Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
В общем такая проблема с аппой. Подключаю все, вроде работает. В настройках никаких миксов, ничего не ставлю ни двойные расходы, ничего, то есть просто работающие 4-ре канала. Управление MODE 2, соответственно справа элероны и РВ, слева газ и РН. так вот, при даче полностью элеронов вправо, периодически на непонятную величину врубается газ. То включится, то нет, если оставить в таком положении, газ будет дергаться. С чем связано, непонятно. если включить функцию отображения дисплей, ну там где видно как каналы работают, то видно, что чуть дергается газ при даче элеронов вправо, как раз шкала газа на 1 пиксель табло помигивает. Соответственно думаю дело где то в аппе. Как быть, где искать причину? У кого нить была такая проблема?
Я бы залил uch_ver.hex и посмотрел что выходит с АЦП… потому что странно что глюк элероны-тяга… ладно бы чтото с рудером было… гм… хотя и с рудером тоже - странно…
может вскрыть да пропаять ?
p.s. ко мне недавно пришла Турнига В2… включаю - звука нет… открываю - видно что очень колхозно паялась пищалка !! блин, получется что видели что не работает но все равно не забраковали… взял паяльник, пропаял - пищалка заработала… вот такие вот дела… к слову в Юрке все работало сразу… получается что не все йогурты одинакого полезны… и если вы не очень в паяльнике - то лучше переплатить но взять Юрку чем турнигу…
кстати ктото еще по турниге писал что разъем был недовставлен -поэтому были глюки на стиках… - тоже нужно проверить…
настроить трехпозиционник на один “свободный” канал. Нужно подключить стабилизатор FY-20a. Или нужно обязательно перепрошиваться? Какие варианты?
или вместо одной крутилки вставить еще один 3-х позиционник с двумя резисторами:
или потратить 2 канала и 3 микшера, способ был описан не очень давно.
для System
Пройдите по ссылке: Вот тут все написано про TURNIGY!
аппаратура паботает,на стики реагирует,сервы шевелятся.
Но при этом показывает на дисплее что напряжение АКБ всего 1,1в и пищит и разрядке.вот проблема.
Прошиваться чтобы убрать писк не хочу…
скорее всего канал АЦП меги все таки сгорел 😦
я посмотрел схему… там 54ая нога меги через простой делитель из 2х резисторов подключается к батарее (+12в) резюки если только глянуть - но они от переполюсовки не сгорели бы…
Так что либо перепрошивка во чтото альтернативное, либо отключить пищалку…
Эх жаль…для лития теперь свою пищалку надо=(хотя можно конечно примерно засечь на сколько вылетов хватает.
Придется прошиваться наверно…
А есть сторонние прошивки в которых зашита ССРМ 120 для вертолета?а то не хочется вручную микшерами настраивать.
аппаратура паботает,на стики реагирует,сервы шевелятся
Этот детский лепет и есть “очень подробное описание”?
Следует ли процитированное высказывание понимать как “аппаратура выполняет все функции абсолютно правильно (в том числе совершенно корректно отрабатывает сервоприводами перемещения стиков)”? Или как?
А рассказать, например, о том, как изменяется индицируемое напряжение АКБ при разной степени разряженности АКБ, не хотите?
Жаль…
Следует ли процитированное высказывание понимать как “аппаратура выполняет все функции абсолютно правильно (в том числе совершенно корректно отрабатывает сервоприводами перемещения стиков)”?
Я без кучи лишних слов сказал что она “Работает”.😃
На различные входные напряжения реакции нет, только что попробовал включить от 7 вольт,включилась нормально, на дисплее по прежнему 1.1 вольта.
Угу… А желающим помочь из этого [… ладно, проехали…]
надо понять: то ли совсем сдох у Вас внутренний АЦП, то ли референс АЦП с глузду съехал, то ли делитель напряжения батареи в осадок выпал. И как со всем этим соотнесено верхнее напряжение на стиках…
Подробности в таких делах лишними не бывают.
На стиках напряжение изменяется от 5 до 0.
Замерил, на 54 ногу меги приходит 0.35 вольта…
…А должно быть примерно 4,5В.
Надо исследовать дорожку от ноги 54 через резистор (R122? 200 ом? На схеме все поналезло друг на друга. Условно - R122) до делителя R100 (5K1) + R101(3K1). Изучите где что, как R100 соединяется с C100, С104 и U100.
Дальше:
- Выпаять R122. Проверить его тестером. Обратно пока не впаивать.
- Включить аппу (питать штатно от аккумулятора). В точке соединения R100 и R101 должно быть примерно 4,5В. То же напряжение - на дальней от ATMEGA площадке под резистор R122.
3-1) Если 4,5В нет:
a) Прозвонить дорожку от R100 до “+” вывода конденсатора C100. Включить аппу, измерить напряжение на “+” вывода конденсатора C100. Должно быть примерно 12В. Если нет - искать куда делись.
b) Если 12В есть, а 4,5 нет, то выпаять с платы R100 и R101, проверить тестером каждый из резисторов. Умершего - заменить.
c) Прозвонить дорожку от R101 до “массы”.
Неисправность устранить.
3-2) Если 4,5В есть:
а) Найти конденсатор С125 (0,1uF), который шунтирует ногу 54 на “землю”. Выпаять. Проверить.
б) Либо (аккуратно!!!) отпаять и поднять ножку 54 над платой, либо перерезать дорожку недалеко от ноги. Так, чтобы ее можно было потом легко восстановить. Концы дорожки рядом с разрезом можно сразу залудить - чтобы было удобно тыкать тестер.
в) Впаять на место R122. С125 не впаивать. Включить аппу. Проверить напряжение на R122, с того края, который ближе к ATMEGA. Если напряжения 4,5В нет - так не бывает. Ищите чудеса в соединениях C100, R100, R101, R122. Если напряжение есть - восстановите дорожку (не впаивая C125). Смотрите на показания напряжения батареи на дисплее. Проверяйте напряжение на ноге 54. Если его нет - скорее всего, порту PF7 (на ноге 54) пиндык. Хотя вроде бы и не с чего. Я скорее поверю, что от переполюсовки накрылся C100, но это должно было всплыть на этапе “3-1 a”.
Если напряжение есть - меняем C125 на исправный и впаиваем его на место.
Последний способ убедиться, что порту PF7 пипец - снова разорвать дорожку у ноги 54, отпаять провод от движка потенциометра стика (Вы точно уверены, что верхнее на стиках 5В?) соединить опустевший движок потенциометра стика своим проводом с выводом 54 (с дорожкой за разрезом, без R122 и C125, напрямую). Включите аппу и подвигайте стик. Если значение напряжения батареи при движении стика не меняется - то привет, приплыли.
Дим, я зарекся давать советы некомпетентным людям. Потом сам обосранный ходишь, за разницу в образовании. Типа я тыкнул в 155 ногу, а оттуда так полыхнуло. Теперь давай чени… Нах.
зы. я знаю этот рюский языка, но сидня тяпница…
Sergey77
А Вы,наверно,телепат и очень умело по форуму определяете уровень компетентности в том или ином вопросе и даже степень образованности, раз из Вашего сообщения видно что меня считаете некомпетентным и образованным.
Не видел здесь сообщения что кого-то интересует Ваше очень ценное мнение по поводу моих попыток ремонта аппаратуры.
Жалко дать совет - можете идти оффтопить в любую другую ветку.
С уважением.
EagleB3
Огромное спасибо за столь развернутую инструкцию. По стикам уверен, проверял каждый.
Вечером все сделаю и отчитаюсь что да как.
Еще раз спасибо.
“Не ссорьтесь, горячие эстонские парни!” (с) 😉
В общем, на входы ATMEGA нельзя подавать более 5V (строго говоря, можно; но лучше запомните, что нельзя).
Подчеркиваю потому, что делитель напряжения батареи стоит от 12В, и если что-то напутать с номиналами R100 или R101 - потом можно горько пожалеть.
Для того и надо первую очередь снять с платы R122 (отсоединить ножку 54 от делителя). А возвращать R122 на место - в предпоследнюю очередь, когда делитель уже полностью проверен и исправен.
В последнюю очередь возвращаем звоноподавитель С125, который с вероятностью 99% абсолютно исправен.
Отпаял R122,на 54 ноге меги должно было появиться 4.8в?
Дисплей сейчас показывает 13.2 вольта
Исправил.
Виновата была оборваная дорожка. Не увидел сразу, т.к. обрыв был рядом с белой маркировкой обозначающей позицию элемента.
Сейчас все работает, показывает 10.9в для 3S лития,вставил бортовой аккум гидридный - 6.6в, ну в общем все как мультиметр.
Дмитрий, еще раз спасибо.
на хобби кинге есть сегодня были КОМПЛЕКТЫ турнуги
щас остались мод1 !!! стоит брать ? трудно ли переделать будет в мод2 ?
не трудно
можно ссылку плиз , а то пока найду там уже разберут все
я искал по теме но не нашел (((
В меню галочку на другую строчку поставить. 😃
ссылку на блог уже давали.
разберись с пружинками на стиках (при разборке/сборке). переставь одну справа налево.
а потом в прошивке меняй mode
Может и было, но можно ли подключить в качестве ученика аппу во второй моде к аппе в 4ой? Не меняя при этом моды на тренерской? Едет ко мне эта аппа, учится хочу в 2ой моде а у тех кто в принципе может потаскать на шнурке - 4ая. Не переучиваться им же.)