Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 1)
Штыри высотой 1,5 см над пластиковой разделительной пластиной. По ссылкам они все короткие!
В том то и дело, никакого давления не было. Модуль защелкнулся нормально. Второй раз все нормально. Третий раз светодиод статуса не загорелся. Полез внутрь, фото вы видели. Два штыря немного утопились, причем крайний на 2-3 мм а предпоследний (видимо питание) на 1-2 мм. Все это отлично видно на фото. С другой стороны ничего нет, разъем откровенно торчит в нишу для модуля 😃
Фото выше все прояснят, для просмотра полноразмерных скопируйте адрес картинки и откройте ее отдельно в новом окне.
Спасибо всем кто дал дельные советы!
Узнал про отправку: 250 рублей наземной, 400 рублей авиапочтой. Не так уж и дорого!
мдя, в таком ответсвенном месте могли бы и лепестковые контакты сделать, или подпружиненные, как в мобильниках.
400 рублей авиапочтой. Не так уж и дорого!
отправить в гонконг заказной мелкий пакет в килограмм и ценностью в 2000 руб действительно стоит 406 руб. но это из москвы, а если ваш профиль не врет, вы из питера. ценная бандероль обойдется еще в 142 рубля, итого 546 руб.
то есть аппа в итоге подорожает еще на 15-20% плюс пару месяцев ожидания. по-моему, не стоит эта бяка таких затрат (особенно временных)
На счет времени это да… Буду исправлять. Посылка дошла за 10 дней, я мог бы поломать пины еще в субботу 😃 😃 😃
Цены называла работник Питерской почты, так что тарифы должны быть верные. Без ценности самой дешевой почтой, главное трекинг - так просят ХС. Доставку не возвращают, жаль.
Очень интересно что пропала аппа с сайта, количество было около 300 штук (Мода2, Мода1 было раза в два больше). Может быть окажется бракованная партия и они будут отзывать аппу обратно? Или всем пришлют по второй бесплатно?? Я бы не отказался!
мдя, в таком ответсвенном месте могли бы и лепестковые контакты сделать, или подпружиненные, как в мобильниках.
Достаточно было сделать плату двухсторонней и на стеклотекстолите, как в оригинале - на JR 😈
Хорошо что стики нормально ходят, триммеры щелкают, тумблеры в порядке, крутилки мягкие, приятно крутить. Вообщем органы управления порадовали, экран тоже. Кнопки меню запарные, но ко всему привыкаешь. У Спектрума вообще только колесо прокрутки с нажатием и все.
Все равно не очень понятно сколько там места и что за разъем.
Как я понимаю, ты человек не безрукий. Наверняка (сколько бы там места не оставалось) получится такой вариант:
- Выпаять штыри (оплетка для снятия припоя - рулез!),
- Аккуратно снять со штырей излишки припоя;
- Навернуть в правильном месте с хоррррошим натягом на каждый штырь виток жилы от кабеля “витая пара” (на гранях штыря при этом нарежется канавка), - можно даже чуть спирально, а не торец-в-торец;
- С хорошим количеством флюса и маленьким количеством припоя (чтобы не полез куда не надо) пропаять это колечко - такая пайка называется “скелетной”;
- Измерить штангелем получившийся наружный диаметр колечка;
- Проточить гравировальной машиной на плате углубление 0,5…0,7мм шириной чуть больше диаметра кольца, можно одно на все штыри (канавку);
- Поставить эту “шпагу” на место, кольцо в канавку (но не впаивать!);
- Надеть разъем на “шпаги” разъем PBS с нужным шагом (чтобы не беспокоиться за геометрию и параллельность);
- Впаять все “шпаги” (первыми впаять крайние с обеих строн, как опорные);
- Порушенные дорожки восстановить проволочной перемычкой. Лучше всего (в плане прочности) от точки пайки до точки пайки. Но если при этом перемычка пойдет вдали от своей “природной” трассы на плате - то сделать с пайки на дорожку, чтобы не наделать электромагнитных наводок неизвестно с чего на неизвестно что;
- Промыть пайку ацетоном от флюса и сверху и снизу (или спиртом, или спирт+бензин 1:1);
- Аккуратно залить канавку эпоксидкой.
Если хочется супер-финиша, то пайку сверху можно помазать цаппон-лаком или спиртоканифольным лаком. Или специальным лаком, но он денег стоит.
И сносу тому ремонту не будет, и все китайцы помрут от зависти.
Единственная потенциальная грабля - не допустить натекания припоя на штырь в области контакта “папа-мама”. Для этого надо брать поменьше припоя при пайке колечка и очень хорошо прогревать место пайки.
Но если есть разъемы-доноры (со старых компьютерных контроллеров) - то и это не великая беда.
Сергей Вертолетов,
Как на экране видна инфа в солнечную погоду, все ли видно?
Цены называла работник Питерской почты, так что тарифы должны быть верные.
думаю, что работники почты везде одинаковые. наши просто открывают сайт почты россии по таким вопросам и по имеющемуся там калькулятору считают отправку. на калькуляторе написано, что международные отправления рассчитываются из москвы, однако это выясняется в последний момент.
но может вам попался очень ответственный сотрудник, такое тоже бывает 😉 в любом случае отсылать вы вроде передумали и правильно сделали.
Достаточно было сделать плату двухсторонней и на стеклотекстолите, как в оригинале - на JR
ну это никак не делает чести такому производителю, как JR. вот что меня все время удивляет, так это использование копеечных деталей в дорогой аппе. не рассчитана такая гребенка на висение в воздухе, уголковая была бы куда надежнее.
Кнопки меню запарные, но ко всему привыкаешь.
смотрел тут видео с настройкой сабжа. там человеку надо было часто включать монитор каналов, а он находится в конце списка. так вот человек постоянно прилистывал все пункты до последненго, вместо того, чтобы с первого перескочить сразу на последний нажатием кнопки “вверх”.
вобщем это человек неправильный, или действительно надо скакать по всем пунктам?
вот сам ролик (там бяка с каналом газа) - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=12271388&po…
и обратите внимание на 3 пост после ролика. народный гнев начинает выливаться 😉 интересно, массовые отзывы в хоббисити когда-нить были? меня не особо пугает то, что можно исправить, но вот лечить глюки в контроллере я не умею.
мдя, в таком ответсвенном месте могли бы и лепестковые контакты сделать, или подпружиненные, как в мобильниках
Да ладно! Нормальные контакты. Все винты IDE на таких точно контактах скока лет жили - не тужили. И померли вполне достойно. И даже еще не окончательно померли-то. 😉
не рассчитана такая гребенка на висение в воздухе, уголковая была бы куда надежнее.
В БЦВМ “Орбита-25” были интересные разъемы: они имели конфиграцию штырей в виде буквы “F”. Обе горизонтальные палочки были впаяны в плату, а на вертикальную ножку надевалась “мама”. Только это я немного упрощаю. Горизонтальных палочек (впаянных в плату) на том разъеме было ТРИ (!). При том, что ножка была не длиннее, чем здесь.
Как на экране видна инфа в солнечную погоду, все ли видно?
видно хорошо.
смотрел тут видео с настройкой сабжа. там человеку надо было часто включать монитор каналов, а он находится в конце списка. так вот человек постоянно прилистывал все пункты до последненго, вместо того, чтобы с первого перескочить сразу на последний нажатием кнопки “вверх”. вобщем это человек неправильный, или действительно надо скакать по всем пунктам?
если нажать “вверх”, попадешь на 2-ю страницу настроек в конец списка.
ну это никак не делает чести такому производителю, как JR.
Вы, видимо, не в курсе, что на Futaba и Hitec стоят такие-же разъёмы.
И почему-то не отваливаются.
тогда это не делает чести также и конструкторам футаю и хитеков. по этому разъему на вч-модуль подается питание, не так ли? а за выполнение разъемов находящихся под напряжением в конструктиве “папа” меня лично ещё папа подзатыльниками кормил.
И почему-то не отваливаются.
знаете, китайцы ставят в 10А регуляторы 7А транзисторы, и почему-то ничего не сгорает. однако все кому не лень этот факт активно замечают и нороаят напомнить про “китайское качество”. на фотках внутренностей дорогих аппаратур есть очень много к чему придраться, но мне и в голову не приходило, что такой косяк можно найти снаружи.
однако когда я в прошлый раз затроную больную тему недостатков дорогих аппаратур дело закончилось активным обсуждением умственных способностей друг друга, поэтому заканчиваю, ибо беспристрастных лиц тут почти нет.
По ссылке разъем межплатный и штыри после снятия второго ряда пластмассы получаются 13 мм, общая длинна всего штыря 20 мм, толщина пластика порядка 2.5 мм, впрочем дело хозяйское. Двухсторонний текстолит с металлизацией отверстия хрен прожмешь, а тут…
Все винты IDE на таких точно контактах скока лет жили - не тужили.
они Г-образные и поддерживаются общим пластиковым основанием. а здесь строго вертикальные штыри, которые удерживаются только пайкой.
интересные разъемы: они имели конфиграцию штырей в виде буквы “F”
о чем и речь. советская техника могла пережить ядерный взрыв и последующую вечную зиму 😃
ИМХО по ремонту там можно еще проще. Подобные неисправности бывают при осевом перемещении пинов разъема-обойма пластиковая с другой стороны держит плохо, а на гетинаксе медь отслаивается наура, особо ежели перегреть при пайке, что и имеем ) Со стороны пайки диэлактрический прижим. Пластину того же текстолита и под голову самореза, что на первой фотке . Можно и со второй стороны ее закрепить, просверлив отверстие, плата односторонняя, со стороны пинов наверняка ничего нет,
ИМХО сомнительно, оторвало медь от текстолита, точно также оторвет и с шайбами, …
Точно так же не оторвет - т.к. шайбы я подразумевал с обратной стороны от дорожек, со стороны разъема… Если только с куском платы выломает 😃
Ну не нравится такой вариант, бредложу надежней, но сложнее (надо в хламе у себя или у друзей порыться).
Итак.
-
Берем кусок макетной платы (та что с кучей дырочек, с контакными площадками с двух сторон и металлизацией отверстий.
-
отпиливаем от нее прямоугольный кусочек, чтобы на нем оказалось 5 таких отверстий (в жр 5 штырьков? Если нет - исправьте. ЖР у мну небыло…)
-
одеваем этот кусочек на разъем. (с наружней стороны, естественно плату отвинтить и вынуть.
4.Капаем флюса и аккуратно пропаиваем. -
Со стороны дорожек - с оборванных дорог счищаем “зеленку”, лудим, накладываем жилки из медной проволоки (контакты можно ими и обернуть), пропаиваем.
-
Собираем!!! Если не собирается - то в задней крыжке передатчика аккуратно надфилем расточить прорезь разъема до размеров того прямоугольного кусочка макетки. (полюбому там между платой и корпусом есть зазор, так что растачивать наверное не придется, но если и придется- то этот зазор+толщина пластика - явно больше 1мм. 1мм стеклотекстолита будет достаточно!)
-
Радуемся! 😃
С текстолитом они похоже и правда в плане экономии переборщили, но с другой стороны это не такой недостаток, чтоб хаять аппу. За свои деньги - это должен быть конструктор из горсти деталек+ прошитая мега64, а тут корпус, тумблера, крутилки…
Былаб нужна аппа - купил бы!
А с продажи сняли - вполне возможно, что из-за фоток, особенно если притензии не от одного человека пришли. Заменят платки на двусторонний текстолит - и снова выставят. Уж больно они свою продукцию на рынок энергично продвигают, на “Брендовость” претендуют. Молодцы, ребята!
З.Ы. Я знаю, с чем сравнивать эту аппу! Есть Питерский умелец, летает на аппе собственного изготовления, продает свое изобретение. Так вот, у него прошивка 50 баксов, при условии, что вы собирете сами плату, отошлете ее ему и он вернет вам ее прошитую. 😃 При этом никаких гарантий и все на ваш страх и риск.😉
З.Ы.Ы пока писал - уже опередили.
2Сергей Вертолетов - бери аппу и приезжай ко мне. Сделаем! Ехать - 20 мин от метро на маршрутке. Даже пива не возьму.
А… понято…
Может кто знает… на каких сайтах кроме ХС эта аппа продается?
Может кто знает… на каких сайтах кроме ХС эта аппа продается?
Вчера видел на e-bay. Три лота. Самый сладкий по цене вариант сливали за $100. Насколько я понимаю, с родным ВЧ-модулем.
- Берем кусок макетной платы (та что с кучей дырочек, с контакными площадками с двух сторон и металлизацией отверстий.
Мей би, мей би…
Но надо очень пристально смотреть по толщине. Макетка сожрет 1,5мм высоты (вряд ли удастся найти макетку тоньше), и почти наверняка вокруг штыря образуется прилив от поверхностного натяжения припоя - “мама” разъема может не сесть даже до упора в макетку. Надо по месту смотреть.
Принёс сегодня почтальон посылку.
Первые впечатления: тумблеры не самые кондовые, в менюшке можно было-бы и шрифтом потолще писать а не одним пикселом.
В режиме Акро при выставлении экспо и D/R просто перестаёт шевелиться серва (в менюшке полоска бегает и экспо с расходами нарисовано, а серва на ручку перестала реагировать). В режиме Глайдер вроде всё работает.
Положительно порадовал баззер при включении (если хоть один тумблер не в нейтрали стоИт, то аппа пищит, пишет switch error и не включается), теперь нечаянно ни шасси не втянутся, ни D/R не будет включён после вытаскивания аппы из рюкзака.
Бум ковырять дальше
“мама” разъема может не сесть даже до упора в макетку. …
Смотрю по месту, правда эклипса + футабовского синтезаторного модуля. Места хватит, если корпус подпилить, то можно два слоя макетки надеть.
Да и никто не мешает взять кусок текстолита и ножем на нем дорожки вырезать. Нет ничего сложного в этой плате, работы на 10 минут, даже травить не стоит.