Матрица
оно нужно чтоб лучше/проще проложить перепады.
Угмс, истинно так.
И то, что оно тонкое, вовсе но означает что его не будет корёжить.
И то что толстое, также не означает, что его не будет корёжить.
У плейнов усадка по утку и основе разнИца. Это у нетканных пофик дым, как укладывать, а тканные - соблюдайте ориентацию.
И, если есть тонкое, будьте ласковы раскидать нагрузку на корку симметрично.
Т.е. если в корке внутри толстые слои, а снаружи тонкие. Симметрично относительно внутреннего толстого слоя должен быть и тонкий, ближайший к гелю.
Бутер такой
гель - плейн 25 - 50 - 100 - 150 - 200 -150 -100 - 50. 25 м по самому верху можно пожертвовать.
Количество слоёв поставьте по вкусу.
Ориентация - каждый слой крутите на 45 градусов относительно предидущего.
В идеале 45 - 0 - 45 - 90 - 45 - 0 - 45
На нетканные пока не смотрите, своевременно …
PS
Из нетканного хорошо делать силовую “броню” корки.
Защиту. Мультиаксиалку 300-500 в пару слоёв.
Будет и толщина и страху нет силком сдёргивать, если приспичит. И стоит копейки, относительно тканных. Но и смолу чавкает …
чтоб лучше/проще проложить перепады. Не?
ИМХО меньше вероятность, что при эксплуатации (нажим, нагрев и проч.) на геле вылезет фактура грубой тряпки.
ИМХО меньше вероятность, что при эксплуатации (нажим, нагрев и проч.) на геле вылезет фактура грубой тряпки.
Упс. Всегда думал что гель это как раз зашита от арматуры. А утопить тряпочку я в него уже умею, пробовал ради опыту.
На нетканные пока не смотрите, своевременно …
Гыыы:-)
Но и смолу чавкает …
Дядь Жень, Полиэфирки от Полиэстэрок чем отличаются?
И то что толстое, также не означает, что его не будет корёжить.
Могу научить как 18 фрезу об люмяшку сломать:-)
ЗЫ Я ниразу не спорю. Только спрашивю и уточняю. Хочется освоить…
> Полиэфирки от Полиэстэрок чем отличаются?
На сколько я понимаю, - только названием 😃
Похоже на маркетинговый ход. Кто с полиэфирками работает профессионально, может подскажет.
Я с полиэфирками работаю, но оччень редко. Вредно. Вонюче. Усадка велика.
Могу научить как 18 фрезу об люмяшку сломать:-)
Хороший станок. Крепкий 😃
Растворитель акрил Р12 пробивает воск W-70??
Пробивает, и ПВА то же… dcpt.ru/…/osnovnye-svoystva-i-naznachenie-rastvori…
…и ПВА то же… dcpt.ru/…/osnovnye-svoystva-i-naznachenie-rastvori…
Сам по себе возможно да, в составе ЛКМ нет.
Был у меня прецедент, по этому и отписался… Лак 2к развел для финишного слоя, дунул болван и ……. Может просто у меня руки кривые, может не досушил…
Поливиниловый спирт стабилен в отношении масел, жиров и органических растворителей.
* Википедия. *
Однако случай интересный и подлежит пристальному анализу.
Может быть перегрели?
Другой вариант - в растворителе была вода. P-12 могли и “левый” продать.
Был у меня прецедент, по этому и отписался… Лак 2к развел для финишного слоя, дунул болван и ……. Может просто у меня руки кривые, может не досушил…
Так я вроде тоже не теоретизирую. Стараюсь конечно пользоваться фирменными разбавителями, но иногда неожиданно заканчивается и бодяжу р12. Все норм, главное не переливать и сушить нормально 😃
Airliner-rc опишите пожалуйста процесс покраски на воск.
Я лично по W-70 пробовал дуть не разбавленную Vika 2К сафари-залип 100%,лак Новол HS без растворителя -хорошо без проплешин ложится и легко отделился,Дюксон 2К 202 проплешины если перелить!,надо первый слой напылом,стеклоткань великолепно прикатывается,отделяется от матрицы хорошо,
Mipa-240-90 ral1023,очень быстро сохнет до отлипа,проплешин не образует даже на недосушенном воске,вязкая,сыпет крупно,отделение от матрицы лёгкое,
попробовал задуть на W-70 разбавленной Мипой +10% Р12,3 слоя,на последний прикатал 3 сотки стеклоткань,через пару суток уложу под вакуум ламинат.
К стати если кто знает как проще😵 3 соточную стеклоткань на краску прикатывать?? Без неё адгезии не будет?? Если прямо смолу L на краску ложить,не приклеится??
Из опыта работы с краской “Mipa” - готовые цвета в литровых банках (2К) - как-то спустя 2 суток после покраски формовал, и краска отлично держалась. Не матовал, сразу смолу на глянец. Очень положительные впечатления об этой краске. И цена не высокая.
Вот только красные и жёлтые цвета не укрывистые, по ним нужно тонкий слой белого нанести, иначе всё будет просвечиваться.
Brodяga Мипа разная,я брал лак PU240-90+ пигмент ral1023,ценник не SPIES HECKER ,но в 2 раза больше Вики!
Мипа 1023 не укрывистая,не разбавленная дуется крупными каплями,разделение и укрывистость воска лучшие ,что юзал, сохнет до отлипа зп 15…20мин,прозевал и уже стекловуаль или 3 сотки стеклоткань не прикатать!!!
А адгезию повысить можно к примеру посыпая недосохшую краску- graphite-pro.ru/…/молотые-стекловолокна-02-мм-mill… ,уж очень тяжело прикатывать тонкую стеклоткань на краску.Как её прикатывать легче,Какова технология??
Краску нужно разбавлять, если под пистолет. Не разбавленная - это под кисть 😃
Палочку окунаете в краску, краска стекает тонкой сплошной струйкой. Разбавляете до тех пор, пока струйка не начнёт делиться на капли. Как начались капли - достаточно, больше растворителя не нужно.
Что касается баночной (1 литр готовые цвета) Мипы, то там нет никаких проблем с адгезией, вообще. Ничего не нужно прикатывать на полусырую краску. На полностью высохшую и даже пересохшую (2 суток) просто начинаете формовку, и всё будет ОК.
Спасибо.
Всёже аэросилом или стекломукой посыпать и смахнуть излишек,адгезия лучше будет.
А ещё подскажите,как кто делает,чтоб структура стеклоткани не пропечатовалась снаружи??
Мне кажется можно меньше внимания уделять названиям ЛКМ и колерам 😃 а повнимательней подходить к выбору разделителя и способам его правильного нанесения 😃
Окей, давайте рассмотрим проблему плохой адгезии ламината к краске в матрице и как устранить проявление структуры стеклоткани на лицевай стороне краски?
Возможно ли на невысохшую краску присыпать аэросила, с последующей уборкой кисточкой излишков? И как от проявления структуры ткани избавится?
бодяжу р12. Все норм, главное не переливать и сушить нормально
При нанесении на последний слой недосушеной краски частиц аэросила, углеродной муки или прикатки стеклоткани, можно ли пересушивать?
… как от проявления структуры ткани избавится?
- Краску наносить в 2,5 слоя: первый - совсем тонко, потом 2 нормальных слоя.
- Высушить краску в течение суток (в недосушенную сырую краску стекло вдавится и будет видна структура).
- Наружный слой ламината (первый на краску) - тонкое стекло. 25 гр./кв. м., например. На Мипу, к примеру, наружным слоем укладывал ткань 60 гр./кв.м. - ничего не проявляется.
- Без необходимости не размещать модель под прямыми солнечными лучами.
Спасибо Андрей
На 2К полиуретан попробуйте. Udjin - советовал в блогах и в статьях. После этой краски акрил больше не покупаю. Краску можно хоть на несколько дней оставить в матрице и после покраски, гарантировано не слетит с изделия, исключаются трудозатраты по укладке стекла на краску и предварительному матированию вообще. Цвета по ралу и ни одного проявления стекла на поверхности, на первый слой в ламинате укладываем 30 ое стекло. Беру у местных продаванов автомобильной химии сама краска разведена по цвету а отвердитель lechler icsspb.ru/brand/lechler/
Я еще один способ на сейчас использую.
В продвинутых автокрасильнях его используют.
Покупаю ПРОЗРАЧНУЮ базу (полиэстеровая). И к ней фирменный отвердитель. Забодяживаю и крашу этим составом (точнее лакирую. Процентное соотношениее 100:20 (до 40).
В плюсах - меньше вес, дешевле по деньгам. Отвердитель жиденький, и заменяет разбавитель полностью.
В минусе - пока не обнаружил. Год как этот способ юзаю на своих крыльях. Тех, что для себя, любимшего.
Покрою этим составом пропеллер Бумера еще, в догон, там нагрузки сумасшедшие, посмотрю как отработает.
На фюзеляже и оперении метлы покуда всё хорошо.
Если следующий сезон пройдет без огрехов, буду запускать и на клиентскую технику.
Хотя, минус есть.
Отвердитель склонен к желатинизации и последующему стеклованию, равно как и на 2К Полиуретановых лаках.
Поэтому беру понемногу … время жизни после вскрытия не больше 10-15 дней. Дальше - начинает густеть.