Search in topic

Кто пользуется укороченной антенной, отзовись?.

Glider прав. В мощных передатчиках при возрастании КСВ растет резонансное напряжение на коллекторном переходе выходного каскада вплоть до его пробоя. В одноваттных RC-передатчиках такого не бывает - транзистор здесь с огромным запасом.

Не всегда смотря в какой ситуации . Если например антенна включена через фидер то образуются стоячие волны и точно сказать где будет пучность тока а где напряжения трудно так вот если ток возникнет у “п” контура то транзистор не вылетит по напруге он будет сильно греться . Втакой ситуацияи фидер у меня на 200Вт передатчике 3.5мГц расплавился но в “колотушке были 4хГУ-50” Вот ! Так что я считаю что Сергей еще раз прав ХОТЯ И ТРНСИВЕРЫ У НЕГО С “НЕИЗВЕСТНЫМИ СХЕМАМИ”.

Втакой ситуацияи фидер у меня на 200Вт передатчике 3.5мГц расплавился но в “колотушке были 4хГУ-50”.

Ребята, ну хватит… Сколько можно стучать лОбом в открытую дверь?! 😃

Вы почитайте (и посчитайте), сколько RC-шников УЖЕ сделали такие антенны и успешно их эксплуатируют. На самых разных диапазонах и с самой разной аппаратурой.
Что, они все - мои “засланные казачки”? Или просто не в состоянии оценить возможности “спиралек”? В отличие от вас, которые сами, боюсь, ничего руками не делают, но так ловко рассказывают, как при помощи 4-х ГУ-50 и 200 Вт мощности можно расплавить фидер антенны на 80-ти метровом диапазоне. 😃

Давайте прекратим эту дискуссию. Сомневаетесь и не хотите делать? - продолжайте сомневаться, и не делайте… 😎
Но зачем же вы пытаетесь разубедить тех, кто уже сделал, и остался доволен СОБСТВЕННЫМ опытом? 😉
Да еще и приводить в качестве аргУментов старые радиолюбительские байки про расплавленные кабели РК75❓ Вы что, видели где-нибудь RC-аппаратуру на ГУ-50, ГК-71, ГУ-80, и т.д…?

Для себя считаю эту тему исчерпанной, и закрытой.
Если будут конкретные вопросы ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ и НАСТРОЙКЕ таких антенн - с радостью отвечу, но в дальнейшем флейме участие принимать не буду.

Для тех кому интересно, могу выслать аналитический расчет эффективности укороченной антенны. Выполнен на кафедре АФУ ВГУ. Здесь выложить не знаю как 😦. Файл в формате DOC.

Мне интересно, сбрось, пожалуйста на мыло.

ловко рассказывают, как при помощи 4-х ГУ-50 и 200 Вт мощности можно расплавить фидер антенны на 80-ти метровом диапазоне. 😃

Уважаемый Glider ни слова лжи 27 лет с паяльником сотни конструкций. Но ради истины !!
По току (только) выходной каскад не настроить! могу показать как растет ток при отключении антенны. Это просто элементарно. Неужели авторитет не позволит проверить и написать? ведь кто-нибудь настроит.

По току в выходном каскаде антенну настроить и можно и надо.
Это просто очевидно, естесвенно крайние случаи когда
на транзисторе в результате “настройки” начинает падать
приличное напряжение не рассматриваются по причине
криворукости того кто это допускает
А в остальном это закон сохранения энергии.

Простой пример, неоднократно проверенный:
у Motorola GM 300 при работе на несогласованную нагрузку общее потребление тока несколько возрастает, хотя и не очень значительно, правда и КСВ был всего около 4.

Антенны из Нижнего Тагила очень достойного качества ,удобны и надежны.
В Кузбассе их многие пользут и все довольны.
С уважением Олег

Настройка по току это конечно красиво, но вот я попробовал на своей Futaba 9 CAP настроить по току и понял что это скорее всего невозможно ;=(( сделать скольконибудь точно, а какие ещё существуют способы настройки, чтото типа волномеров, если ктонибудь знает напишите, если есть схемы кинте на мыло плизз. больно уж надоел мне хлыст оторый я уже раз несколько успел согнуть 😉)
Заранее благодарен за помощь.

Может стоит попробовать настройку по максимальному току в антенне? Схема измерителя антенного тока есть в журнале Радио №6 за 1999г. Представляет из себя трансформатор, в котором одной из обмоток служит само полотно антенны, ПРОДЕВАЕМОЕ через ВЧ ферритовое кольцо, на котором намотана “вторая” обмотка - 8…12 витков провода МГТФ-0.2. Напряжение с обмотки детектируется и подается на измерительную головку - 100 мкА. Приборчик делается за час. Главное найти ВЧ кольцо большого диаметра, в которое можно просунуть антенну!Хотелось бы узнать мнение метров по этому поводу.Ну а самой правильной настройкой, конечно же были бы измерения с помощью измерителя напряженности поля, или селективного вольтметра, отнесенного от тестируемой антенны на достаточное расстояние (желательно в чистом поле). Но это, наверное, процесс утомительный и непростой.
Всем Удачи!

Сделал две антенны - одну для Санвы РД-6000 (35 МГц, ЧМ) и одну для Акомса Техниспорт (40 МГц, АМ). Антенну на Санву настроил по методике Уважаемого Глайдера, плюс использовал для контроля измеритель антенного тока (см. ж-л. Радио 6-1999г.).Показания максимума потребляемого тока передатчика и максимума тока антенны совпали.К сожалению, с Акомсом такой номер не прошел. В итоге, антенну на Акомс “настроил” по методике, описанной на этом форуме, - с помощью светодиода и резистора, включаемого между передатчиком и антенной. При сравнении дальностей со штатной антенной и спиралькой ( Акомс) - получился небольшой выигрыш у спирали! Про удобство пользования спиралькой я вообще не говорю - пистолетный передатчик стало возможным при необходимости вешать на шею - обе руки ,соответственно, свободны - можно и машину на трассу поставить без проблем! Немного от себя добавлю про технологию изготовления антенн. Во-первых, пришлось изготовить из латуни два переходника.Один переходник представляет из себя стержень, диаметр которого равен диаметру нижнего колена штатного телескопа ( у меня это 7мм),а длина его равна длине антенны, которая расположена внутри передатчика (что-то около 128 мм для Санвы вышло и 75мм для Акомса), плюс 15мм для выполнения наружной резьбы ( у меня М5) - которая, собственно, потом и будет торчать из корпуса передатчика и куда Вы будете прикручивать своё произведение
( спиральку).С другого конца выполнена внутренняя резьба М3 для вкручивания этого переходника вместо штатного телескопа. Этот переходник пришлось тщательно отполировать. Второй переходник - это непосредственно, скажем так, основа антенны, представляет из себя цилиндрик из латуни d=12мм и длиной 40 мм - дизайн как в оригинале у Глайдера. С одного конца ( нижнего) у него внутренняя резьба М5, с другого конца - М8. Теперь о материале для самой спирали - использовал то, что было под рукой - какой-то ВЧ кабель - главное чтобы внутрення изоляция была нар. диаметром от 7 до 10 мм ( кстати, может подойдет клеевой стержень от пистолета) . Если у Вас в кабеле центральная жила, которую надо удалить, многожильная, то поступаем так: 1. отрезаем кусок необходимой длины ( как рекомендовано в статье+примерно еще 60мм) 2. снимаем внешнюю изоляцию ( проще всего разрезать вдоль), удаляем оплетку - получаем диэлектрический стержень с центральной жилой еще пока внутри- зачищаем с одного конца этот стержень на длину примерно 25 мм - имеем теперь стержень с торчащим из него “хвостиком” - жилой.3. хвостик зажимаем в тиски 4. одеваем перчатки и протягивая с изгибом в разные стороныи - пытаемся стянуть диэлектрик с медной жилы. Можно попробовать подзакрутить жилы - легче сойдет. Если у Вас в кабеле центральная жила одножильная, то я делал так ( перед этим намучавшись) - перед вытягиванием заготовку слегка как бы пообжимал по всей длине пассатижами в двух плоскостях - тогда жила без проблем вынулась! Говорят, можно вытянуть жилу, нагрев ее проходящим через неё током - но это нужен соответствующий источник питания.
Итак, у Вас есть д/электрическая заготовка и переходничёк ( который короткий, d=12мм). Теперь включаете электроплитку на кухне, ставите на неё латунный переходник резьбой М8 вверх и готовите стакан с водой. Когда переходник нагреется, Вы ,придерживая его пассатижам, заплавляете полиэтиленовую заготовку от кабеля в этот переходник. В результате на конце полиэтиленового стержня формируется резьба М8.Следите за соосностью стержня и переходника! Как только Вы решите что достаточно - быстро всё остужаете в стакане с холодной водой. Теперь выкручиваете стержень, залуживаете преходничек, припаеваете к нему провод (у меня был 0.5мм) , вкручиваете обратно стержень ( помните на плитке резьбу формировали:) и мотаете антенну. Для шага я использовал ( идея была на форуме) леску, потом верхние (несколько десятков витков) этой двойной намотки
( провод+леска) закрепил циакрином - проще было настраивать - антенна не распускалась- откусывал по несколько витков. Для Акомса мотать пришлось четыре раза- первые три антенны были “легко” искусаны в маленькие колечки - настраивал. После этого всё в термоусадку, колпачек серху и ПРОСТО КРАСОТА!!!
Всем красивых спиралек!

Александр! Очень интересное описание! Но Вы не рассказали самого главного - какой длины получились готовые антенны, какого диаметра был штырь, и сколько витков, в итоге, получилось на каждой НАСТРОЕННОЙ антенне.
Думаю, эти данные будут интересны многим владельцам Санв и Акомсов!

А “на закуску” раскрою свой маленький технологический секрет. 😃
Я для своих антенн всегда использую один и тот же кабель РК75 (в свое время, по случаю прикупил бобину метров триста). У него центральная жила диаметром 8 мм.
Так вот я никогда не мучаюсь с укладкой провода и с шагом намотки - просто нарезаю (на токарном станке с помощью специальной направляющей оправки) на отрезки штыря нужной длины резьбу М8х1… и всё! 😃
Думаю, дальше объяснять не надо? Куда она из колеи денется?.. 😉

Вот обыскалси я этот кабель 😭(, делал из пластика что под рукой был но получилось немного не в кон, ломаются на морозе, а в городе в магазинах только тонуие кабеля 😭( может ктонить подкинет немного такого кабеля, а то есть несколько передатчиков, а тыкать в глаза и винты уже надоело 😭(.
И последнее на футабе 9CHP настроить по току не удалось, дело не в принципе настройки а в схеме, при укорачивании антены ток возле контрольной метки замирает и больше не меняется, настроил по волномеру, правда теперь хотелбы переделать с нормальной серцевиной а то уже ломанная, на морозе задели и как стекло, отсюда вывод не весь пластик нормально подходит.

Привет всем!
Прежде всего спасибо Glider-у за ответ и рекомендации. Хочу поделится своей технологией - может кому-нибудь понравится. Антенну я делал для Graupner MC-10. Разъём изготовил из отрезка водопроводной медной трубки длиной 40мм и внешним диаметром, подходящим к гнезду крепления антенны передатчика. С одной стороны трубки осторожно вбил гайку с необходимой ( 4мм) резьбой на глубину 1мм от края трубки до гайки. Затем аккуратно обстучал края трубки молотком, чтобы зафиксировать гайку внутри трубки. Далее нужно вкрутить винт в гайку (чтобы олово не попало.бы на резьбу) и поставить получившуюся гильзу на нагретую электроплиту. Чтобы припаять гайку к трубке я использовал олово с припоем внутри.Во время этой операции необходимо следить, чтобы олово смачивалось с гайкой и внутренним бордюрчиком трубки, но не с винтом, иначе его потом будет трудно вывернуть. После того, как олово остынет, выверните винт и подровняйте торец надфилем. С противоположной стороны припаивается антенный провод. Для своей антенны я использовал стержень диаметром 7мм и провод не в лаковой, а пластиковой изоляции (обычный монтажный провод), которая увеличивает диаметр стержня до 8мм и наматывал виток к витку,т.к. изоляция сама определяет необходимый шаг проводника.После того, как провод припаян к гильзе, остаётся вклеить стержень на глубину 20мм и намотать на него виток к витку спираль. Последние витки фсксируются суперклеем. Хорошо также промазать через 30мм витки этим же клеем. Теперь остаётся настроить антенну и обтянуть её термокембриком.При настройке использовал метод со светодиодом. В моём случае длина антенны получилась 190мм и работает лучше чем родная.
Ещё раз спасибо Glider-у.

Но Вы не рассказали самого главного - какой длины получились готовые антенны, какого диаметра был штырь, и сколько витков, в итоге, получилось на каждой НАСТРОЕННОЙ антенне.
Думаю, эти данные будут интересны многим владельцам Санв и Акомсов!

Данные на антенны получились такие (примерно 😃
Sanwa РД-6000 (35 МГц,ЧМ): латунный переходник в корпусе передатчика d=7 mm L=128 mm плюс резьба М5 на длину 15 мм. Латунное основание  ( куда заплавляется д/э.стержень диаметром 7.5 мм) d=12mm, L=35 mm, с одной стороны внутренняя резьба М5, с другой М8. Длина стержня  195 мм, т.е. получилось примерно 195 витков намотки.Специально не считал, потому как после второго обрезания перешел на измерение длины, а не подсчет витков.Длина оригинального телескопа составляет 910 мм.

Для Акомса (40 МГц, АМ): латунный переходник в корпусе передатчика d=7 mm L=75 mm плюс резьба М5 на длину 15 мм. Латунное основание и стержень такие же как и для Санвы. Длина стержня примерно 175 мм, т.е. получилось примерно 175 витков намотки.Длина оригинального телескопа составляет 810 мм.

А “на закуску” раскрою свой маленький технологический секрет. 😃
Так вот я никогда не мучаюсь с укладкой провода и с шагом намотки - просто нарезаю (на токарном станке с помощью специальной направляющей оправки) на отрезки штыря нужной длины резьбу М8х1… и всё! 😃
Думаю, дальше объяснять не надо? Куда она из колеи денется?.. 😉

К сожалению, токарный станок мне не доступен, все точеные детали и так приходится заказывать у токаря…
А способ горячей формовки прямо в основании удобен, если Вы хотите в качестве основания использовать фирменный разъем, например для антенны носимой СВ радиостанции (TNC или BNC). Там очень мелкая резьба.
Всем цепкой дороги!

Futaba T8UAP . В качестве переходника - первое звено от телескопа , безвинно порубанного винтом. , затем латунная обойма , в нее кооксиальная жала с резьбой м8х1 и проводом 0.5.
На конце колпачек от карбюратора от TowerHobbies как влитой подошел.
Настраивался со светодиодом и подстроечным резистором 100 Ом. Настройка очень понравилась. Все зримо и осязаемо. Дальность на местности больше чем с телескопом.
Удачи

at.robbe-online.net/cgi-bin/…/en
Ltra-короткий, гибкий helical aerials для всех передатчиков F-ряда (F-14, FC-16, FC-18 и FC-28).
Свободное видение и много улучшенной свободы движения - практические преимущества этого типа воздушного. Они также устраняют опасность постепенной потери диапазона, как могут происходить с грязным, разъедаемым или согнуть телескопический aerials.
С helical воздушный излучаемая власть(мощь) передатчика неизбежно уменьшена примерно до 30 % по сравнению с новым телескопическим воздушным, и по этой причине они должны только использоваться для работы близкого расстояния и при нормальных условиях(состояниях) приема.

P/S Точно настроенный телескоп на самом деле более эффективен чем короткая антенка, но я не разу ещё не видел нормально согласованной антены на фирменной аппаратуре, мой опыт по согласованию антены показал, что просто настройка антены на футабе 9СНР позволила поднять излучаемую мощьность на 30% и правильно изготовленная укороченная антена была примерно на 10% эфективнее родной телескопической 😉). То что короткая антена удобнее и надёжнее это неоспоримый факт, но говорить что она по своей эффективности выше хорошего телескопа не стоит, но на своей жизни я не разу не встречал хорошего телескопа.

А почему никто не вспомнил про более высокочастотный диапазон ? Например -
430 -433 Мгц. В этом случае полноразмерная антенна получается длинной всего 17,5 см !

Господа, еслиб я так настраивал антенны как вы описывали выше, меня бы лишили звания и уволили бы к чёртовой матери, да ещё и первый отдел на горизонте бы замаячил. Всё здорово. Ваши разработки - классно, особенно Гляйдера. Да, подобрать длинну антенны нужно, да, 5/8лямбда, практически самая крутая антенна, вроди как настроенная и в резонанс, да, удлинняющие и согласующие катушки на антенне нужны. Но проститевы делаете антенну для ширпотреба с дальностью 1 км максиму! не с биноклем же за моделью смотреть 😃 Уважаемый Гляйдер, а ваше изречение по поводу того что передатчик можно включить без антенны и ничего ему не будет я опровергал ни один раз выжигая достаточно дорогие транзисторы и сборки подав на усилок мощу и не подключив нагрузку. Горят как спички. Попробуйте ради эксперимента усилитель ну скажем класса B или D… Не подкрепляя формулами могу добавить что как бы вы не считали свои антенны, как бы вы их не крутили, но не имея согласующего устройства вы в домашних условиях попалите выходные каскады. А про макс. ток тоже интересно. Забыли что такое бегущая, стоячая, отраженная волны? Пардон, это надо учитывать… Так вот к чему это я… вот тот способ со светодиодом в настройке антенны - это круто, даже очень круто 😃) премию человеку выдать. :)Да хоть карандашь поставьте вместо антенны, он будет работать имеёте вы согласующее устройство, и не такие огрызки настраивали… Хочу сказать что надо настроить саму антенну отдельно отаппарата в резонанс, а потом вставив её в передатчик настроить и согласующим. Вот тогда и наводки от ваших ручек илюбые другие неприятности вам мешать не будут и даже сможете провести сеанс связи да хоть с новой зеландией… Да, сам хочу собрать антенку для своего хайтека (призмы7) и выдумывать с супер-пупер настройкой антенныничего не собираюсь, потому как далее 500-т метров просто не отпускаю модель а ненастроенная антенна как раз будет вполне подходить для этого. Ну в крайнем случае соберу КСВ-метро и просто длинной антенны настрою систему на минимальную отражёнку. Кстати, если кого интересует схемка КСВ метра для настройки своих укороченных - могу поделиться, да и простая она до безобразия, но проверенная и в воен.проме и даже на машинах всяк-разных люде… 😃 Удачи всем желающим…

Ну вот, опять началось… 😠

Что-то не припомню, чтобы я где-то давал рекомендации по настройке антенн МОЩНЫХ передатчиков, да еще и работающих в таком экзотическом режиме, как класс D. (Кто не знает - это ключевой режим, практически никогда не используемый в передатчиках, предназначенных для трансляции аналого-цифровой информации.)

Не забывайте, что все мои рекомендации относились и относятся исключительно к модельным передатчикам, со следующими усредненными параметрами:

• подводимая мощность не более 0.5-1.0 Вт;
• выходной каскад работает в режиме класса С, с углом отсечки тока 70-80 градусов;
• КПД выходного каскада порядка 70%, откуда выходная мощность в лучшем случае - не более 0.5-0.7 Вт, а постоянно рассеиваемая мощность потерь - не менее 0.3-0.5 Вт;
• реактивный элемент выходного каскада - пи-контур (одно- или двух-звенный);
• нагрузка выходного каскада - плохо согласованный, “кастрированный” вертикальный штырь с удлинняющей катушкой (т.е. и стоячие и отраженные волны там бегают ЗАВЕДОМО не так, как должны были бы бегать в нормальных связных передатчиках, о которых здесь все всё время так красиво рассказывают).

Прошу так же учесть, что в большинстве типов модельной аппаратуры в качестве активного элемента (усилителя мощности) используются кремниевые ВЧ-транзисторы СРЕДНЕЙ мощности, СПОСОБНЫЕ РАССЕИВАТЬ даже БЕЗ РАДИАТОРА не менее 1.5-3 Вт.

ИМЕННО ПОЭТОМУ я утверждаю, что для большинства модельных FM передатчиков (я НЕ ГОВОРЮ об АМ передатчиках, там часто используются другие типы выходных каскадов с другими схемотехническими решениями) кратковременный режим работы без подключенной антенны - БЕЗОПАСЕН.

Читаю, а слёзы так и льются

Могу предложить батистовый платок, которым обычно протираю 8-мм волноводы. 😁

Но пожалуйста, не надо никого пугать математикой и формулой закона Ома…
Лучше прочитайте еще раз мое сообщение 44 в этой теме (на предыдущей странице).

P.S. А вот упоминание первого отдела меня привело просто в неописуемый восторг!
Наряду с упоминанием Ваших званий, лишения которых Вы боитесь, это производит сильное впечатление… Особенно на фоне такой своеобразной стилистики, грамматики и пунктуации… 😈

Ну чтож, обложил по полной…
Ну вот тут например : Что-то не припомню, чтобы я где-то давал рекомендации по настройке антенн МОЩНЫХ передатчиков, да еще и работающих в таком экзотическом режиме, как класс D. Я и не говорю про мощю. А 70% у С-класса вот это то же экзотика как и нелюбимый вами класс D. Подводимая 1 Вт здорово-то как и сколько на выходе качаем? десятку? а зачем?

----- нагрузка выходного каскада - плохо согласованный, “кастрированный” вертикальный штырь с удлинняющей катушкой (т.е. и стоячие и отраженные волны там бегают ЗАВЕДОМО не так, как должны были бы бегать в нормальных связных передатчиках, о которых здесь все всё время так красиво рассказывают). ----вот тут я согласен. Тогда одно Но возникает а зачем менять шыло на мыло? “кастрированный” штырь на эротичную спираль да ещё и подбирать её длинну и т.д. и т.п.? Пусть она работает так же как и штырь …
Да, спасибо за платок, помог несказанно… А про транзисторы которые мощу на ХХ дают, ну и сколько они проживут?
а вот Ваше ЗЫ, уважаемый есть ни что иное как оскарбление, апоповодугра ммат икияна меренписатьт, ак как мне удобнее…и неВам,хотьисдостаточнымвозростомче ловеку мне указыватькакичто ядолжен делать.
Что-то ещё желаете высказать и съязвить? Пожалуста, будьте любезны, доставите неописуемы восторг и себе, и окружающим. Хотя непонятно с какой стати Вы это высказываете…