Turnigy 9x - спалил апаратуру в хлам или история моей победы.
Было дело так. Апа питалась от внешнего блока питания на компе установлен симулятор. Пытался подключить обычным аудиошнурком к компу. В компе воткнут в линейный вход а при попытку всунуть провод в апу случился ЧИРК. Причем чирк был такой солидненький как будто 220 чиркнуло. На разъеме провода остался приличный след милиметра 3 размером. Вывод один - это действительно 220. Чтото пробило, либо БП 12в либо БП компа. Ну вопщем апа умерла.
Разобрав и потыкав тестером - чуть не заплакал. На проце КЗ по питанию. Но чето решил что я его пабедю. Итак сразу то что не вооруженным глазом было видно:
- стаб 3.3в
- стаб 5 в
- процессор
- конденсатор 10
- выгоревшая дорожка на задней плате (2мм шириной - так что сто пудов 220)
И так я приступил.
стабилизаторы и кондер - как 2 пальца. С процом пришлось повозится. Выпаяли паяльным феном впаяли под микроскопом.
Заказал программатор USBasp но шиться им собака никак не хотел, не видит проц и пипец. Списывался с ребятами которые шили апы, говорят да шили пацаны голые процы как обычно. НЕ ВЕРЬТЕ. не шьются они как обычно. Пока я не не подпаялся к нему 5 проводочным программатором на ЛПТ и не поставил фюзы, он USBasp не шился ни в какую.
Ну вобщем зашился, но апа не стартует, проц шьется, читается но с…а не работает и все. Апа включается, показывает пустой экран и пищит как будто свич ерор. На тримера тоже кстате реагирует.
Хм. Ладно было решено заменить логику - есть там в уголке 4х канальный свич. ХМ. Нифига. Тоже самое.
Поскольку менять было больше нечего было решено что купленый чип - какашка. Или убили пока возились с ним. Купили второй чип, правда L а не а как там стоял A. И что вы думали. Зашил. Включил, и о чудо. Теперь на екране Надпись switch error, хотя все тумблера были на месте.
Уже лучше чем в прошлый раз. Пошел по плате с тестером а именно по ногам которые отвечают за тумблера. Схему нашел на странице проекта th9x. ЙОХО. резюк на 200 ом на обвязке ноги порвался (перегорел на разрыв) хоть по внешнему виду и не скажешь.
Ну резюк то нам поменять как 2 пальца, лишь бы руки не тряслись.
Тык, и есть самолетик… урряяя.
Но, как говорится не долго музыка играла.
ВЧ модуль тоже походу прикоптился.
Ситуация такова, при попытке забиндить его с приемником, приемник перестает мигать и начинает светится, ну тоесть он че-то тама видит но работать падонак никак не желает. Регуль не пикает как надо. сервы не реагируют.
Вывод был сделан правильный - сдох. Ну я просто взял вторую апу и с ее передатчиком все крутится.
Осталось восстановить аудио разъем который, по видимому, выгорел внутри - сильные помехи на симуляторе ну и тот самый ВЧ модуль.
Ну и пару вопросов мож кто знает:
- Че сделать с ВЧ модулем если мы точно знаем что стаб 78л05 цел.
- Где купить огигинальный ВЧ если на ХобиКинге они не продаются (или я не нашел)
Ну мож у кого вопросы есть, если че я уже много знаю про эту фиговину )))))))))) Или есть спаленные апаратуры, готов купить не дорого. Не важно в каком состоянии, лиш бы дисплей цел и дорожки на плате целые.
ВЧ модуль купить, либо спектрум совместимый, либо фриску с телеметрией.
еще повезло что комп выжил.
ВЧ модуль купить, либо спектрум совместимый, либо фриску с телеметрией.
еще повезло что комп выжил.
Не то шоб совсем выжил. Так то работает но звуковуха сгорела. Да на комп плевать, он старый. А вот апу было жалко. На ней даже не разу не полетал в реале.
Причем чирк был такой солидненький как будто 220 чиркнуло.
Типичная ошибка, когда в квартире нет общей земли. Между двумя разными устройствами может быть потенциал до половины сетевого напряжения.
Лечится разводкой сетевых кабелей с заземлением и заменой розеток на такие же - с заземлением.
ВЧ модуль разве что от FrSky внутренний ставить.
Турниговский сам бы купил, для экспериментов.
Ы. Да ради того чтобы полетать на симуляторе поменять проводку и розетки в квартире - это жесть.
Проще включить апу от акума и не юзать внешние блоки питания.
Кстате вот фюзы которые стоят на оригинальной апаратуре, которые я в нете не нашел, пришлось считать с рабочей апы.
Считаны прогой CodeVisionAVR встроеной утилитой.
В свое время положил аппу при перепрошивке. Слетели фьюзы. Тут на форуме дали мне эту картинку. Сделал - все ок. Только вот с Вашим вариантом почему то расхождение. Или это непринципиально.
Я ж говорю что я слил с оригинальной апаратуры которая никогда не шилась и ниче на ней не менялось. Расхождения конечно возможны, просто наверное не все фюзбиты критичны для работы апы.
Просто на моей картинке стоит то что пришло с китайского завода, а за вашу я не ручаюсь, может ктото умный посчитал что лучше будет изменить тот или иной бит по каким то соображениям. На работу апы не повлияло а расхождения есть.
У меня до смены фьюзов тоже аппа не включалась. Экран пустой звука нет
Дошли руки до ВЧ модуля. Итак по факту: апа 100% работает - пихал другой модуль, все крутится. Вскрыв модуль ниче подозрительного не наблюдается. Стабилизатор 5 в цел. там еще 2 електролита и 1 керам. На пробой проверил - все спокойно.
Пошел дальше вскрыл саму ВЧ часть. 3.3 вольта живой на все 3 микрухи они приходят. Но гад не работает. Все остальное выглядит тоже целым. Куда дальше копать я не знаю.
Заметил одну особенность, в процессе бинда, когда держишь кнопку и включаешь апу то диод на приемнике перестает мигать. Ну тоесть вывод я сделал такой что приемник все таки видит передатчик но вот никаких сигналов он не понимает от него. Дайте совет а?
ну и на последок КУПЛЮ ВЧ ОТ ТУРНИГИ 9Х
да это не страшно. Меняешь кондер 10мф стабилизатор 5в над ним и если все. если не работает зумер то значит еще и стаб на плате зумера. Все. Цена ремонта 3 гривны.
спасибо. там еще дорожка на плате сгорела, но я думаю это не так страшно😒
Это танталовый конденсатор в SMD корпусе. 10мф вольтаж не помню, кажись 6 там вольтов. Ток когда паять будешь учти, он имеет плюс и минус. Перепутаешь опять бабахнет.
Если не заведется ищи перегоревшую дорожку если нет значит стаб 75л05. Еще у кореша от такой хрени сгорел стаб на плате с кнопкой которым пищалка питается. там тоже 78л05 ток на ножках.
Можешь покупать сразу все, оно стоит пара копеек но зато второй раз в магаз бежать не придется.
ах да чуть не забыл. туда можно смело впиндюрить обычный электролит, только его закрепить как то надо а то оторвется вместе с дорожками
Это танталовый конденсатор в SMD корпусе. 10мф вольтаж не помню, кажись 6 там вольтов.
а можно припаять бочкообразный конденсатор с такими же параметрами… у меня руки кривые… я не смогу такой мелкий припаять ))))
ах да чуть не забыл. туда можно смело впиндюрить обычный электролит, только его закрепить как то надо а то оторвется вместе с дорожками
спасибо
Конденсатор купил… Не подскажите где + и - . Справа или слева? Нет мультиметра просто …
Внимательно почитать, rcopen.com/forum/f4/topic194237 посмотреть фотки и понять, что кондер - это только начало. Список после прочтения определите. Удачи.😃
Внимательно почитать, rcopen.com/forum/f4/topic194237 посмотреть фотки и понять, что кондер - это только начало. Список после прочтения определите. Удачи.😃
там про плюс и минус ничего нет…
Там все есть! Фотки целой платы есть, фотки кондеев есть! Сразу на последней и предпоследней странице. Сергей, ну напрягись малость, всего шесть страниц.😉
Вообщем нашел я сгоревшие дорожки на плате с зумером и включением питания. Все пропаял и соединил. Поменял взорвавшийся конденсатор 10 20Y на обычный бочкообразный 10мФ 16В. Не включается… Экран не горит… ничего не пищит… Померил напряжение на 78L05 - на правой и левой ножки показывает 12.4В (акк 3S 12.6В)
Померял напряжение на 78L05 - на правой и левой ножке показывает 12.4В
А вот это уже плохо… На левой (по фото) ноге должно было быть 5В. Это питание практически всей платы. Если туда попало 12В - думаю, ATmega могла не выдержать. 😦
на 78L05 - на правой и левой ножки показывает 12.4В (акк 3S 12.6В)
я наверное не правильно замерил… Мерить же нужно- к верхней ножки один шуп и второй щуп, к левой нижней?
А я замерил - левую ножку с правой…