Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)

man-bis

Коллеги! В конец запутался, помогайте. Нужно в стандартной прошивке не затрагивая основных 4 каналов (РН,РВ, Эл и Газ) настроить трехпозиционник на один “свободный” канал. Нужно подключить стабилизатор FY-20a. Или нужно обязательно перепрошиваться? Какие варианты?

envisible

Так…почти все починил, можно подвести итог.
При переполюсовке сгорело: Конденсатор, стабилизатор на 5 вольт, стабилизатор на 3.3 вольта, стабилизатор на 5в в модуле.
На заметку - распиновка стабилизаторов самой аппаратуры.
Смотря сверху:
5в:выход(5в)-земля-выход(12В)
3.3в: земля - вход(5в)-выход(3.3в)
При смерти стаба 3.3в. симптомы следущие:аппаратура включается строго через раз, экран очень блеклый, при писке динамика отваливается связь.
Заменять можно на любые аналоги, только придется паять на выносных проводах и разбираться с распиновкой.
Из грустного…Так и не смог разобраться с показаниями напряжения АКБ в аппаратуре…Упорно показывает 1.1 вольта и пищит(пищалку уже пришлось ампутировать).
Подскажите пожалуйста, как вернуть “зрячесть” атмеге)
P.S. Вот так вот и отремонтировал разговаривая сам с собой 😁

Вахтанг
envisible:

Подскажите пожалуйста, как вернуть “зрячесть” атмеге

Боюсь, что заменой самой атмеги, наверное сдохла АЦП.

ikanashev

В общем такая проблема с аппой. Подключаю все, вроде работает. В настройках никаких миксов, ничего не ставлю ни двойные расходы, ничего, то есть просто работающие 4-ре канала. Управление MODE 2, соответственно справа элероны и РВ, слева газ и РН. так вот, при даче полностью элеронов вправо, периодически на непонятную величину врубается газ. То включится, то нет, если оставить в таком положении, газ будет дергаться. С чем связано, непонятно. если включить функцию отображения дисплей, ну там где видно как каналы работают, то видно, что чуть дергается газ при даче элеронов вправо, как раз шкала газа на 1 пиксель табло помигивает. Соответственно думаю дело где то в аппе. Как быть, где искать причину? У кого нить была такая проблема?

EagleB3
envisible:

Подскажите пожалуйста, как вернуть “зрячесть” атмеге

Тогда давайте еще раз очень подробное и рафинированное описание “незрячести”. И остатков зрячести. Стики работают нормально?

ВитГо
ikanashev:

В общем такая проблема с аппой. Подключаю все, вроде работает. В настройках никаких миксов, ничего не ставлю ни двойные расходы, ничего, то есть просто работающие 4-ре канала. Управление MODE 2, соответственно справа элероны и РВ, слева газ и РН. так вот, при даче полностью элеронов вправо, периодически на непонятную величину врубается газ. То включится, то нет, если оставить в таком положении, газ будет дергаться. С чем связано, непонятно. если включить функцию отображения дисплей, ну там где видно как каналы работают, то видно, что чуть дергается газ при даче элеронов вправо, как раз шкала газа на 1 пиксель табло помигивает. Соответственно думаю дело где то в аппе. Как быть, где искать причину? У кого нить была такая проблема?

Я бы залил uch_ver.hex и посмотрел что выходит с АЦП… потому что странно что глюк элероны-тяга… ладно бы чтото с рудером было… гм… хотя и с рудером тоже - странно…
может вскрыть да пропаять ?

p.s. ко мне недавно пришла Турнига В2… включаю - звука нет… открываю - видно что очень колхозно паялась пищалка !! блин, получется что видели что не работает но все равно не забраковали… взял паяльник, пропаял - пищалка заработала… вот такие вот дела… к слову в Юрке все работало сразу… получается что не все йогурты одинакого полезны… и если вы не очень в паяльнике - то лучше переплатить но взять Юрку чем турнигу…
кстати ктото еще по турниге писал что разъем был недовставлен -поэтому были глюки на стиках… - тоже нужно проверить…

HikeR
man-bis:

настроить трехпозиционник на один “свободный” канал. Нужно подключить стабилизатор FY-20a. Или нужно обязательно перепрошиваться? Какие варианты?

или вместо одной крутилки вставить еще один 3-х позиционник с двумя резисторами:

или потратить 2 канала и 3 микшера, способ был описан не очень давно.

envisible

аппаратура паботает,на стики реагирует,сервы шевелятся.
Но при этом показывает на дисплее что напряжение АКБ всего 1,1в и пищит и разрядке.вот проблема.
Прошиваться чтобы убрать писк не хочу…

ВитГо

скорее всего канал АЦП меги все таки сгорел 😦
я посмотрел схему… там 54ая нога меги через простой делитель из 2х резисторов подключается к батарее (+12в) резюки если только глянуть - но они от переполюсовки не сгорели бы…

Так что либо перепрошивка во чтото альтернативное, либо отключить пищалку…

envisible

Эх жаль…для лития теперь свою пищалку надо=(хотя можно конечно примерно засечь на сколько вылетов хватает.
Придется прошиваться наверно…
А есть сторонние прошивки в которых зашита ССРМ 120 для вертолета?а то не хочется вручную микшерами настраивать.

EagleB3
envisible:

аппаратура паботает,на стики реагирует,сервы шевелятся

Этот детский лепет и есть “очень подробное описание”?
Следует ли процитированное высказывание понимать как “аппаратура выполняет все функции абсолютно правильно (в том числе совершенно корректно отрабатывает сервоприводами перемещения стиков)”? Или как?

А рассказать, например, о том, как изменяется индицируемое напряжение АКБ при разной степени разряженности АКБ, не хотите?
Жаль…

envisible
EagleB3:

Следует ли процитированное высказывание понимать как “аппаратура выполняет все функции абсолютно правильно (в том числе совершенно корректно отрабатывает сервоприводами перемещения стиков)”?

Я без кучи лишних слов сказал что она “Работает”.😃
На различные входные напряжения реакции нет, только что попробовал включить от 7 вольт,включилась нормально, на дисплее по прежнему 1.1 вольта.

EagleB3

Угу… А желающим помочь из этого [… ладно, проехали…]
надо понять: то ли совсем сдох у Вас внутренний АЦП, то ли референс АЦП с глузду съехал, то ли делитель напряжения батареи в осадок выпал. И как со всем этим соотнесено верхнее напряжение на стиках…
Подробности в таких делах лишними не бывают.

envisible

На стиках напряжение изменяется от 5 до 0.
Замерил, на 54 ногу меги приходит 0.35 вольта…

EagleB3

…А должно быть примерно 4,5В.
Надо исследовать дорожку от ноги 54 через резистор (R122? 200 ом? На схеме все поналезло друг на друга. Условно - R122) до делителя R100 (5K1) + R101(3K1). Изучите где что, как R100 соединяется с C100, С104 и U100.
Дальше:

  1. Выпаять R122. Проверить его тестером. Обратно пока не впаивать.
  2. Включить аппу (питать штатно от аккумулятора). В точке соединения R100 и R101 должно быть примерно 4,5В. То же напряжение - на дальней от ATMEGA площадке под резистор R122.
    3-1) Если 4,5В нет:
    a) Прозвонить дорожку от R100 до “+” вывода конденсатора C100. Включить аппу, измерить напряжение на “+” вывода конденсатора C100. Должно быть примерно 12В. Если нет - искать куда делись.
    b) Если 12В есть, а 4,5 нет, то выпаять с платы R100 и R101, проверить тестером каждый из резисторов. Умершего - заменить.
    c) Прозвонить дорожку от R101 до “массы”.
    Неисправность устранить.

3-2) Если 4,5В есть:
а) Найти конденсатор С125 (0,1uF), который шунтирует ногу 54 на “землю”. Выпаять. Проверить.
б) Либо (аккуратно!!!) отпаять и поднять ножку 54 над платой, либо перерезать дорожку недалеко от ноги. Так, чтобы ее можно было потом легко восстановить. Концы дорожки рядом с разрезом можно сразу залудить - чтобы было удобно тыкать тестер.
в) Впаять на место R122. С125 не впаивать. Включить аппу. Проверить напряжение на R122, с того края, который ближе к ATMEGA. Если напряжения 4,5В нет - так не бывает. Ищите чудеса в соединениях C100, R100, R101, R122. Если напряжение есть - восстановите дорожку (не впаивая C125). Смотрите на показания напряжения батареи на дисплее. Проверяйте напряжение на ноге 54. Если его нет - скорее всего, порту PF7 (на ноге 54) пиндык. Хотя вроде бы и не с чего. Я скорее поверю, что от переполюсовки накрылся C100, но это должно было всплыть на этапе “3-1 a”.
Если напряжение есть - меняем C125 на исправный и впаиваем его на место.

Последний способ убедиться, что порту PF7 пипец - снова разорвать дорожку у ноги 54, отпаять провод от движка потенциометра стика (Вы точно уверены, что верхнее на стиках 5В?) соединить опустевший движок потенциометра стика своим проводом с выводом 54 (с дорожкой за разрезом, без R122 и C125, напрямую). Включите аппу и подвигайте стик. Если значение напряжения батареи при движении стика не меняется - то привет, приплыли.

Sergey77

Дим, я зарекся давать советы некомпетентным людям. Потом сам обосранный ходишь, за разницу в образовании. Типа я тыкнул в 155 ногу, а оттуда так полыхнуло. Теперь давай чени… Нах.

зы. я знаю этот рюский языка, но сидня тяпница…

envisible

Sergey77
А Вы,наверно,телепат и очень умело по форуму определяете уровень компетентности в том или ином вопросе и даже степень образованности, раз из Вашего сообщения видно что меня считаете некомпетентным и образованным.
Не видел здесь сообщения что кого-то интересует Ваше очень ценное мнение по поводу моих попыток ремонта аппаратуры.
Жалко дать совет - можете идти оффтопить в любую другую ветку.
С уважением.

EagleB3
Огромное спасибо за столь развернутую инструкцию. По стикам уверен, проверял каждый.
Вечером все сделаю и отчитаюсь что да как.
Еще раз спасибо.

EagleB3

“Не ссорьтесь, горячие эстонские парни!” (с) 😉

В общем, на входы ATMEGA нельзя подавать более 5V (строго говоря, можно; но лучше запомните, что нельзя).
Подчеркиваю потому, что делитель напряжения батареи стоит от 12В, и если что-то напутать с номиналами R100 или R101 - потом можно горько пожалеть.

Для того и надо первую очередь снять с платы R122 (отсоединить ножку 54 от делителя). А возвращать R122 на место - в предпоследнюю очередь, когда делитель уже полностью проверен и исправен.
В последнюю очередь возвращаем звоноподавитель С125, который с вероятностью 99% абсолютно исправен.

envisible

Отпаял R122,на 54 ноге меги должно было появиться 4.8в?
Дисплей сейчас показывает 13.2 вольта

Исправил.
Виновата была оборваная дорожка. Не увидел сразу, т.к. обрыв был рядом с белой маркировкой обозначающей позицию элемента.
Сейчас все работает, показывает 10.9в для 3S лития,вставил бортовой аккум гидридный - 6.6в, ну в общем все как мультиметр.
Дмитрий, еще раз спасибо.