Матрица
Первая выклейка. Вроде получилось. Краска акрил 2к, стекло 50 (плейн) - 163 - 163 (твил), смола L+161.
Хотя гель был ооочень густой. Он абсолютно не тек, а его приходилось намазывать как сливочное масло
Не грели феном после нанесения как тут советовали? Я просто похоже созрел переделать (сделать новую матрицу) - вот хочу исключить все косяки что я допустил на первой.
Сейчас могу уверенно сказать что под раздув шариком, даже 2 очка, у меня матрица недостаточной жесткости. Надо делать толще, а лучше - коробочкой.
Парни! Подскажите чем заполнять? Poraver? Или можно чем другим засыпать?
Хоть песком в смеси со смолой. Пофиг. Гвоздей каких накидайте. Арматурин, проволоки.
Матрицы тонкостенные дует. Наблюдал неоднократно.
смола L+161.
Если подогреть (минимум 60 градусов на 10 часов) жёсткость выклейки резко увеличится.
Изделие вложите в форму, закрепите скотчем и в термошкаф/духовку.
Краска выдерживает до 100 градусов без проблем.
[QUOTE=3Daemon;6800786]Не грели феном после нанесения как тут советовали?
Нет, не грел. И еще, касательно разделителя. Я не использовал pva. Только 5 слоев воска с располировкой каждого. И снялась очень легко.
Только 5 слоев воска с располировкой каждого. И снялась очень легко.
Без обид. Глянца - нет. Но тут скорее виновна м.модель, нежели разделитель.
Снялось легко - и хорошо. Воску было за что зацепиться. Располировка была лёгкая.
Я всегда рекомендую ПВА. Формы целее будут.
Хотя бывает, что и ПВА пробивает. Виной тому влажность, неаккуратная работа.
Может посоветуете более качественный вариант?
Сильнее пропитывать коремат смолой и тщательнее прикатывать, (не пару раз валиком катнул и фсе, а настойчиво так, методично). Ну и чудес не бывает, коремат не тянется так как стеклоткань, поэтому на сферах с малыми радиусами, надрезы делать надо, ничего страшного в этом нет.
Хочу поделиться итогам первой выклейки в матрице. По рекомендации Михаила сделал корку на основе коремата 2мм. Конечно этот материал удобен для набора толщины. Сделал такой набор: стекло 163г/м+коремат+стекло 163. В сложных местах нагонял толщину только стеклом. В итоге конструкция получилось достаточно жесткая. Не смотря на то, что коремат (как я думаю) не до конца пропитал смолой. Как только я его не пропитывал!! и кистью и роликом… Но пропитались тольк дорожки между сотами, как мне кажется… Наверное все-таки этот материал больше подходит для вакуумной формовки…
Наверное все-таки этот материал больше подходит для вакуумной формовки
Для вакуума у них есть отдельный продукт, soric, он не так сильно сжимается, по задумке сэндвичный материал и не должен впитывать слишком много смолы, иначе на хрена он?
Следующую выклейку планирую делать в вакууме. Как все-таки правильно клеить мешок к отбортовке? Если просто клеить жгут, то его потом очень трудно оторвать, т.е. отчистить отбортовку от герметизирующего жгута. Если клиить на малярный скотч- не герметично. Какое правильное решение? В соседней ветке это обсуждалось, но я не очень понял, что в итоге предложили. Клеить ждут на покрытую воском отбортовку. Может это верное решение?
У вас не такие большие размеры матриц, чтобы отказываться от вакуумного мешка. Его, кстати, можно будет использовать несколько раз.
Пользуюсь липучкой от герлена, один раз помучился, наскрёб пол-литра и теперь несколько лет эксплуатирую. Лист обычной тепличной плёнки наклеиваю с припуском, чтобы при вакууммировании не натягивалась, запас собираю по углам в 4 вертикальные складки, которые так же легко заклеиваются липучкой.
У вас не такие большие размеры матриц, чтобы отказываться от вакуумного мешка. Его, кстати, можно будет использовать несколько раз.
Мешок приличный получается… да и отбортовку специально оставлял… если жгут клеить на покрытую воском поверхность. Это поможет его потом легче удалять? Или как поступают профессионалы?
Мешок приличный получается… да и отбортовку специально оставлял… если жгут клеить на покрытую воском поверхность. Это поможет его потом легче удалять? Или как поступают профессионалы?
Конечно нужно отбортовку обработать разделителем, потом легче удалять жгут или герметик, помимо жгута там будут излишки смолы и стеклоткани которые не должны приклеится к матрице,это намного важнее.
Извините, снова не совсем по-теме. Но… единственная “живая” ветка в …технологиях…
А кто какой уровень вакуума применяет? Скажем так, -0,8 bar достаточно? Для дегазации смолы и “вакуумбэгинга”? Я понимаю что “больше - лучше” но, вот чисто практически?
А вы хоть раз формовали с вакуумом? Результат устроил?
Очень давно был опыт. А сейчас насос-оборудование доделываю.
как доделаете, попробуйте.
Мне кажется универсального ответа на этот вопрос нет: больше не всегда лучше. Или вообще имеет смысл упираться, чтобы выжать 0.8 или 0.85. Все зависит от используемого состава ламината, кривизны (затычности) форм, вязкости связующего, приторговывался ли заранее херекс или что там у вас и т.д. Продавить центральную часть фюза, к примеру, с зализами крыла, всякими воздухозаборниками, накладками дополнительных слоев тряпки, и 2х мм херексом, в моем случае 0.8 было хорошо. 0.6 было мало. А вот когда формовал стаб, то и 0.6 хватило (лень было искать свищ в старом мешке и больше 0.6 не тянул). Ну и так далее.
больше не всегда лучше
Кстати, набрёл вот на такую интересную информацию
Вы только ум себе не сломайте об эту интересную информацию 😃 😃
У меня почти получилось сломать когда я пытался натянуть инфузию на мои задачи. В итого понял что не надо, да и вообще как то проще все должно быть, интуитивней что ли. Это же хобби 😃
Ну там меня больше заинтересовала инфа просто про то, что если перебор с вакуумом - то смола может и закипеть вместо дегазации 😃
А про инфузию я пока и не думаю.
Ну там меня больше заинтересовала инфа просто про то, что если перебор с вакуумом - то смола может и закипеть вместо дегазации
Ну это и так понятно, без всяких умных статей 😃 достаточно разок попробовать дегазировать к примеру 2к силикон для мягких матричная на всякую мелочевку:)