Как зарядить автомобильный аккумулятор
Для кислотного аккумулятора очень вредно хранение в разряженном состоянии.Про сроки хранения не спрашивайте,для всех разное,но чем дольше,тем хуже.Так же ему вредит заряд большим током,больше одной десятки от ёмкости.
Для зарядки нужен трансформатор примерно на 13 вольт,и способный дать ток хотя бы 1 ампер.Ток заряда определяет время зарядки,меньше ток дольше заряжается.Я определяю степень зарядки по зарядному току,чем ближе к окончанию, тем меньше ток.Моя оценка конечно субъективна,но для хобийных целей вполне подходит.Я думаю что и вам не придётся использовать ваш аккумулятор для запуска автомобиля зимой.
Ну вот, началось.
Безусловно то, что все аккумуляторы заряжаются током, а не “напряжением” - это раз.
Серьезное замечание. А Вы заметили что эти слова стоят в кавычках, что означает сленг? Имеется в виду алгоритм зарядки от источника со стабильнам напряжением. Или по другому -зарядка “напряжением” означает , что ведущим контролируемым параметром является напряжение и по его значению производится окончание заряда.
Поэтому выпрямитель с напругой больше 30в и балластным резистором (то что получится при использовании указанных автором топика элементов) будет ближе к источнику тока(скажем так-с очень большой степенью абстрагирования), а не напряжения.( т.е. заряду “током”). Поэтому и не сработает.
Это раз.
Если Вы подадите на “кислотку” 14,2-14,8В, то ток 5,5А (при номинале 13,8В), не обеспечите - это два.
А зачем указанный вами ток подавать при данном напряжении на аккомуляторе 13,8 в? Такой режим выдержат далеко не все аккумуляторы.(вообще говоря, это полностью заряженный или почти полностью заряженный аккумулятор (типовое значение лежит в пределах 13,8-14,6)) В этом нет необходимости, как я уже указал это напряжение почти заряженного аккумулятора.
Иметь запас по туку необходимо для быстрой зарядки разряженных аккумуляторов и исключения перегрузки устройства. К слову, для 60 ач аккумулятора нормальным считается 20 часовой цикл заряда, т.е средний ток около 3 А. 10 часовой -ускоренный режим (на который современные аккумуляторы реагируют нормально), вот тут, обычно, и фигурирует ток порядка 5,5А.
Но, так как, ведущим является при зарядке не ток, а напряжение, то в начале заряда аккумулятор легко и безопасно может заряжаться током и в 10А, а в конце он падает ниже ампера.
Так,что -некорректо-это два.
Замечу, что я исходил из типичного алгоритма зарядки, для “кислотников” есть и более экзотические и экстремальные алгоритмы, но на них лучше ориентироваться спецам.
А вообще, море нормальных схем есть на Радиолоцмане или Радиофанате. Включите поисковик.
А вот с этим полностью согласен, что и предлагал сделать.
А у меня автомобильный зарядник Striver. Можно найти в магазинах автозапчастей. Особенно там, где много аккумуляторов продают.
Особенности:
- легкий и не очень большой. Габариты примерно 25х20х10 см.
- максимальный ток зарядки 6-7А (регулируется)
- автоматически переходит в режим ставилизации напряжения 14,4 В в конце зарядки.
- достаточно дешев. Стоил около 700 рублей.
Собственно делает все что нужно. Подсоединил аккумулятор, включил в сеть, выставил зарядный ток и наслаждайся. В конце заряда, когда напряжение на аккумуляторе достигнет 14 вольт - ток начнет падать. Значит скоро можно отключать.
Возможно купить будет дешевле, чем делать. Уж быстрее - точно.
Ну а мне зарядник просто для автомобиля понадобился 😃
Ну вот, началось.
А что началось? Извиняюсь, если что не так ляпнул. После Ваших пояснений, я полностью с Вами согласен.
По своим наблюдениям я заметил, что разряженный аккумулятор на 50 амперной вилке выдает напряжение около 12В, следовательно его внутреннее сопротивление составляет 0,24 Ом. Если применить источник стабильного напряжения в 13,8 В, то мы обеспечим начальный ток заряда 7,5А. По мере заряда, напряжение аккумулятора растет, а внутреннее сопротивление уменьшается (примерно до 0,05 Ом), и вместе с ним, автоматически уменьшается и ток заряда. Простые зарядные устройства так и сделаны. Именно стабилизатор напряжения13,8-14,2В, обеспечивающий выходной ток до 10А. Кстати схема с конденсатором или лампой накаливания, точно так себя и ведет!
Спасибо коллеги за участие!
Я хотел спаять простую схемку из подручных материалов. Но после ваших разъяснений решил одолжить зарядник у приятеля.
Кстати схема с конденсатором или лампой накаливания, точно так себя и ведет!
К сожалению - нет. Прикинте сопротивление лампочки (конденсатора), которые в данном случае являются гасящими.
По грубым прикидкам на ток 0,5А и 5А это, что-то около 450ом и 45ом.
Исходя из этого, изменение внутреннего сопротивления аккомулятора (даже в больших пределах, чем вы указали) не окажет существенного влияния на протекающий ток. Он будет практически постоянным, вот поэтому его вабирают небольшим (около 0,5А), зарядка производится дольше, чем стандартным зарядником и необходим контроль напряжения (или по времени, поэтому и выбирают небольшой ток, если время будет превышено и при перезаряде хим реакция не перешла в “бум” из-за перевода всего тока в тепло).
По грубым прикидкам на ток 0,5А и 5А это, что-то около 450ом и 45ом.
Проясните, откуда взяты такие данные по сопротивлениям.
“Проясните, откуда взяты такие данные по сопротивлениям.” - Ну написано же, “По грубым прикидкам” - 25 % грубости ❗ .
Не за что бы не поверил, что автомобильный аккумулятор способен взрываться. Но один мой знакомый установил свежезаряженный аккумулятор в автомобиль, присоединил клеммы, зачем - то наклонился к нему, а он - бац и взорвался! Хозяину лицо обрызгало кислотой. Ну, в общем, достаточно легко отделался.
Проясните, откуда взяты такие данные по сопротивлениям.
Да, практически, с потолка и немного с оглядкой в сторону товарища Ома.(Я же рассматривал случай питания напрямую от электросети) Даже если я ошибся в большую сторону на порядок, особо сути результата это не изменит. 😉 (Чтобы вывод изменился, балластное сопротивление должно быть сравнимо по величине с внутренним сопротивлением аккумулятора).
Да, практически, с потолка и немного с оглядкой в сторону товарища Ома
Ну понятно. Чтобы закончить закрытую уже тему, скажу, что у меня много лет работает “зарядка”, состоящая из 100Вт транса 220*15В, выпрямителя и переключаемой батареи конденсаторов (2-4-10-20мкФ) на высокой стороне. Изменяя тумблерами емкость от 2 до 36 мкФ, устанавливаю зарядный ток от 1 до 7А. И ток, после 5-7 часов заряда падает до нуля. И никакой “умной” электроники, и ни один акк не убит. Такие вот дела.
Не удержусь добавлю.
1.Единственным реальным параметром окончания заряда обычного (автомобильного) аккумулятора является прекращение повышения ПЛОТНОСТИ электролита.
2. Большие токи заряда вредят .
3. При окончании зарядки нормальным током (0,1 С) электролит начинает “кипеть” выделение водорода откуда и возможные взрывы при малейшей искре.
4. Малые токи заряда для кислотника только благо. Током 0,5-1 А можно заряжать практически сколь угодно долго.
5. Цыфры 13, 8- 14,2 окончсания заряда относятся к автомобилям. Получены эмпирически для лета - 13,8В и для зимы 14,2В.
6. Современные гелевые аккумуляторы тоже свинцовые, но требуют совершенно других режимов зарядки.
простая схемка- транс на 16-20 вольт, выпрямитель, мостик,
емкость на пару тысяч мкф , далее 3 кренки на 15 вольт в параллель ( 7815 или КРЕН 8В, кажется) и плсдедовательно с ними- кремниевый диод на 5-10а. все. как приставка к стандартному выпрямителю это 4 детали. кренки, конечно же на радиаторе.
А если хочется с индикацией, и маленький, пр, то за 200-300р можно найти причный зарядник с импульсным блоком питания- на рынке их масса…
А что, интересно, с таким аккумулятором собрался делать автор вопроса ❓ ❓ ❓ Ну очень интересно ❗ ❗ ❗
to BALAL
Отвечу, любознательный вы наш!
Использовать как элемент стартового оборудования.
Иногда автомобиль приходится оставлять в стороне от места организации “сервисного пункта”. А сейчас я увлекся электричками и использую LiPo. И опасаюсь их заряжать от автомобильного аккумулятора. Кроме того, у меня в автомобиле аккумулятор слегка разряжен - напряжение низкое, а зарядник LiPo с “мозгами” и не хочет работать с таким аккумулятором. Вот я и купил запасный автомобильный аккумулятор. Но он немного разрядился.
Ну и вообще - запасный автомобильный аккумулятор - штука полезная.
С данной задачей можно обойтись просто сменой аккумуляторов на машине,она же и служит зарядкой для сменного аккк.Игорь
- Современные гелевые аккумуляторы тоже свинцовые, но требуют совершенно других режимов зарядки.
А какие режимы у гелевых аккумуляторов? Какими зарядниками их можно правильно зарядить? Мне встречались схемы для свинцовых АКБ, с коментарием “не для гелевых АКБ”, а вот чисто для гелевых не видел.
А какие режимы у гелевых аккумуляторов? Какими зарядниками их можно правильно зарядить? Мне встречались схемы для свинцовых АКБ, с коментарием “не для гелевых АКБ”, а вот чисто для гелевых не видел.
Для гелевых (как и для LiPo) существует ограничение по зарядному току. Например, для батареи 7,2 Ач зарядный ток не должен превышать 2,66 А.
😁
Для гелевых (как и для LiPo) существует ограничение по зарядному току. Например, для батареи 7,2 Ач зарядный ток не должен превышать 2,66 А.
😁
Ограничение по току- непременно, но внимательно посмотрев на аккумулятор нетрудно увидеть ограничение по конечному НАПРЯЖЕНИЮ заряда.
Для гелевых (как и для LiPo) существует ограничение по зарядному току. Например, для батареи 7,2 Ач зарядный ток не должен превышать 2,66 А.
Это частый случай. Как определить зарядный ток в общем случаи, не все производители указывают зарядный ток - через выведенный коэффициент 2,7? Или это корень квадратный от ёмкости?
И какие критерии окончания зарядки?
Это частый случай. Как определить зарядный ток в общем случаи, не все производители указывают зарядный ток - через выведенный коэффициент 2,7? Или это корень квадратный от ёмкости?
И какие критерии окончания зарядки?
На всех гелевых аккумуляторах указывается максимальный зарядный ток и конечное напряжение заряда. Зарядник должен иметь стабилизированное напряжение равное конечному напряжению и ток не более максимального. Как и все кислотники гелиевые любят малые токи. При зарядке стабилизированным напряжением конец заряда - это падение тока заряда практически до нуля. Как частный случай я заряжаю блоком питания ТЕС-21 имеющего ограничители тока и напряжения. Подойдет любой стабилизированный источник напряжения, а ограничение тока достигается путем включения балластного сопротивления.
Я пользуюсь другим вариантом. Берем источник на 18-24 вольта, диодный мостик, конденсатор, этак на 10000 мкф. После источника ставим обычную лампу накаливания, например из автомобильной фары. Все - у нас готов источник ТОКА. В зависимости от напряжения источника ток на аккумуляторе будет в 1 - 2 раза меньше, чем обозначен на лампе. Ток рекомендуется ставить не более 0.2, а лучше - 0.1 емкости аккумулятора. При зарядке большим током - следить за выделением водорода (‘кипением’). И критерием полного заряда является рост плотности электролита выше чем 1.3 г/мл.
Можно соорудить другоую схему - например, 7805, последовательно с ней резистор на 0.1 Ом и стабилитрон с паралельным переменным резистором для подбора рабочей точки. Там будет меньшее падение напряжения. Но просто использовать стабилизированный источник ни в коем случае нельзя. При зарядке напряжение на аккумуляторе растет с 11 до 15В - это значит что на балластном токоограничивающем резисторе должно падать не менее 10В, либо он должен быть ‘активным’, то есть схемой управления ТОКОМ заряда.