленточкой 14-15мм).

При пошиве тягового кайта надо учитывать что кайт должен не развалиться от того что подымет условно 100кг тело на ветре до 10м/с с 5-6g перегрузкой. Потому выбор ниток тут критичен. Я бы использован на кайте только Софтбонд, хоть он и не дешевый ни разу(800-1200р за 3км бобину). Во всяком случае когда тут не так давно меня просили отремонтировать ухо на кайте 8-10м2, я только ей и починял, рассудив что поилэстеровая нитка выживет при любых условиях использования какие испытывают на себя тяговые кайты.

Ясно. У меня будет 8М одношкурник, катаюсь исключительно зимой, никакой воды да и однослойник с воды уже стартовать не сможет.

Ну тем более - нагрузки на петельки и на верхнюю шкуру будет внушительной, плюс характер работы парафойла при кайтовом применении такой что он работает почти всегда под постоянной нагрузкой с ударными повышениями нагрузки на порядок при рывках тяги, подъемах и подобных динамических эволюциях. Советую особо рассмотреть усиление петель или сделать их прямо из тех ленточек что будут идти по лесенке нервюры. Плюс не менее 3 строк на припуск при сшивке панелей - 1я строка по линии стыка деталей, две других пришивают припуск к нервюре. Припуски по 15мм. ТОгда все надежно как в танке. На входе и выходе и особенно на сходах у передней кромки, зашивать туда-сюда передним задним ходом и обрезать когда конец строки будет не у самой кромки, а не доходя. Причем это делать на первой строке обязательно так как именно она удерживает от расползания сшивку двух панелей и нервюры.
Леску надо подобрать хорошую - я на модели использую 2.4мм рифленую триммерную леску(сечение звезда). Для кайта я бы посоветовал или такую же или 2.6мм тоже обязательно рифленую с сечением звезда. Концы лесок обязательно горелкой нагреть до начала плавления и об тряпочку под углом провернуть чтобы скруглилось. Чтобы леска выпрямилась в пруточки, а не была как пружина витая(это самое хреновое состояние ее) - берется доска или фанерка длиной на 5см больше самой большой длины требуемой лески по лобику корневой нервюры, сверлится у одного угла отверстие под леску, пропускается кончик и леска наматывается виток к витку примерно на доску. 1 оборот - 2 будущие прутка лески. остаточный конец намотки также засовывается в отверстие сделанное в том месте где она кончается примерно. Далее вскипячивается полный чайник и полученная намотка обливается крутым кипятком небольшой струей. Один 1.7л чайник на сторону. Пролить каждую сторону по 2 раза надо. Потом бокорезами вырезаются лески примерно по 2-2.5см от мест сгибов(потому надо на 5см длиньше доску) и далее горелкой сглаживаются концы обязательно.

А почему леска именно звездочкой? По идее она ткань сильнее изнашивать должна по сравнению с круглой. И еше, как правильно делать кармашки для лески?
P.S.
Свою подольскую машинку подшаманил, присобачил к ней мотор. Теперь шьет вполне удовлетворительно, и обе руки свободны.

А почему леска именно звездочкой? По идее она ткань сильнее изнашивать должна по сравнению с круглой.

изнашивает ткань только кончики лесок, потому если их заплавить и скруглить - они перестанут этим заниматься. А почему звездочка? Потому что сечение звезда будет более стойкая к перелому и смятию и будет более упругой чем с круглым сечением. Тут работает чистый сопромат 😁 Круглую согнуть на излом очень просто и она будет мягче, чем с сечением звездой - это как сравнивать изгиб круглого цельного прута и фасонной балки.

И еше, как правильно делать кармашки для лески?

А зачем их специально делать если будешь делать припуск? Он и является кармашком. Особенно у одношкурника ибо у него нет пробела в виде окна заборника.

Ты сшиваешь нервюру и 2 полотнища первой(основной) строчкой, потом загибаешь припуски на нервюру и прошиваешь строчкой к нервюре отступая 6-7мм от края нервюры(первой сшивки), потом прошиваешь третьей строчкой припуск у его края к нервюре.
вот тут у меня 2 строчки - основная и вторая для пришивки припуска к нервюре
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…

между первой и второй строчкой получается готовый кармашек для вкладки лески. Подготовленную леску вставляешь и обязательно прошиваешь ее на нижней стороне нервюры у конца так чтобы леска зафикисировалась. второй конец сверху или в других местах фиксировать не надо. Это нужно для того чтобы леска не ездила по сгибу припуска и могла вращаться при складывании купола, если зафиксировать ее в двух местах - она начнет активно рвать в одном из пришитых концов.

вот как на двухшурнике я верхний шов зашивал
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…
Вот тут кстати видно как прошита леска у верхнего конца:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…

На двухшкурнике леска вставляется снизу в сгиб между нервюрой и припуском, а сверху между припусков. Потому в случае одношкурника получится как снизу у двухшкурника.

Сегодня попробовал первый раз в жизни шить кайт 😃 и понял, что портного из меня не выйдет, по крайней мере пока не изведу порядочную кучу материала. Особенно коряво получаются поверхности двойной кривизны (лобик) Хоть и проклеивал предварительно по реперным точкам, все равно сверху вылазят довольно корявые складки. Есть ли какие хитрости в пошиве поверхностей двойной кривизны, которые позволяют улучшить результат?

Сегодня попробовал первый раз в жизни шить кайт 😃 и понял, что портного из меня не выйдет, по крайней мере пока не изведу порядочную кучу материала. Особенно коряво получаются поверхности двойной кривизны (лобик) Хоть и проклеивал предварительно по реперным точкам, все равно сверху вылазят довольно корявые складки. Есть ли какие хитрости в пошиве поверхностей двойной кривизны, которые позволяют улучшить результат?

Конечно есть!

1. Никакой склейки припусков.
2. начинать лучше с левого уха, а не с правого(влияет на расположение тряпок по отношению к машине).
3. Соединение трех деталей только обычными плоскими(без шарика) булавками!
4. Булавки вкалывать только перпендикулярно линии стыка, иначе будет гулять и косячить при сшивке(транспортер будет сдвигаться вбок при косой булавке).
5. Частота скалывания(расстояние между булавками) - 1см от хвоста до 30% хорды(считается от лобика) что есть самая толстая часть профиля, и далее от 30% до передней кромки с расстоянием 5-7мм. Чем чаще, тем лучше фиксаж и лучше тянется транспортиром.
6. Сшивка первой строки(основной по линии) идет строго от хвоста к лобику, желательно на небольшой скорости чтобы контролировать иглу машины и линию одновременно. Торопиться некуда.
7. Скалывать лучше так, чтобы при сшивке выход острого конца булавки(и того что с петелькой) был на верхнюю сторону, а глухая часть булавки на сколке была внизу(к транспортеру).
8. Сколку трех деталей верха делать по точкам - сперва заднюю крайнюю, потом переднюю по кромке(концы зашитых лент совмещаются друг к другу без перекосов и скалываются двумя иголками. Далее скалываются припуски по реперным точкам используя булавку для точного совмещения точек. У каждой реперной точки скалывать двумя булавками с 1см расстоянием между ними и далее между реперными несколько булавок с расстоянием 3-4см(см. далее).
9. Порядок скалывания(правило скалывания трех и более деталей) - Скалывать только по 2! текущая панель+новая панель скалываются по реперным точкам и с редкими сколками между ними, дальше к ним прикалывается нервюра. Если скалываются 5 деталей(как у двухшкурника с косыми d-ribs), то 2 панели вместе, приходящая d-rib+нервюра, потом к ним прикалывается уходящая d-rib, и потом оба пакета скалываются вместе насовсем. Порядок прикалывания нервюры к сколотой паре панелей - сперва хвостовая часть, потом носовая. Далее идя от носа к хвосту, совмещается с УЖЕ сколотыми панелями на отрезке 3-5 см с требуемой частотой между булавками. Пальцами на таком промежутке легко вытянуть тряпки по прямой, совместить и зафиксировать(по линии или краю припуска. И так до самого хвоста.
10. Прошивку первой строки начиная с 30% и к передней кромке вести очень тихим ходом, постоянно подруливая руками по линии.Так как у меня проммашина и ширина лапки 24мм, я припуски делаю 12мм и контроль там где линия маркировки не видна, я ориентируюсь по краю лапки - попадает все точно.
11. в конце у передней кромки, дойдя до самого края лент вшитых, выйдя руками за пределы тряпок, делам реверсом обратно на 15-20мм строчку и повернув немного тряпки нормальным ходом добиваем строчку.
12. Припуск к нервюре прикалывать с расстоянием между иголками 2-3см.
13. вторая строчка шьется от передней кромки к задней с расстоянием от первой 6-7мм чтобы образовался пенал для лески, третью строчку пофиг с какой стороны, но она нужна.
14. леска вставляется в припуск и обшивается только с одного конца(у передней кромки).
15. Работа с иголками нудная, но необходимая, потому совмещать надо на просвет тщательно, не забывая правило скалывания 3 и более деталей.

И еще вопрос по порядку сборки одношкурника.
Нужно по периметру всего крыла вшить ленту, но если уже пришиты нервюры это не сделать, если сначала собрать панели без нервюр, то нервюры уже будут пришиты не тем же швом что панели а ниже. Как тут быть?

Не понял, о какой ленте речь?

По передней кромке ленточки зашиваются в увеличенный передний припуск(20мм) ДО сшивки купола, еще на стадии подготовки панелей:
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…
при сборке купола эти ленточки на соседних панелях сцепятся и станут единой лентой. Потому надо их друг к другу без перекосов совмещать. и делать Z-шов с реверсом на выходе спереди - это как раз для них операция.

Задняя кромка обшивается только сзади по собранному куполу(смотреть от сих и далее)
nailalex.dyndns.org/gallery/index.php?level=pictur…

Для одношкурника с боков можно отдельно лентой законцовки обшить, а можно нашить светоотражающие ленточки изнутри и снаружи - так прикольней. я сейчас заказчику так сделал на палапланчик мелкий - он летать с подсветкой купола хочет.

ДО сшивки купола, еще на стадии подготовки панелей:

Думал, что лента должна быть цельной, по всему размаху, да и в singleskin вроде как пишется “верхний ярус из непрерывного шнура 49.21М”

Это технологически невозможно реализовать. делать закладными и при сшивке просто реверсом пару раз отработать при переходе через ленты.

На днях на ветерке продул новенький купол…классно держится… осталось по мелочи, настроить новую аппаратуру и подвес отрегулировать и можно в полет…да и главное погода

Сегодня состоялась продувка однослойного кайта. Ветер был в диапазоне от полный штиль до ураганные порывы 2 м/с 😃 Тем не менее если чуть поддувал ветерок кайт уверенно расправлялся и взлетал. Полноценный парафоил в такой кисляк даже не взлетел бы. Но выяснилась одна неприятная особенность. Как только кайт отрывается от земли и набирает высоту скажем градусов 20 над горизонтом начинают фронталить уши, и чем выше тем больше. При высоте градусов 60-70 остается только центроплан, а процентов по 30 с каждой стороны висит на стропах. Возможно при расчете в программу вбил не те значения для центровки и аэродинамического качества в результате стропная не та 😦 Есть какая методика исправления стропной схемы на этот счет? думаю потихоньку укорачивать В,С,D ряды в районе ушей чтобы вывести уши из отрицательных углов атаки.
P.S.
Управляемость вопреки ожиданиям вполне себе шустрая и отзывчивая, что не может не радовать 😃 Прошлой зимой катался на самодельном одношкурнике сшитом знакомым мужиком. так он был очень уж ватным и тупым в управлении, но с ушами таких проблем не было.

Ну у всех парафойлов надо делать положительную крутку на ушах в районе 4-6 градусов. Причем лучше если крутка начинаться будет с 1/3 размаха каждой консоли начиная от центра купола. Если начинаться будет от центра - это хуже. Если купил считался в программулине, можно что сделать(благо для одновшурника это проще будет исправить чем для классики) - сделать в софте крутку ушей скажем в 4.5-5° и изменить только строповку. Появятся какие то морщины, но на кайте не критично. Руками на глаз крайне не советую, так как криво получится в любом случае.

Считал в SingleSkin. Попробую пересчитать строповку.
Угол атаки 8 градусов, крутка ушей 5 градусов, аэродинамическое качество 4.5
Такие настройки пойдут?

Да, вполне пойдут. еще надо подумать про изменение АоА концами(триммеры какие то). Как я понимаю, в кайтинге используют веревочные концы с узелками. Вот надо сделать так чтоб угол менять можно было гибко