Матрица
Опыт, он такой, непропиваемый.
Матрички из стекла только в собранном виде хранятся/закливаются.
Это во первых.
И обрати внимание на толщину корок моих матриц. У меня тоньше 15 мм корок, даже на мелкоматрицах килей, в принципе нет.
Это во вторых.
И обрати внимание на толщину корок моих матриц. У меня тоньше 15 мм корок, даже на мелкоматрицах килей, в принципе нет.
Это во вторых.
Добрый день коллеги.
Вот тут не знаю: у меня матрица размером 1,8 м толщиной 6-8 мм хранятся правда сначала вместе с болваном, а последнее время просто скрученные на чердаке в деревне (там зимой до - 50) и ничего. Другие, поменьше - толщиной 4 мм, хранятся вместе с болваном уже много лет, периодически в ней формую и ничего не происходит. Правда я не делал термозакалки. Одно условие: почти все время скученные и лучше вместе с болваном.
По поводу толщины матриц: я обратил внимание на хобийном форуме rcgroups.com. В разделе больших планеров, делают достаточно тонкие матрицы, ведь мы же не говорим о промышленных масштабах?
А для нескольких периодических формовок вполне достаточно. Кроме того тонкие и не бетонно жесткие матрицы позволяют очень легко снимать корки
Спектр мнений, это хорошо!
Будет из чего выбрать.
Я же, остаюсь при моём мнении. Стенка матрички должна быть стенкой.
Чтобы не опасаться поводок.
Я допускаю тонкую стенку, но только с объёмной конструкцией обрешетки/рёбер. И как минимум запененную, дабы не было повисших участков.
Блин, да чтож такое? Из серии глаза боятся, а руки из жопы:-(
Верхняя три дня лежала на болване, нижняя больше недели. потом обе вместе еще все праздники лежали. Все было пучком. Положил в печку, типа закалить… Смыкались чудесно до этого, а тут вон оно че.
- С лицевой стороны видно что стекла мало, просвечивается черный гель и белая каша.
- Положили 9 слоев толстого стекла, везде 100 раз писали, что стекло от тонкого к силовому толстому и обратно, в противном случае ведет.
- Нет бортовых усилений.
- Рано раскрыли, стараюсь вскрывать выдержав минимум 3 недели ГОТОВУЮ матрицу.
- Матрицы не свинчены при закалке.
- Положили 9 слоев толстого стекла, везде 100 раз писали, что стекло от тонкого к силовому толстому и обратно, в противном случае ведет.
Вродь как начинать с тонкого стекла не обязательно, оно нужно чтоб лучше/проще проложить перепады. Не?
оно нужно чтоб лучше/проще проложить перепады.
Угмс, истинно так.
И то, что оно тонкое, вовсе но означает что его не будет корёжить.
И то что толстое, также не означает, что его не будет корёжить.
У плейнов усадка по утку и основе разнИца. Это у нетканных пофик дым, как укладывать, а тканные - соблюдайте ориентацию.
И, если есть тонкое, будьте ласковы раскидать нагрузку на корку симметрично.
Т.е. если в корке внутри толстые слои, а снаружи тонкие. Симметрично относительно внутреннего толстого слоя должен быть и тонкий, ближайший к гелю.
Бутер такой
гель - плейн 25 - 50 - 100 - 150 - 200 -150 -100 - 50. 25 м по самому верху можно пожертвовать.
Количество слоёв поставьте по вкусу.
Ориентация - каждый слой крутите на 45 градусов относительно предидущего.
В идеале 45 - 0 - 45 - 90 - 45 - 0 - 45
На нетканные пока не смотрите, своевременно …
PS
Из нетканного хорошо делать силовую “броню” корки.
Защиту. Мультиаксиалку 300-500 в пару слоёв.
Будет и толщина и страху нет силком сдёргивать, если приспичит. И стоит копейки, относительно тканных. Но и смолу чавкает …
чтоб лучше/проще проложить перепады. Не?
ИМХО меньше вероятность, что при эксплуатации (нажим, нагрев и проч.) на геле вылезет фактура грубой тряпки.
ИМХО меньше вероятность, что при эксплуатации (нажим, нагрев и проч.) на геле вылезет фактура грубой тряпки.
Упс. Всегда думал что гель это как раз зашита от арматуры. А утопить тряпочку я в него уже умею, пробовал ради опыту.
На нетканные пока не смотрите, своевременно …
Гыыы:-)
Но и смолу чавкает …
Дядь Жень, Полиэфирки от Полиэстэрок чем отличаются?
И то что толстое, также не означает, что его не будет корёжить.
Могу научить как 18 фрезу об люмяшку сломать:-)
ЗЫ Я ниразу не спорю. Только спрашивю и уточняю. Хочется освоить…
> Полиэфирки от Полиэстэрок чем отличаются?
На сколько я понимаю, - только названием 😃
Похоже на маркетинговый ход. Кто с полиэфирками работает профессионально, может подскажет.
Я с полиэфирками работаю, но оччень редко. Вредно. Вонюче. Усадка велика.
Могу научить как 18 фрезу об люмяшку сломать:-)
Хороший станок. Крепкий 😃
Растворитель акрил Р12 пробивает воск W-70??
Пробивает, и ПВА то же… dcpt.ru/…/osnovnye-svoystva-i-naznachenie-rastvori…
…и ПВА то же… dcpt.ru/…/osnovnye-svoystva-i-naznachenie-rastvori…
Сам по себе возможно да, в составе ЛКМ нет.
Был у меня прецедент, по этому и отписался… Лак 2к развел для финишного слоя, дунул болван и ……. Может просто у меня руки кривые, может не досушил…
Поливиниловый спирт стабилен в отношении масел, жиров и органических растворителей.
* Википедия. *
Однако случай интересный и подлежит пристальному анализу.
Может быть перегрели?
Другой вариант - в растворителе была вода. P-12 могли и “левый” продать.
Был у меня прецедент, по этому и отписался… Лак 2к развел для финишного слоя, дунул болван и ……. Может просто у меня руки кривые, может не досушил…
Так я вроде тоже не теоретизирую. Стараюсь конечно пользоваться фирменными разбавителями, но иногда неожиданно заканчивается и бодяжу р12. Все норм, главное не переливать и сушить нормально 😃
Airliner-rc опишите пожалуйста процесс покраски на воск.
Я лично по W-70 пробовал дуть не разбавленную Vika 2К сафари-залип 100%,лак Новол HS без растворителя -хорошо без проплешин ложится и легко отделился,Дюксон 2К 202 проплешины если перелить!,надо первый слой напылом,стеклоткань великолепно прикатывается,отделяется от матрицы хорошо,
Mipa-240-90 ral1023,очень быстро сохнет до отлипа,проплешин не образует даже на недосушенном воске,вязкая,сыпет крупно,отделение от матрицы лёгкое,
попробовал задуть на W-70 разбавленной Мипой +10% Р12,3 слоя,на последний прикатал 3 сотки стеклоткань,через пару суток уложу под вакуум ламинат.
К стати если кто знает как проще😵 3 соточную стеклоткань на краску прикатывать?? Без неё адгезии не будет?? Если прямо смолу L на краску ложить,не приклеится??
Из опыта работы с краской “Mipa” - готовые цвета в литровых банках (2К) - как-то спустя 2 суток после покраски формовал, и краска отлично держалась. Не матовал, сразу смолу на глянец. Очень положительные впечатления об этой краске. И цена не высокая.
Вот только красные и жёлтые цвета не укрывистые, по ним нужно тонкий слой белого нанести, иначе всё будет просвечиваться.
Brodяga Мипа разная,я брал лак PU240-90+ пигмент ral1023,ценник не SPIES HECKER ,но в 2 раза больше Вики!
Мипа 1023 не укрывистая,не разбавленная дуется крупными каплями,разделение и укрывистость воска лучшие ,что юзал, сохнет до отлипа зп 15…20мин,прозевал и уже стекловуаль или 3 сотки стеклоткань не прикатать!!!
А адгезию повысить можно к примеру посыпая недосохшую краску- graphite-pro.ru/…/молотые-стекловолокна-02-мм-mill… ,уж очень тяжело прикатывать тонкую стеклоткань на краску.Как её прикатывать легче,Какова технология??
Краску нужно разбавлять, если под пистолет. Не разбавленная - это под кисть 😃
Палочку окунаете в краску, краска стекает тонкой сплошной струйкой. Разбавляете до тех пор, пока струйка не начнёт делиться на капли. Как начались капли - достаточно, больше растворителя не нужно.
Что касается баночной (1 литр готовые цвета) Мипы, то там нет никаких проблем с адгезией, вообще. Ничего не нужно прикатывать на полусырую краску. На полностью высохшую и даже пересохшую (2 суток) просто начинаете формовку, и всё будет ОК.
Спасибо.
Всёже аэросилом или стекломукой посыпать и смахнуть излишек,адгезия лучше будет.
А ещё подскажите,как кто делает,чтоб структура стеклоткани не пропечатовалась снаружи??
Мне кажется можно меньше внимания уделять названиям ЛКМ и колерам 😃 а повнимательней подходить к выбору разделителя и способам его правильного нанесения 😃