Разделитель для PUR-501
Все же разделители работают немного по другому, не оставляя жировую пленку…
Видимо, для разных задач разные разделители. Тот, что я использую для отливки полиуретановых изделий - именно жирный. Детали потом с фери мыть приходится. Для бальзы, конечно, такой не пойдет.
нет, он не жирный… он восковый…
а это разные вещи…
его вообще после нанесения-советую располировать, и эффект жирности пропадет…, как и необходимость отмывать. Я примерно понимаю о чем вы говорите. Сам подобным пользовался…
Теперь вот пользуюсь смусоновским…
Намного приятнее и удобнее… Ну и больше съемов выдерживает без повторного нанесения. Ну а силикон-так вообще, та зараза, к которой ничего не липнет 😃))
А если сделать припуск намеренно бОльшим? ПУР все равно расширяясь-должОн заполнить пустоты. Но опять же нужны эксперименты, по выявлению этого самого максимально-минимального припуска…
Тут есть нюанс, Николай.
Он в следующем.
Формовка по позитиву и формовка по негативу.
Формовка по позитиву даёт ну более или менее приемлемую точность профиля и предназначена для единичных изделий.
Даже порезанная на ЧПУ пена будет “гулять”. Особенно при сложной форме консолей (а они у хороших планеров очень сложные).
Теперь формовка по негативу.
Она даёт на выходе почти идентичные изделия и позволяет на столько точно удержать профиль и форму, на сколько удалось точно сделать м-модель (или отфрезеровать формы).
Для того, чтобы точно удержать профиль и форму, необходимо обеспечить очень плотное прилегание ламината обшивки к формам.
Это или вакуум, или матрица-пуансон, или мешок, или ядро в легкий плюс + тонкая обшивка.
Матрицы под последний вариант соответствующие - позволяющие обжать пену.
Ну а пену обжать - сложно. Ткни пальцем, потом ткни ладонью и всё станет понятно.
Теперь делаем ядро в минус, например на 5 десяток, мажем ПУР-ом и пихаем это дело в формы.
ПУР должен не просто заполнить пустоты, пур должен “подняться” и обеспечить точное прилегание обшивки (в данном случае бальза) к форме.
Видимо этого можно добиться. Но, нужно потренироваться, в чем я с тобою полностью солидарен.
Теперь нюансы.
В которых диавол сидит.
Смотри на форму. На ней, имхо, налеплены разметки.
Под серволюки и под петлю.
Никокой пур не обеспечит прилегание бальзы так, чтобы перенести эти отметки на обшивку.
Это можно получить только сделав ядро в плюс и обжимая форму со всей пролетарской дурью.
А эта форма не рассчитана на сей финт. Может сломаться.
Ну и как упоминал выше - кромки. Это будет тот еще гимор.
От и всё.
Я так думаю (с) Мимино
За наводку по разделителю ещё раз спасибо.
Евгений, что касается матрицы сначала попробуем на кошках, то есть в качестве разделителя будет пленка, т.к. разделитель для экспериментов слишком дорогое удовольствие, те нюансы которые описали мы в курсе тут есть пару хитростей. Сейчас главное найти человека который делал (верней подбирал профили и т.п.) данную матрицу.
двухкомпонентный ППУ
Данный вариант испытывали, но крыло получается тяжёлое, все таки наилучший результат получился когда крыло делали по классической формовке с использованием херекса, с бальзой не очень.
Так что будем ставить эксперименты.
Алексей, если дойдет дело до формовки, может быть процесс осветите?
Заверяю, что буду активно отгонять от темы хулителей и чем смогу, советом, помогу.
Очень интересная задача. Это не метла. Это бэхха …
если дойдет дело до формовки, может быть процесс осветите?
Евгений, тут проблем в том что я в Екатеринбурге а матрица в Первоуральске, хотя если в текущем месяце смогу купить бальзы то возможно процесс пойдет.
Маленький совет, Евгений попробуйте в место бальзы использовать пенопласт который плотный в миллиметр - полтора толщиной
Возможно на большом крыле попробую.
Если найду у нас тут хорошую пену.
А зачем, простите, для пенобальзовой конструкции матрица? Бальза к ядру ответками прижимается - мама не горюй, только груз нужен адекватный.
был опыт склейки ядра со шпоном на пва, качественном , очень долго надо держать в форме , но это на пва
А зачем, простите, для пенобальзовой конструкции матрица
Можно и ответками, только ответки тоже надо подогнать и т.п. все таки не малый размер.
был опыт склейки ядра со шпоном
Шпон не вариант т.к. удельный вес шпона как минимум в 4 раза (абачи) больше чем у бальзы, после нанесения пура надо подждать минут 10 или на 5 минут вынести на улицу что бы клей хапнул оптимальное кол-во влаги не вкоем случае не надо смачивать поверхность водой, т.к. из-за большого кол-ва воду пур получается менее плотный.
Можно и ответками, только ответки тоже надо подогнать и т.п. все таки не малый размер.
Они ж автоматом получаются от резки ядер, хоть струной, хоть фрезой, не так ли?
Они ж автоматом получаются от резки ядер, хоть струной, хоть фрезой, не так ли?
Есть тонкости
то материалов надо покупать минимум на планеров этак на пять
А почему?
В вакууме ПУР не ПЕНИТСЯ!!! Учтите это!!! Сам пробовал и отказался от такой технологии. Причём Пур даёт прибавку веса около 1г/дм2, т.е. площадь крыла умножаем на 2-вот и считайте добавку в весе.
В вакууме ПУР не ПЕНИТСЯ!!!
Но, при вскрытии, на внутренней стороне шпона остаётся слой пенополистирола, т.е. склеивание, всё-таки, происходит.
Пур даёт прибавку веса около 1г/дм2
Скажите, а каким образом наносили клей?
Я наносил его на шпон с закрытыми порами, фанатично раскатывая резиновым валиком, что б на вид получилась слегка смоченная поверхность. И ещё, после нанесения клея, распылял над поверхностью водяной туман.
- вроде, такова методика.
А почему?
Уголь надо класть под 45 градусов
В вакууме ПУР не ПЕНИТСЯ!!! Учтите это!!!
Речь не идет об ваккуме
Я наносил его на шпон с закрытыми порами
Поры можно не закрывать вних проникнит ПУР и будет вам счастье
И ещё, после нанесения клея, распылял над поверхностью водяной туман
Этого не надо делать т.к. когда ПУР хапнет много влаги он становиться менее плотный
Пур даёт прибавку веса около 1г/дм2
Пура на до где то от 1,5 - 2 г/дм2, а что бы не нагнать лешнего веса пенопласт должен быть плотностью 10-15 кг/м3 и бальза плотностью 90-100 кг/м3, жесткость крыла обеспечить пур, как то так.
Наносили шпателем, тонким слоем, размазывали.
Да слой клея остаётся, но если детали не плотно прижаты, то (видимо из-за отсоса при вакуумировании) пузырьков не получается и клей остаётся просто плёнкой. А всё его прелесть-это проникновение в пенопласт и шпон…
Алексей, простите, но позволю себе с Вами не согласится. Когда это клей обеспечивал жёсткость? Раньше использовал эту технологию для радиобойцовок копийных. В матрицу последовательно: разделитель, краска, стеклоткань, бальза 0,12 и в вакуум. После этого внутрь ядро из пенопласта 0,15, корочки бальзовые покрываются ПУРом (но не пеноплас, т.к. наберёте много веса) и две половинки соединяются…
Не буду новую тему создавать.
У меня похожий вопрос , но обратный…
В стеклопластиковый фюзеляж нужно вклеить площадку под машинки и пр деревянные элементы конструкции
Обычно на смоле, но на глаза попался PUR-501, полегче смолы, шов можно побольше сделать и пр.
Но как он держится на стеклопластике?
Внутри -крупная рогожка
Зашкурите место склейки и клейте. ПУР липнет ко всему и удалить вставший клей возможно, как правило, только механически.
Только давить надо из расчета 1 кв. дм. = 8 гк.
Зашкурите место склейки и клейте. ПУР липнет ко всему и удалить вставший клей возможно, как правило, только механически.
да действительно, прилип хорошо 😃
спасибо