строим первое судно на воздушной подушке
Интересно, такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… справятся?
У меня как раз пара валяется без дела.
Правда размер планирую 540х300мм, и пропы 6х4.
По сути в любом случае днище плоское, а как распологаются воздуховоды
А зачем воздуховоды? Неужели не достаточно плоского основания с одним отверстием и юбки?
Интересно, такие www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… справятся?
У меня как раз пара валяется без дела.
Правда размер планирую 540х300мм, и пропы 6х4.
Хватит с большим запасом, такие спокойно утянут и в 2 раза большую модельку.
А зачем воздуховоды? Неужели не достаточно плоского основания с одним отверстием и юбки?
Отверстие - воздуховод, для наддува юбки нужно отдельное отверстие (воздуховод).
Отверстие - воздуховод, для наддува юбки нужно отдельное отверстие (воздуховод).
Пропеллер стоит в отверстии основания, вокруг пропеллера делаем кольцо с минимальным зазором для удержания давления.
Все вроде?..
Все же надо вам внимательнее почитать ветку. Юбка это баллон, который надувается через воздушные каналы (воздуховоды) отдельным потоком воздуха. Который отбирается от нагнетательной СУ. Остальной воздух из-под нагнетателя гонится под эту надутую юбку.
На пальцах: представьте камеру автомобиля с квадратной дырой вместо нипеля (воздуховод) и таких дыр несколько (обычно две диаметрально расположенных). Вот через них надуваем баллон, остальной воздух вниз.
Прочитал все, но этого не видел 😦
Я почему-то всегда думал, что юбка- не баллон. А П-образное замкнутое кольцо, которое ограничивает выход воздуха из под днища и поэтому раздувается. И один край юбки свободен.
А нет, щас посмотрел конструкции повнимательней. Оказывается все надувают баллон 😃
Время идет, а дела двигаются медленно. То одно, то другое, вот уже и первый этап по F5J прошел. Вобщем много писать не буду, буду много показывать, а потом с удовольствием отвечу на вопросы. Осталось сшить юбку.
Красота, правда больше на игрушку похож. 😉
Саша !Молодец ! чую что скоро будем обмывать первую прокатку 😁
Если вопрос по подсветке еще актуален, то для включения подсветки напрямую то ака можно использовать преобразователь от фонарика типа dealextreme.com/…/18v-5w-cree-circuit-board-for-fl…
А для мало мощной управляемой с пульта, можно канибализировать электронику от ненужной/сломанной сервы. Там достаточно просто можно сделать управление на 2-3 позиции (подсветка1,нет подсветки, подсветка 2)
Спасибо. Может кому-то и пригодится. У меня реализовано сейчас так-
Отдельным каналом на серву. Серва при вращении замыкает кантакты. Серву лучше специальную, например для шасси самолета.
Только в настоящее время все это подключено напрямую.
Привет всем!
Долго думал,читал,смотрел видео,и решил построить агрегат на воздушной подушке. Примерный вес модели 900-1100гр.
Начал делать корпус(550-350мм). Для нагнетания подушки думаю импеллер.
Да,но застопарилсяна выборе электроной начинке.
Помогите пожалуста выбрать бесколекторные движки,импеллер,регуляторы и аккмуляторы на сайтеbanned link или www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… .Аппаратура Laser 6
Зарание благодарю!😃
Импеллеры предназначены для работы на больших скоростях, нагнетатель же, для подушки, работает на нулевой скорости, так что обычный бк с пропеллером будет в разы эффективнее и экономичнее до электричества. Что касаемо самих двигателей, то бк мощьностью 70 Ватт (для нагнетателя) и 100-150 Ватт для маршевого более чем достаточно для модели весом 1кг (на самом деле модель размерами 550Х350мм спокойно можно уложить в 500 грамм.).
Смена винтов дала положительные результаты.
Нагнетательный винт 5-5, маршевый 6-5.
Управлял ребенок 5,5 лет, так что не ждите дрифта. Снимал я.
Я тоже погонял, но то что записал сын лучше не смотреть.
Из оговорок.
- Модель на мой взгляд получилась тяжеловатой (тут сказалась моя основательность, все усилено и скреплено намертво, зато ее можно пинать 😃)))
- В моей комплектации батарейки 2200мА\ч, 3S, 20С хватило минут на 7-8, что считаю мало.
- Поворот в право делает как говориться на месте, а вот в лево очень тяжело, закладывая большой радиус.
В остальном все хорошо.
Проверте поперечную центровку, судя из описания она у вас ушла в право - смещайте вес (аккумуляторы, электронику) влево до тех пор, пока радиусы разворота вправо и влево не станут одинаковыми.
п.с. “скреплено намертво” не всегда значит прочно, особенно если нагоняется избыточный вес, и еще, древняя мудрость “легкое разбить труднее чем тяжелее” или же “чем противник толще - тем больнее падает”.😉
а рули у вас отклоняются одинаково в обе стороны? а то по видео вправо отклонение градусов 60, а влево всего 30 на глаз, может изза этого и поворачивает влево плохо? Чтоб не так быстро садился акк, можно попробовать снизить газ нагнетателя, для езды по ровной поверхности должно быть достаточно 1/3 -1/2 газа.
Проверте поперечную центровку,
Будем стараться.
а рули у вас отклоняются одинаково в обе стороны? а то по видео вправо отклонение градусов 60, а влево всего 30 на глаз, может изза этого и поворачивает влево плохо? Чтоб не так быстро садился акк, можно попробовать снизить газ нагнетателя, для езды по ровной поверхности должно быть достаточно 1/3 -1/2 газа.
Рули отклоняются одинаково, если и есть разница ±5 градусов, не больше. Тут все же наверно центровка.
Нагнетатель и так 50% мощности. При 100% начинает вырывать скотч которым приклеена юбка.
Еще думаю вырезать побольше отверстия для нагнетания воздуха под днище. На первых секундах видно, что там только 3 отверстия. Корпус у меня состоит из двух листов потолочки, между которыми куски утеплительный пенопласта между которыми каналы для надувания юбки .В итоге юбка надувается хорошо, а под днище может не хватать. Как думаете?
Как думаете?
Если рвет скотч, то, наверное, да.
ЦТ у вас слишком вправо смещен, а еще, СВП любит передний ЦТ - курсовая управляемость увеличивается, ну, и устойчивость падает, но и так все время курсом работать надо.
Кстати, делал ковши в канале нагнетателя, чтобы юбка сильнее надувалась, сделал один, слева, смотрю - а оно меньше дрейфовать из за крутящего момента винта стало. Так и оставил.)
У меня, кстати, нагнетатель на крутилку справа выведен, и я правой рукой его постоянно регулирую. Рулю левым стиком, правый не используется, может, турель на него сделаю.) Висит и ползает на 30% газа нагнетателя, неторопливо едет на 50, на 100 - гоняет. Если гонять с нагнетателем на малом газу, портится юбка - прямо слышно, как по асфальту чертит.
Серва при вращении замыкает кантакты.
Я говорил именно про электронику сервы ,а не про серву + кнопку.
В серве стоит переменный резистор (обратная связь), коллекторный мотор и электроника. Если напряжение с резистора соответствует сигналу приходящему на серву мотор стоит, если напряжение меньше/больше нужного то мотор крутится/в противоположном направлении.
Вместо моторчика подключаем светодиод или два светодиода соединенные встречно параллельно (с токоограничивающими резисторами). Переменным резистором (можно заменить на пару резисторов) устанавливаешь напряжение соответствующее нужному тебе уровню, и в зависимости от задания с приемника на серво: горит 1 светодиод или второй (если его нет то просто не светит первый), возможно получится получить положение при котором оба не горят но скорее всего из-за шумов гореть будут оба но тускло.
- Поворот в право делает как говориться на месте, а вот в лево очень тяжело, закладывая большой радиус.
Судя по видео, левый борт у вас тяжелей правого и несмотря на это модель поворачивает лучше в право. Проведите эксперимент: по левому и правому боку кольца маршевого винта наклейте на скотче ниточки сантиметров по 5, штуки по 3 с каждого бока; Рули поставьте в нейтраль и включите двигатель; Если все ниточки от потока будут направлены паралельно рулям - значит дело в центровке, если же ниточки с правой стороны отклонятся в право, значит дело в потоке, который нужно спрямлять, как это делается в импеллерах. Посмотрите фотографии моей первой модели, там в кольце вклеены две спрямляющие пластины, мне в свое время ниточки очень помогли понять в чем дело и как с этим бороться.
Судя по видео, левый борт у вас тяжелей правого и несмотря на это модель поворачивает лучше в право. Проведите эксперимент: по левому и правому боку кольца маршевого винта наклейте на скотче ниточки сантиметров по 5, штуки по 3 с каждого бока; Рули поставьте в нейтраль и включите двигатель; Если все ниточки от потока будут направлены паралельно рулям - значит дело в центровке, если же ниточки с правой стороны отклонятся в право, значит дело в потоке, который нужно спрямлять, как это делается в импеллерах. Посмотрите фотографии моей первой модели, там в кольце вклеены две спрямляющие пластины, мне в свое время ниточки очень помогли понять в чем дело и как с этим бороться.
Спасибо за совет. Провел экперимент, который дал неожиданные результаты. Отклонялись нитки с обеих сторон. С правой в право, с левой в лево. Отклонялись равномерно, градусов 30 от плоскости.
Соответственно, я так понимаю, на радиусы поворотов сказывается не это, а вот мощность потока маршевого двигателя в общем из-за этого может падать. Если можно, фотки спрямляющих пластин крупным планом, а то их видно только на одной фотке и то частично.
Это очень хорошо, что поток не закручен и то что на выходе он расходится - это совершенно логично и делать с этим ничего не нужно. Другое дело - момент от винта наддува. Так ка модель висит в воздухе, то ее разворачивает в сторону, противоположную вращению винта ( на моих моделях к счастью этой беды нет, я отказался от двух двигателей именно по этой причине ). Вот и выходит что для поворота в сторону вращения винта необходима большая сила чем в противоположную. Можно попробывать спрямить и этот поток, если в тунели есть место, но что из этого выйдет … не пробывал. Спрямляющее устройство устроено не сложно - нужно раскрутить поток в обратную сторону, в грубом исполнении это еще один жестко закрепленный вентилятор.