Как зарядить автомобильный аккумулятор
Кстати схема с конденсатором или лампой накаливания, точно так себя и ведет!
К сожалению - нет. Прикинте сопротивление лампочки (конденсатора), которые в данном случае являются гасящими.
По грубым прикидкам на ток 0,5А и 5А это, что-то около 450ом и 45ом.
Исходя из этого, изменение внутреннего сопротивления аккомулятора (даже в больших пределах, чем вы указали) не окажет существенного влияния на протекающий ток. Он будет практически постоянным, вот поэтому его вабирают небольшим (около 0,5А), зарядка производится дольше, чем стандартным зарядником и необходим контроль напряжения (или по времени, поэтому и выбирают небольшой ток, если время будет превышено и при перезаряде хим реакция не перешла в “бум” из-за перевода всего тока в тепло).
По грубым прикидкам на ток 0,5А и 5А это, что-то около 450ом и 45ом.
Проясните, откуда взяты такие данные по сопротивлениям.
“Проясните, откуда взяты такие данные по сопротивлениям.” - Ну написано же, “По грубым прикидкам” - 25 % грубости ❗ .
Не за что бы не поверил, что автомобильный аккумулятор способен взрываться. Но один мой знакомый установил свежезаряженный аккумулятор в автомобиль, присоединил клеммы, зачем - то наклонился к нему, а он - бац и взорвался! Хозяину лицо обрызгало кислотой. Ну, в общем, достаточно легко отделался.
Проясните, откуда взяты такие данные по сопротивлениям.
Да, практически, с потолка и немного с оглядкой в сторону товарища Ома.(Я же рассматривал случай питания напрямую от электросети) Даже если я ошибся в большую сторону на порядок, особо сути результата это не изменит. 😉 (Чтобы вывод изменился, балластное сопротивление должно быть сравнимо по величине с внутренним сопротивлением аккумулятора).
Да, практически, с потолка и немного с оглядкой в сторону товарища Ома
Ну понятно. Чтобы закончить закрытую уже тему, скажу, что у меня много лет работает “зарядка”, состоящая из 100Вт транса 220*15В, выпрямителя и переключаемой батареи конденсаторов (2-4-10-20мкФ) на высокой стороне. Изменяя тумблерами емкость от 2 до 36 мкФ, устанавливаю зарядный ток от 1 до 7А. И ток, после 5-7 часов заряда падает до нуля. И никакой “умной” электроники, и ни один акк не убит. Такие вот дела.
Не удержусь добавлю.
1.Единственным реальным параметром окончания заряда обычного (автомобильного) аккумулятора является прекращение повышения ПЛОТНОСТИ электролита.
2. Большие токи заряда вредят .
3. При окончании зарядки нормальным током (0,1 С) электролит начинает “кипеть” выделение водорода откуда и возможные взрывы при малейшей искре.
4. Малые токи заряда для кислотника только благо. Током 0,5-1 А можно заряжать практически сколь угодно долго.
5. Цыфры 13, 8- 14,2 окончсания заряда относятся к автомобилям. Получены эмпирически для лета - 13,8В и для зимы 14,2В.
6. Современные гелевые аккумуляторы тоже свинцовые, но требуют совершенно других режимов зарядки.
простая схемка- транс на 16-20 вольт, выпрямитель, мостик,
емкость на пару тысяч мкф , далее 3 кренки на 15 вольт в параллель ( 7815 или КРЕН 8В, кажется) и плсдедовательно с ними- кремниевый диод на 5-10а. все. как приставка к стандартному выпрямителю это 4 детали. кренки, конечно же на радиаторе.
А если хочется с индикацией, и маленький, пр, то за 200-300р можно найти причный зарядник с импульсным блоком питания- на рынке их масса…
А что, интересно, с таким аккумулятором собрался делать автор вопроса ❓ ❓ ❓ Ну очень интересно ❗ ❗ ❗
to BALAL
Отвечу, любознательный вы наш!
Использовать как элемент стартового оборудования.
Иногда автомобиль приходится оставлять в стороне от места организации “сервисного пункта”. А сейчас я увлекся электричками и использую LiPo. И опасаюсь их заряжать от автомобильного аккумулятора. Кроме того, у меня в автомобиле аккумулятор слегка разряжен - напряжение низкое, а зарядник LiPo с “мозгами” и не хочет работать с таким аккумулятором. Вот я и купил запасный автомобильный аккумулятор. Но он немного разрядился.
Ну и вообще - запасный автомобильный аккумулятор - штука полезная.
С данной задачей можно обойтись просто сменой аккумуляторов на машине,она же и служит зарядкой для сменного аккк.Игорь
- Современные гелевые аккумуляторы тоже свинцовые, но требуют совершенно других режимов зарядки.
А какие режимы у гелевых аккумуляторов? Какими зарядниками их можно правильно зарядить? Мне встречались схемы для свинцовых АКБ, с коментарием “не для гелевых АКБ”, а вот чисто для гелевых не видел.
А какие режимы у гелевых аккумуляторов? Какими зарядниками их можно правильно зарядить? Мне встречались схемы для свинцовых АКБ, с коментарием “не для гелевых АКБ”, а вот чисто для гелевых не видел.
Для гелевых (как и для LiPo) существует ограничение по зарядному току. Например, для батареи 7,2 Ач зарядный ток не должен превышать 2,66 А.
😁
Для гелевых (как и для LiPo) существует ограничение по зарядному току. Например, для батареи 7,2 Ач зарядный ток не должен превышать 2,66 А.
😁
Ограничение по току- непременно, но внимательно посмотрев на аккумулятор нетрудно увидеть ограничение по конечному НАПРЯЖЕНИЮ заряда.
Для гелевых (как и для LiPo) существует ограничение по зарядному току. Например, для батареи 7,2 Ач зарядный ток не должен превышать 2,66 А.
Это частый случай. Как определить зарядный ток в общем случаи, не все производители указывают зарядный ток - через выведенный коэффициент 2,7? Или это корень квадратный от ёмкости?
И какие критерии окончания зарядки?
Это частый случай. Как определить зарядный ток в общем случаи, не все производители указывают зарядный ток - через выведенный коэффициент 2,7? Или это корень квадратный от ёмкости?
И какие критерии окончания зарядки?
На всех гелевых аккумуляторах указывается максимальный зарядный ток и конечное напряжение заряда. Зарядник должен иметь стабилизированное напряжение равное конечному напряжению и ток не более максимального. Как и все кислотники гелиевые любят малые токи. При зарядке стабилизированным напряжением конец заряда - это падение тока заряда практически до нуля. Как частный случай я заряжаю блоком питания ТЕС-21 имеющего ограничители тока и напряжения. Подойдет любой стабилизированный источник напряжения, а ограничение тока достигается путем включения балластного сопротивления.
Я пользуюсь другим вариантом. Берем источник на 18-24 вольта, диодный мостик, конденсатор, этак на 10000 мкф. После источника ставим обычную лампу накаливания, например из автомобильной фары. Все - у нас готов источник ТОКА. В зависимости от напряжения источника ток на аккумуляторе будет в 1 - 2 раза меньше, чем обозначен на лампе. Ток рекомендуется ставить не более 0.2, а лучше - 0.1 емкости аккумулятора. При зарядке большим током - следить за выделением водорода (‘кипением’). И критерием полного заряда является рост плотности электролита выше чем 1.3 г/мл.
Можно соорудить другоую схему - например, 7805, последовательно с ней резистор на 0.1 Ом и стабилитрон с паралельным переменным резистором для подбора рабочей точки. Там будет меньшее падение напряжения. Но просто использовать стабилизированный источник ни в коем случае нельзя. При зарядке напряжение на аккумуляторе растет с 11 до 15В - это значит что на балластном токоограничивающем резисторе должно падать не менее 10В, либо он должен быть ‘активным’, то есть схемой управления ТОКОМ заряда.
Ограничение по току- непременно, но внимательно посмотрев на аккумулятор нетрудно увидеть ограничение по конечному НАПРЯЖЕНИЮ заряда.
Ну это я считаю давно известно: Свинцовые аккумуляторы всегда заряжают от стабилизаторов НАПРЯЖЕНИЯ, а гелевые от стабилизатора Напряжения с ограничением тока в первой части заряда.
Мах зарядный ток зависит от производителя аккумуляторов. 😁
На всех гелевых аккумуляторах указывается максимальный зарядный ток и конечное напряжение заряда.
Не на всех. На АКБ Casil кроме ёмкости и напряжения ничего не пишут, на ToPin 7AH есть табличка:
Cycle use: 14,4-15,0V
Standby use: 13,5-13,8V
Initian current: less then 2,1A