Матрица
гелькоут эпиталовский зеленый источник видимых и скрытых пузырей, большой слой, большие раковины и внутренние пустоты, положить тонко: скатывается и стекает, особенно любит углы и острые грани. Пока использовал фирменные гелькоуты , не было ни каких проблем. Для изготовления форм под вакуум мешаю микросферу и аэросил, для форм пресования цемент и все на хороших смолах и длинных отвердителях. В матрицах ткань не использую, нарезаю ровинг и выкладываю (не насыпаю, как попало). По разделителям: много чего пробывал и остановился “ижвакс базовый” . Поменяйте отвердитель и все будет хорошо ( и не грейте выше 45). Если что, пишите, опыт кое какой есть.
У меня тоже пузыри… мелкие, размером менее 0.1мм, но есть. Их не видно глазом, только через лупу, но если задуть нитрокраской, то эти пузыри проявляются. Выход - покрываю матрицу краской. Использую Vika, 2х компонентную. На матрицу задуваю в 5-6 проходов, тонким напылом, без образования “луж”, с промежуточной сушкой 10-15мин. В Вашем случае, если сложная окраска и нет желания делать маляры, можно задуть лаком.
На счёт отвердителя. Пробовал L, на мой взгляд, его лучше использовать для “быстрой склейки”, очень быстро становится густой и плохо пропитывает стеклоткань . Для ламината использовал 161, тоже быстрый, но удобнее, на мой взгляд G1 + GL2. Первый как ускоритель. Пробовал только GL2, красота, часа 2-3 можно спокойно всё раскладывать, укатывать и т.д.
Да вроде если сразу после разведения пропитывать, то успеваю. Есть еше немного ЕПХ 500, тот вообще пару часов не густеет совсем.
На корках не то, чтобы пузыри, из ткани смолу высасывает - видно , как между ниток ткани углубление. Для покраски и фиг с ними, лучше держаться будет.
А вакуум больше 0.7 не надо делать? Может от 0.9 просто вскипает и мелкие пузыри от этого?
Если не ошибаюсь, время переработки: GL1-30мин, L-40мин, ЕПХ500 - 60мин, GL2-210мин. Если смешивать GL1 и GL2, можно менять время, в зависимости от соотношения. Но реально, смесь густеет раньше, это слабо заметно, начинает хуже пропитывать. Я делаю ламинит с Airex (пенопласт), там есть куда смоле уходить. Стекло - пенопласт -стекло-жертвенная местами - перфо - бумажное полотенце - мешок, давление 0.75-0.65. Если делаю одну стеклоткань, несколько слоёв, то можно и без вакуума, но есть вероятность пузырей. Каждый слой укатывать валиком, или шпателем, потом следующий слой сухой!!! ткани, смола укатка и т.д. Всё должно получится.
Если есть углы, можно скатать пластилин, обернуть в полиэтилен, или пищевую стрейч плёнку, задавить пальцами, по верх разделительной плёнки вдоль угла - вакуум придавит хорошо, а то иногда плёнка в углах не вытягивается…
А больший вакуум вреден или полезен?
Для покраски и фиг с ними, лучше держаться будет.
Кто бы научил как красить по этим порам… Не лезет в них краска…
Что Вы вкладываете в понятие “большой вакуум”? В любом случае, сколько не откачивай, наружное давление 1 атмосфера, соответственно давление на ламинат: полный вакуум 10кг/кв.см, нет вакуума 0кг/кв.см т.е. особой разницы 0.5-0.7 не ощутить. Кабины для самолёта, я вообще без вакуума клею, там нет вертикалей и “острых” углов. Но если ламинат с пенопластом, то без вакуума не обойтись. Другое дело, когда делают давление, т.е. создать давление камерой. Например, труба с камерой внутри. Тут можно и 6-8 атмосфер закачать, соответственно и размеры пузырьков уменьшатся пропорционально. Ещё один вариант - это матрица с пуансоном, залил всё смолой, а потом лишнее выдавил пуансоном, задавил болтами, на сколько силы хватит. Надо учитывать, чем плотнее стеклоткань, тем сложнее воздушным пузырям выйти наружу, а если ещё смола начала становиться, вообще без вариантов. Для многослойного, без пенопласта, не плохо получается, постепенно намазывать матрицу, не жалея смолы и следом укладывать сухую стеклоткань. Смола впитывается и вытесняет воздух из первого слоя. Т.е. укладываем сухие слои на мокрую поверхность, на последнем слое выгоняем лишнюю смолу. Я всегда первый слой укладываю сухой тканью на мокрую поверхность, только “жирную” матрицу тяжело намазать, а вот крашеную гораздо проще, но есть риск ободрать краску. И ещё, не люблю ПВА, не могу получить зеркальную поверхность, у меня получаются с ним мелкие полоски, лучше полировать “жирный” разделитель.
Большой вакуум - по вакуумметру, ессно. 0-атмосферное давление, 1- абсолютный вакуум. 0.9- то, что качает наш компрессор. Реле нет, промежуточное давление вручную ловить не получается. По ощущениям корка суховата получается, смола в впитывающий слой уходит. Ткань кладу сухую на предварительно смоченную матрицу или предыдущий слой. С укладкой вроде проблем нет. Вот когда пробовал инфузию, приклеить сухое стекло было тяжело по углам. На стенки липнет и не продавливается в угол.
Пва немного разбавляю водой и из аэрографа пылю. Когда первый слой высохнет, уже не скатывается в капли. Можно при желании еще дунуть.
Что Вы вкладываете в понятие “большой вакуум”
Для смолы 0.7 и 0.9 может быть существенная разница. Например, при 0.9, смола может начать газить. При инфузии это просто можно глазами наблюдать даже после предварительного вакуумирования смолы. Поэтому вопрос про глубину вакуума правильный. Но точного ответа на него не очень есть.
Вы написали: “…при 0.9 начинает газить”. Чисто физически, я не могу представить что происходит. В мешке вакуум, а за мешком атмосфера, но как это работает, ведь стенка “мягкая”, значит давление должно быть одинаковым? Я представляю это так: скорее всего мешок в некоторых местах упирается на “бугорки” ламината, а там где “мелкие ямочки”, мешок не может растянуться и в этих местах образуется меньшее давление и стремится к показаниям вакуумметра. Значит давление по поверхности ламината различное. Допустим маленький пузырёк “зацепился” за плетение ламината (между матрицей и ламинатом), начинаем создавать вакуум, давление падает, но формула PV/T=constanta в силе, значит при падении давления растёт объём пузырька. Если в месте нахождения пузырька ламинат “дырявый”, пузырёк всплывёт, а если плотный, или смола достаточно густая, чтобы препятствовать всплытию, то вырастет в размерах. Вывод: меньше давление, меньше размеры пузырьков в ламинате. Кто знает “правильную физику” поправьте. 😉
Хотите получить маленькие пузырьки, значит надо “давить ламинат”, но в домашних условиях это сделать не реально.
Извините, написал давление. Вывод: МЕНЬШЕ ВАКУУМ - МЕНЬШЕ ПУЗЫРЬКИ вырастут в размерах.
Ну примерно так и есть, упругие элементы сэндвича, плёнка, сетки, пена да и сама ткань не дают выровнять давление с атмосферным, внутри жидкой среды. У меня вакуум с ЭКМ, очень удобно менять разрежение, я много раз наблюдал как при инфузии прямо внутри уже заполненной части формы появлялись пузырьки, при уменьшении разрежения мгновенно исчезали. При том, что смола предварительно вакууммировалась. Но повторяемость не очень хорошая, и в разных по размеру матрицах с разным временем инфузии смола ведёт себя по-разному поэтому и говорю, что вопрос актуальный. При ручной формовке, наверно, ситуация похожая, хотя там наблюдать это сложно. По поводу выбора технологии… Давление сложно организовать в формах приличной площади, нагрузки очень большие. Вакуум-отличная штука, только нужно уметь его готовить, так что в нашем совнархозе дел непочатый край 😃
- Переделывать матрицу было лень, поэтому пошел по пути наибольшего сопротивления 😃. Выгрыз фрезой пузыри до стекла , насверлил в них отверстий наружу, залил гелем и задавил болваном. Считаю, что операция прошла успешно. Ступенька, конечно есть, но вышкурить, думаю вполне реально.
Если позволите, то могу рекомендовать Вам вот такую книженцию: автор Розбери Ф. Справочник по вакуумной технике и технологии. Пер. с англ. М., “Энергия”, 1972 г. 456 стр. Это поможет навести определённый порядок в терминологии и технологии. А если говорить подробно о всех происходящих процессах, то этим ведает наука - “Физическая химия”.
Спасибо. Но столь фундаментальный труд не осилю. Подскажите, как быстро и правильно шкурить поверхности двойной кривизны? Ступеньку после лечения матрицы.
Ну быстро я хз. Процесс мутный, поспешите-нароете ям. Уже писал, что у меня набор капроновых брусков разной формы и размеров. Под разные задачки рождались свои бруски. Шкурка из автокрасочных магазинов красная. Относительно крупной шкуркой (ну как крупной, если ступенька маленькая, может, например, начать с 400-й и смотреть что получается, слишком мелкая край затрёт, а середину оставит) трём лишний гель, пока не начинает цеплять здоровую поверхность, затем уменьшаем зерно.
Лучше хорошо подлечить матрицу, без ступенек. Пока есть хороший болван, можно и нужно лечить матрицу, что б без шкурки и правок. Иначе для чего все затевалось.
Может поделитесь технологией бесступенчатого лечения матрицы?
Затевалось для пары выклеек гондол двигателя. Первую выклейку удалось привести в приемлемый вид. Осталась еще одна. Или две, если первую таки забраковать. Требования к поверхности не высокие. Сколько видел советских самолетов, они все “мятые” с завода. Так, что ямы придадут только более копийный вид 😃
хочется увидеть фотографии болвана, матрицы, выклеек, что бы до конца понять Ваш процесс.
это до лечения.В процессе выклейки в местах стыка с фланцем вдавились пузыри по 1 - 5см длинной и около 10мм шириной. Были вычищены фрезой и залиты гелем. дальше обе половины с болтами на болван.