Терпение на исходе. Мои мытарства. Может кому сгодится отрицательный опыт. Фото.
Сделал матрицу, с горем пополам используя ЭД20. Густая аж жуть. Пробовал разбавлять спиртом этиловым иногда уайт-спиртом (тикурилла), что улучшало наносить смолу. Смола вперемешку с цементом и с добавлением колера дала черный цвет и все это обеспечило хороший глянец. Затем я придал иную форму матрице. Попытался выклеить деталь и как то кайфа от процедуры не получил. Есть места в матрице куда палец не пролазит, что ухудшает укладку ткани и ее пропитку. Решил наносить ткань на матрицу в разобранном состоянии, что обеспечит уже хороший доступ ко всем стенкам. Затем собрать матрице и все элементы склеить между собой на швы наложить полоски ткани. На этом этапе у меня закончилась тр-0,3 я решил использовать имеющуюся тр-0,7. Она же ни как не хотела пропитываться ЭД20, в толще ламината оставались быть видными белые волокна. Тогда я решил выклейку сделать из полиэфирки (импортная синего цвета, это все что мне о ней известно) она то лучше пропитывает ткань. Как обычно нанес несколько слоев воска на матрицу располировывая каждый, затем нанес слой смолы дал ей схватиться и стал укладывать ткань. когда оторвал деталь то был поражен что ни на детали ни на матрице блеск не присутствовал поверхности были матовые, особенно жалко было матрицу. Короче завалил один элемент матрицы (((.
Сейчас вот не знаю браться или уже плюнуть на это все. Или где то искать другие материалы, а то в нашей деревне как то не получается найти жидкой эпоксидки для ручного ламинирования при комнатной температуре.
Можно внести в сие мутарства ваккум.
А куда палец не пролазит, палочкой или иным инструментом.
С первого раза не всега получается 😉
Кстати, есть такая штука, как гелькаут или гелькоут(на полиэфирной основе), точно непомню, он после полного отверждения 3-4 дня, можно и через сутки достать, он будет уже как смола по твердости(можно подшкурить при необжодимости), а потом дойдет(уже х…о шкуриться).
Прочности добавит, небоиться атмосферных воздействий, и самое противное, как его красить ХЗ.
У меня корки катера блестели как “яйца у кота”.
Знакомый, чтобы ткань точнее прилегала к стенкам матрицы, брал песочек в целофановых пакетах и закладывал их поверх ткани. Сверху добавлял груз.
Сделал матрицу, с горем пополам используя ЭД20. Густая аж жуть. Пробовал разбавлять спиртом этиловым иногда уайт-спиртом (тикурилла), что улучшало наносить смолу.
Привет!
Для начала, смолу подержи в горячей водяной бане, прогреть её как следует. После остывания, она становится жиже. Бывает, смола “засахаривается” особенно с пластификатором. Для этого мы бадяжим смолу и пластификатор непосредственно объём, требующийся на предстоящую работу. Добавляем спирт метиловый 10% (чистый, важно без воды. если она есть, то смола белеет при смешивании) или по вкусу.
А при использовании полиэфирки, Вам нужно было бы, поверхность матрицы ещё поверх мастики покрыть спитром CRA, для предотвращения действия стирола, который Вам и набедил.
Можно внести в сие мутарства ваккум.
насос то есть, вот только я его не мог приспособить. есть идеи как вакуумный мешек такой формы изготовить? клеить из частей полиэтиленовой пленки?
А при использовании полиэфирки, Вам нужно было бы, поверхность матрицы ещё поверх мастики покрыть спитром CRA, для предотвращения действия стирола, который Вам и набедил.
я думал слои воска изолируют матрицу от какого либо воздействия не важно какой смолы.
А вообще изделиям из полиэфирки присущь глянец если поверхность идеально глянцевая на матрице?
Сейчас провел эксперимент: на элементе матрицы из эпоксидки нанес разделительный слой воск и на другом участке матрицы спирт ПВА. Положил слой стеловолокна пропитал полиэфиркой. После окончательной полимеризации оторвал ламинат и беспроблемно! Блеска на изделии нет, как на участке навощенном так и на участке со спиртом. Также матрица потеряла блеск в обоих местах. Почему отходит ламинат хорошо, но тем неменее блеска нет?
А если матрица из полиэфира и снимать деталь из эпоксидки, думаю блеск будет соответствовать навощенной поверхности матрицы, так?
- Разбавлять смолу спиртом рискованно. В нем вода по любому. Уайтом совсем не стоило разводить. Он как пластификатор работает.
- Ткань надо проверять перед работой. Намочить кусочек смолой. Если останется белой - отжигать. Стала прозрачной - годиться.
- Полиэфирка реагирует с воском. С целофаном тоже. Для нее есть свой разделитель. По качеству она много хуже эпоксидки.
- Не стоило дожидаться полимеризации первого слоя. Обычно второй слой кладеться когда смола только загустеет (желатинизация). Если класть на полностью вставшую смолу резко падает прочность между слоями. Вплоть до расслаивания.
- Если делать без разделителя 99 % вероятности сломать выклейку при вынимании. Смолы хоть и разные, но цепляются хорошо.
- Вообще полиэфирка годиться на дешевые корпуса халтурныхх лодок. Пользуют в большом производстве ее только из за дешевизны. Действительно качественные и прочные корпуса делают на эпоксидке.
Я делал первую матрицу как раз на смоле ЭД-20 (вернее на ЭДП - но это та же хрень, только с пластификатором). Так же мешал гелькоат на цементе (без тонера. правда). могу сказать, что качество вполне получилось удовлетворительное. Причем я не назвал бы смолу слишком густой - на фоне эпиталовской и ларита она конечно гуще, но проблем с пропиткой ткани я не заметил. Думаю (как и много об этом писали) сильно рознится качество одной и той же смолы у разных производителей. Я часто слышал советы покупать “дзержинскую”, что и сделал.
А вот с жидкой эпиталовской смолой на второй марице огреб много проблем с пузырьками и непроклеем. Для первого слоя (гелькоота) советую не пожалеть средств и приобрести такой гелькоат: www.eshop-rc.com/index.php?productID=690
Кладеться кисточкой в 2 слоя, с просушкой каждого до гелеобразования (т.е. еще мягкий, но к пальцу не прилипает). Поверхность при соотвествующей подготовке болвана получается как зеркало, и очень твердой. Очень рекомендую. Собственно, на нем и делают все “композитные шедевры”, на которые так хочется ровнятся 😉
Вот поверхность матрицы на этом гелькоате:
вот на цементе:
Видно даже на фотках мобильником, что дает лучшый глянец 😉
И еще нюанс. Если матрица нужна на один или несколько разовых съемов, и геометрия не требует очень высокой точностии и повторяемости (капоты, фонари, и прочее), то использование ЭД-20 с пластификатором дает один положительный момент - за счет того что матрица получается не слишком жесткая, ее проще снять с болвана, и потом из нее удобнее выковыривать готовую корку 😁
Вакуумное формование с ЭД-20 целесообразно? Смола густая и будет ли ее излишек удаляться. Что если прибегнуть к фену прогревая смолу через пленку или расжижить ее ацетоном (т.к. спирт и уайт спирт не подходят). В случае с феном как поведет себя разделительный слой воск. Не прилипнет ли корка к матрице?
На данный момент у меня готова матрица спойлера. Матрица как и крыло самолета из двух половинок.
Собираюсь выложить в каждой корки и далее процесс по двум путям, как лучше? Первый: корку выдергиваю обрабатываю края затем вкладываю корку обратно в матрицу тоже самое со второй коркой, затем края корок промазываю эпоксидкой собираю матрицу стягиваю болтами и все. Второй: не вынимаю корки и их края подрезаю в матрице пока смола окончательно не встала и режется ножем, затем как и в перврм варианте. Во втором варианте можно края матрицы попортить. Как правильнее?
Вакуумное формование с ЭД-20 целесообразно? Смола густая и будет ли ее излишек удаляться. Что если прибегнуть к фену прогревая смолу через пленку или расжижить ее ацетоном (т.к. спирт и уайт спирт не подходят). В случае с феном как поведет себя разделительный слой воск. Не прилипнет ли корка к матрице?
Сергей, для формовки закажите лучше Ларит. Хотя бы тут, или тут. Ее не так много нужно, а качество - чуть ли не имя нарицательное. Ну думаю что формовать ЭД-20 - хорошая идея. Для наращивания ламината на матрице вполне сгодиццо, но тут нет таких ответсвенных нюансов в работе, как с формовкой…
Спасибо за ссылки. Ни как не мог найти где заказать до Екатеринбурга.
Процесс формования уже запущен. Пока на имеющейся смоле. ))) Ждемс результата.
А что по поводу обработки и скрейки половинок, не подскажете?
Действенен и тот и другой способ, это определяется конструкцией матриц и проработкой самой конструкции изделия.
Говорю про нас:
при формовки фюза, вынимаем корки из матриц (не раньше недели), для обрезания аблоя, установок закладных, усиление, шпангоутов, прорезки отверстий. Но вклеивание сего арсенала, в основном при вложенной скорлупке в матрицу. При обрезке облоя, можно повредить кромки и поверхность отбортовки матриц. Чтобы этого не происходило, перед формовкой, на эти плоскостя лепиться скотч. На толщину слоя скотча, получается натяг при склейки половинок, плюс, при обрезании облоя по скотчу, виден край, за который ни-ни.
Крылья формуем не вынимая, закладывая всю требуху и обрезая облой. Тем самым не навушаем геометрию крыла. Не секрет, что корки после выемки ведёт, по этому с фюзом работаем в кротчайшие сроки, а при склейки половин, вставляет технологические распорки, для прижатия скорлупки к краю матриц.
Ларит, мечта спору нет. С его использованием, вес консоли на пилотагу получается легче чем из Эд на 30г. Но и с ЭД-20, изделия получаются приличные, не стыдно показывать. Ацетоном разбовлять не стоит, он быстро испаряется, да и воск растворит.
Ещё раз, мы бадяжим со спиртом, но не петейным, т.к. есть очень большая вероятность, что с ним предприимчивые люти сделали предпродажную подготовку. Для этого мы льём метанол, вряд ли кто его специально мешает с водой. Есть конечно вероятность, что он хватанул влагу из воздуха, но для этого я и написал способ, как определить наличия воды. Смешав пробный (малый объём) замес со спиртом, смотрим не побелела смола, если нет, смело бодяжте нужный Вам объём, если да, то этот спирт не пойдёт.
2Evgenii
Спасибо за разъяснения! Спирт которым я разбавлял смолу оставлял ее прозрачной.
Очередная проблема. Мозг уже взорвал как ее решить. При вакуумном формовании в той половинке матрицы, что усилена двумя продольными элементами (фанера) проблем не возникает. Я спользую пленку для теплиц она ввиде рукава, с одной стороны скручена в рулон с другой края защипляю коробом (используется для укладки кабелей) и этот мешок блегает обратную сторону. А при формовании мешком другой части матрицы с облеганием обратной стороны уже возникают трудности. Полиэтилени не прилегает плотно соответственно матрица деформируется в каждом таком участке, я думаю понятно объяснил. Пробовал укладывать с обратной стороны поролон, но думаю не вариант. Пробовал мешок клеить на двухсторонний скотч по периметру, там где сверление под болты для соединеня матриц. Запаивал феном края мешка. Необходимой герметичности не достигнуто (((
Может у кого-нибудь есть еще идеи?
А кто как соединяет мешок с насосом? Я использую ниппель от грузовика на фото видно. Делаю отверсти, просовываю ниппель и сверху гайка, в ниппеле есть уплотнительное резинове кольцо.
У меня есть мечта идиота, такой вакуумный клапан. Но все руки не доходят его заказать на R&G (25 евро всего)…
Суть таже что и у нипеля, только площади прижима больше.
Может попросить кого выточить, под водопроводные прокладки…
ЗЫ. Скажите, а у Вас насосик маслом не пыхтит? Просто увидел - у меня такой же… Если на часа 4 оставить (даже с вакуумным реле) - все вокруг в тумане…
ЗЫ. Скажите, а у Вас насосик маслом не пыхтит? Просто увидел - у меня такой же… Если на часа 4 оставить (даже с вакуумным реле) - все вокруг в тумане…
Выхлоп вакуумного насосика надо делать на улицу или в мыльную воду, но тщательно следить, дабы вода в насосик не попала, после остановки, например.
А так да, в тумане масляном все будет. Ну и за уровнем масла в насосике следить.
Пыхтит. Я на его пыхтелку шланг одел который либо в форточку, либо в вентиляцию. Кстати в шланге образуется масленный конденсат и затем каплями стекает обратно. Если мешок не травит то и тумана не будет. Сам как то спрашивал о тумане ))) rcopen.com/forum/f40/topic113771
Ура победил! Пластилин рулит!
2Evgenii
А при формовании мешком другой части матрицы с облеганием обратной стороны уже возникают трудности. Полиэтилени не прилегает плотно соответственно матрица деформируется в каждом таком участке, я думаю понятно объяснил.
Вполне понятно.
Можно делать не мешок а “покрывало” что-ли.
По периметру герметик (Пользовал и со штатов (www.cstsales.com/vacuum_bag_seal.html) и купленный в строительном магазине здесь - вполне нормально) Сверху полиэтилен или , что лучше , виниловую пленку. В пленке дырка , в дырке нипель от грузовика.
Насос включается только что-бы выкачать воздух. Если он тарахтит постоянно - доводить до кондиции изоляцию
Удачи и все у вас получиться.
PS
На матрицы вполне ЭД-20
На изделие только приличную смолу. Я West Systems пользую .
На практике пластилин прохо рулил. Свищи были, удалил три, искал по звуку. Тем неменее все не удалил.
Сейчас думаю продольные ребра уменьшить (отпились) в два раза, результат запенить монтажной пеной. И при вакуумировании пользоваться мешком.
У меня есть мечта идиота, такой вакуумный клапан. Но все руки не доходят его заказать на R&G (25 евро всего)…
Тока на фотке не клапан, а коннектор…Я подобную штуку за пару часов сварганил. Токарного станка у мня нету, но это не помешало. Трубка стальная 8мм+ шайба, соединяем пайкой. Ну и сверху прижимная приспособа. Внешний вид изделия, конечно, не так красив, но в действии - абсолютно то же самое.
Сейчас думаю продольные ребра уменьшить (отпились) в два раза, результат запенить монтажной пеной. И при вакуумировании пользоваться мешком.
Конечно, если собираешься при формовке использовать вакуум, то это надо учитывать при изготовлении матрицы изначально. Её тыльная сторона должна быть пригодна для облегания её мешком, и чтоб он при этом не рвался. Но есть и другой вариант: матрица не суётся в мешок, а плёнка прилепляется на герметике по окантовке матрицы сверху, с лицевой, такскаать, стороны. Но тут свои нюансы, это несколько сложнее, и тут требования к укрывному материалу имеются специфические, простой целлофановый мешок не пойдёт(он не тянется так, как это делает специальная плёнка для вакуумной формовки). А усилить матрицу можно гипсом. Плюс в том, что он не гнётся вообще, и геометрия матрицы не уйдёт. Минус в том, что гипс сохнет долго и хрупкий: уронишь случайно матрицу - и превед…
У меня есть мечта идиота, такой вакуумный клапан. Но все руки не доходят его заказать на R&G (25 евро всего)…
Кстати говоря, без конектора на пружинках гораздо удобнее работать 😃 Эти пружинки регулярно застревают при перекосе, ломаются. Зато трубка, на которую от садится, изюмительно плотно и герметично одевается на сам штуцер. И снимается без проблем. Т.ч. при наличии станка и смекалки 😃, такие полезные вещи можно наделать у нас.
я тут пару дней назад сваял из какого-то заправочного штуцера с резьбой. Пара шайб, две водопроводных прокладки 😉 Держит за милую душу. Так что на Р-Г уже ничего заказывать не буду 😉 Уже пользовал в деле - впооооолне доволне 😁
Но есть и другой вариант: матрица не суётся в мешок, а плёнка прилепляется на герметике по окантовке матрицы сверху, с лицевой, такскаать, стороны.
Так на последнем мною представленном фото я и показал как прилеплял не мешок а пленку. Есть уркрывнае пленки, имеют с одной стороны скотч. Вот этот скотч я и лепил по периметру с обратной стороны матрицы, но было травление воздуха и прищлось промазать пластилином.
Продолжаем колонку отрицательного опыта: После того как я запенил монтажной пеной армирующие ячейки из фанеры с обратной стороны матрицы. Надо сказать что много пены не лил. И тем не менее пена стала расширяться и деформировала матрицу к каждой ячейке. При отражении света с лицевой стороны матрицы видна деформация. Я тут же срезал половину смолы, и тем самым освободил пузырь воздуха вглубине пены.
Serёg@
а что за насос Вы используете?
Нафиг пластилин. Обычный АКРИЛОВЫЙ герметик строительный лучше всего.
Если пена расширяется не в закрытом объеме, то никакого давления на матрицу она не оказывает. Но вот вклееные ребра жесткости, особенно если вклеены до полной полимеризации ламината, могут давать эффект искривления поверхности матрицы. За счет разной жесткости. Лучше цельный кусок пены, вырезанной или напененной из баллона. И после оклеить все по внешней поверхности стеклом.