Search in topic

Проба в композитах.

С покраской закончу через 2-3 дня. Мне помогает профисиональный маляр так что я думаю на этом этапе все будет ОК. Просто хотел за рание прикупить что надо смолу, стекло, гелькоут. И попробывать на чом то маленьком, руками почуствовать. Если не отлипнет от болвана я этого не пережеву. Вот и страхуюсь, лишний раз спросить.
Вот по ткани например какое плетение брать? Или без разницы. Эбокситка и отвердитель их разных такое количество!

Могу поделиться своим небольшим опытом по работе с композитами. Будут конкретные вопросы - пишите в личку.

Отшпаклевал грубой шпатлевкой. Под чутким руководством конечно. Друг мне сказал что работы на 2 дня. Руки чешутся чейнить выклеить

Иногда (когда спешу) затариваюсь в этой конторе - они дилеры R&G в России. Заранее закупаюсь у R&G в их онлайн магазине, доставка три недели, цены меньше чем у Графита.
По материалам для матрицы: покупать у Графита материалы для матрицы не надо - дорого. Единственно что могу посоветовать взять у них это:
гелькоат Mould resin P арт. 115160-1P
отвердитель для гелькоата EPH161 арт. 112125
воск Priming wax арт. 165115-3
разделитель Film release agent PVA арт. 165110-2 Это, кстати, не тот ПВА которым клеют 😃
ну и хлопок Cotton flocks арт. 210115-0
А вот ткань и смолу можно для изготовления матрицы покупать в других местах существенно дешевле.
Смолу тут к примеру я беру SIN 18 www.carbon-info.ru/catalog/27/118
Ткань покупаю тут www.ruspol.spb.ru на сайте у них ткани нет, но позвонить в Московский офис, узнать что в наличие есть и подъехать купить. Торгуют от 1 метра, ткань есть от 160 г/м2 что для матрицы вполне надо.
Матрицы делал свои следующим набором:
160
160
160
320
320
320
720
720
320
320
320
160
160
160
Набор в принципе может быть любой, но главное чтобы он был симметричным и толщина готовой матрицы не менее 3-4 мм (на вашу форму).
Как то так 😃

А какое плетение брать (твил, плейн, биаксиальная?).
Тут на форуме вроде самая ходовая смола Larit? Она дороже чем ту что вы предложили, в чом принципиальное отличие?
Поверхность болвана в итоге должна быть глянцевой или лак надо сошкурить? Нужноли делать направляющие штыри зарание как у меня на фото или потом стянуть болтами они и послужат направляющими? Правильноли я сделал когда выбрал карман в разделительной доске для фланца матрицы?
Смола которая идет на матрицу потом пойдет и на выклейку изделия?
Я так понимаю на матрицу надо взять минимум 5кг. ну и еще 3кг. на выклеку изделий с запасом на брак.
И самый главный вопрос роль ПВА??? Куда и когда его мазать???😃
Я вот на этом этапе сейчас:

На форуме и в других местах перечитал все что можно

видать хреново прочитал 😃 так как все ответы на все вопросы есть даже на этом форуме:
rcopen.com/forum/f83/topic171919
rcopen.com/forum/f83/topic163290
rcopen.com/forum/f78/topic110081
rcopen.com/forum/f83/topic37347
rcopen.com/forum/f83/topic208703

и это только те темы, которые просто обязаны быть в избранном у каждого идиота, кто связался с композитами.
Так же на сайте R&G есть e-wiki где даже есть видео инструкции применения материалов, зачитайся и засмотрись.
На счет ткани, я для корок беру ткань у R&G которая Aero, я так понимаю это плейн. Для матриц тоже плейн (не уверен так ли она называется, но выглядит как плетение крест на крест). Только когда кладешь матрицу там пофигу (ИМХО) как располагать волокна, а вот на корки стараюсь волокна слоев располагать под углом 45 градусов к строительной оси детали.
Смолу SIN пользую только для матриц. Корки клею из RGшной смолы L с отвердителем EPH161. У него время жизни 90 минут, а детали у меня большие, так что с более быстрым отвердителем можно не успеть все уложить.
В твоем случае объем небольшой, поэтому для капота можно взять отвердитель L ну или 500й (он 60 минут живет).
На счет глянца: если хочешь красить изделие в матрице, то глянец желателен. Я не крашу, но все равно матрица глянцевая. Хотя упираться не стоит, так как если будешь использовать в качестве разделителя PVA и наносить его пистолетом, то он сам после высыхания даст глянцевую поверхность.
На счет разделителя:
очищаешь болван от всего;
наносишь воск (я наношу сразу Priming Wax (не полирую), некоторые говорят, что сначала надо нанести воск, располировать его, а потом Priming wax, чтобы PVA на глянцевой поверхности воска хорошо держался и не собирался капельками), сушишь сколько надо по инструкции к воску;
наносишь PVA, сушишь до полного высыхания;
наносишь слой гелькоата;
если времени нет, то сыпешь все это сверху хлопковой мукой и продожаешь на следующий день, если время есть, то начинаешь сразу укладывать ткань.
Кстати, я писал свой набор ткани для матрицы применительно к своему болвану (большой и простой формы), у тебя помельче и много граней, поэтому для первых слоев можно ткань брать полегче, а толщину уже набирать более крупной тканью.
Короче курите форум более тщательно и найдете ответы на все свои вопросы.
Удачи 😃

Скажите Priming Wax есть два варианта для пистолета и кисточкой есть принципиальная разница?

Priming wax он в банке, мазать мягкой тряпочкой. Не путайте его с PVA. Ну почитайте ссылки, которые я давал, не надо лениться 😦

Да поверьте Михаил мне не лень! Я течении 2 лет читаю эти темы. Но для себя с тех процесом однознаяно никак не определюсь. Просто болван получается дорогой, но очень п…датый. И если я его запорю это будет большой удар по нервам. Вот и пытаюсь перебздеть.

Priming wax он в банке

Вот тут например пишут что спрей в бутылке r-g-composites.ru/product_info.php?cPath=47_48&pro… (хотя нарисованно что распыляется пистолетом)

тут пишут про РАЗДЕЛИТЕЛЬ PVA, а не про грунтовочный воск PRIMING WAX, который ты собрался из пистолета брызгать.

. И если я его запорю это будет большой удар

Начните с какой-нибудь мелочи. Например обтекатель колёс или просто кусок деревяшки ошпаклюйте и пробуйте разделитель, гель и пр…

пишут что спрей в бутылке

Это кривой перевод. Распыляемый PVA в бутылке. Не спрей

Начните с какой-нибудь мелочи

Я так и думаю сделать.

Ну вот дело с покраской болвана подходит к концу. Осталось шлифануть и отполировать.

Примерил к разделительной доске

Приготовил вот таку штучку для пробной выклейки матрицы. Отверстия заделаю пластилином.

Дело подходит к самому страшному.
Как представлю что всю эту красоту надо будет замазать гелькоутом и облепить стеклотканью жутко:o

Впросу мучат такие:

1. Всетаки, Нужен ли воск и какой? Силикон на что влияет?

Чем заделывать щели пластелин или каша?

Штыри на фото вразделительной доске их необходимость? Может убрать их и потом стянуть болтами,которые и будут направляющими? А если штыри то они не затруднят съем???

3. Смола SIN качественная или лучше из RG&

4. Первый слойст. ткани 160 г/м не много? Может взять потоньше?

5. Для матрицысмолу надо НЕ аэро?

6. Может взятьстекломат? Или что то подобное в центр матрицы? Или последним слоем дляжосткости.
   Есть вот такая стеклоткань (купил в автомобильном магазине) она подойдет или не рисковать?
   
   Сколько примерно брать смолы на такую матрицу? Просто если брать отдельно разделитель и смола намного дешевле но они от 2,5кг. (вроде)

Судя по размерам там смолы нужно грамм 50-60 матричной и грамм 200-300 для набора толщины тряпкой. Не аэро. Та для настоящих самолётов с сертификатом. Капоту сертификат не нужон. Ткань для набора толщины в принципе любая, Михаил выше дал примерный набор. Можно и поменьше, чтоб суммарная грамматура стекла была 500-600 грамм на метр. Пластилин для заделывания проще, кашка точнее и шовчик меньше получится. Вместо направляющих можно взять гайки с круглыми головками или есть такие гвоздики. Приклеить на циакрин и по краю пластилином подмазать.
Первый слой можно и 160 гр, там всё равно соединительный слой из сечёного стекла и кашки будет, особенно во впадинах и углах

Хотел сказать спасибо, а мне говорят что я изчерпал количество голосов за сутки:(
Так что спасибо на словах❗

Судя по размерам там смолы нужно грамм 50-60 матричной и грамм 200-300 для набора толщины тряпкой.

Во как!!! А я планировал мин.2,5 кг. Просто почитал темы там на консоль стабилизатора 5кг. у народа уходило.

50-60 матричной

Это имется ввиду гелькоут? Я так пониимаю

Делать буду с воском, натирать буду весь фонарь. Вот вопрос: на второй стороне после формовки первой воск останется? Или по новой 4-6 слоев втирать? Или меньше?

на второй стороне после формовки первой воск останется

Не понял, кто первый и кто второй, но по-началу не ленитесь ваксить.
Гелькоyт аккуратно тонким слоем ~1-1,5мм наносится. куда там 5кг? 😃
Стекла нужно столько, как и смолы. Если исходить из 600гр/м², то 200гр это ~ треть квадратного метра. По-началу не замешивайте смолы больше 50гр за раз. И смола меньше самогревом будет заниматься и материал экономнее расходуется. Точные весы с делением 0.05г - наше всё

По-началу не замешивайте смолы больше 50гр за раз. И смола меньше самогревом будет заниматься и материал экономнее расходуется. Точные весы с делением 0.05г - наше всё

Если говорить о смоле SIN18 о которой я писал, то она начинает греться если мешать 300 грамм смолы (то есть 300 грамм смолы +150 грамм отвердителя), 200 грамм не греется. Это точно.
Смолы очень чувствительны к количеству отвердителя (ну я про те, которыми пользовался), но тем не менее даже погрешность в 1 грамм не принципиальна, не говоря уже о 5 сотых грамма - это уж слишком 😃 Может еще и воздух в мастерской надо сушить/увлажнять перед каждой закладкой до величин, указанных в инструкции к смоле 😃 😃 😃 ИМХО лишнее это все

Просто чем меньше смолы нужно, тем точнее нужны весы. Иногда и грамм нужно замешать…

Иногда и грамм нужно замешать…

не нужно 😃 а когда нужно я пользуюсь 5-ти 10-ти или 30-ти минутками, которые мешать можно по каплям (1 к 1 мешаются).

Михаил, с полиэфирными составами все очень жестко по пропорциям. Например - 3,7 процента, или 1,5 процента катализатора …
Так что весы нужны.
И воздух да, нужно сушить, если высокая влажность.
Для меня сие летом очччень актуально. У нас тут влажность 98 - обычное дело.
Прошлым летом матрицу фюзеляжа планера мне ремонтировали. Я ее не забирал у исполнителей. Залипла при обкатке.
И они ее перманентно ремонтировали. Не понимая в чем дело …
Влажность … Работали новой смолой, которая оказалась чувствительна к влажности.