Угольная труба. Первый опыт.
Отверстия просверлены, и теперь можем разъединить половинки.
На одной из половинок заклеиваю малярной лентой отверстия, дабы определить уровень на котором должна находиться закладная «мама». Забыл сказать ,что при разделении половинок важно ,что бы мастер модель, без явных «поддиров» оставалась на одной из половинок. При дальнейших стыковках она даст нам чёткую посадку на своё место.
Так как изначально только на одной из половинок у нас имеется разделитель, соответственно на второй он отсутствует, но я нанесу его позже - когда вклею «папы». А сейчас о «мамах».
Собираем обратно половинки, следим что бы при сборке соприкасающиеся поверхности были идеально чистыми ,без пыли, ворса и прочего мусора. Для этого существует пылесос, сжатый воздух, антистатическая марля , кисть ,ветер под носом в конце концов).
На данном этапе, когда половинки аккуратно собраны, также аккуратно вкидываем «мамы» на свои места и заливаем клеевым составом. Для этого я использовал смолу L285 и отвердитель H285 в сочетании с ХБ волокном и микросферой, в нужной жидкой консистенции. Важно не переборщить с текучестью. Если смесь будет сильно текучая, то смола «уйдёт» в поравер а наполнитель просядет и не заполнит необходимый минимум объёма. И если перестараться с наполнителем ,то не заполнятся те самые зазоры между ламинатом и «мамой» , Конечно, есть ещё способы избежать всяческих косяков, но я делал именно так.
Какой толщины поравера необходимо для раздувания шариком изнутри 8-10 атмосфер, чтобы форма выдержала?
Саша, поищи методики расчёта толщины стенок в газовых баллонах.
Заменишь цифири сталюки на стеклопластик. Введешь тройной коэф безопасности и будет хорошо.
На мой взгляд не в толщине поравера сдесь дело,а при каких условиях происходит отверждение. При высоких температурах я бы не стал использовать такое давление и такого типа матрицу. При комнатных- думаю что после 4-6 атмосферы вам бы не захотелось дальше продолжать. В каком нибудь автоклаве ещё куда ни шло, но для него и матрица должна быть соответственная. Могу ошибаться, поправте меня если я не прав.
На мой взгляд
каждый имеет право на свой взгляд ))) а взгляд на момент сопротивления W=BH³-bh³/6H говорит что - высота/толщина H даётся в третей степени, чем толще тем прочнее )))
Вот ,Юрий, побольше таких комментов, мне уже начинают нравиться ваши поправки))
Вечером продолжу свой рассказ.
Саша, поищи методики расчёта толщины стенок в газовых баллонах.
Заменишь цифири сталюки на стеклопластик. Введешь тройной коэф безопасности и будет хорошо.
Дело не только в прочности, но и в жёсткости, у меня, например, матрица фрезерованная из мдф общей толщиной 100 мм (рабочая поверхность-гель) при давлении 3.5 атм. даёт эллипс несовместимый с эксплуатацией (0.5 мм), а при 1 атм.-всё в пределах погрешности матрицы.
Народ, Всем привет. Зачем так усложнять процесс. Всё делается легко и не принуждённо. Попасть в нужный размер более чем легко и нет этого издевательства над собой и материалами. Кому интересно могу поделиться своим опытом.
Народ, Всем привет. Зачем так усложнять процесс. Всё делается легко и не принуждённо. Попасть в нужный размер более чем легко и нет этого издевательства над собой и материалами. Кому интересно могу поделиться своим опытом.
Было бы интересно. Но наверное в отдельной теме.
А чем эта тема не подходит? Что у человека труба из углепластика, что у меня, только процесс изготовления ни такой замороченный.
Вы лучше отдельную ветку откройте, так будет лучше. А то получится “мухи, мёд, го…но и пчёлы”.
Мне, кстати тоже интересно ваш вариант поглядеть.
А чем эта тема не подходит? Что у человека труба из углепластика, что у меня, только процесс изготовления ни такой замороченный.
Главное-поделиться. По темам: я бы уважил мнение автора.
Ну вот ,предновогодние карпаративы немного прегомонились, и нашлись силы подобраться к компу и продолжить свой рассказ.
Продолжим. Далее заполняем поравер остатками клеевого состава, что бы надёжно держался «закрывающий слой» который состоит из двух 110г кусков стекла , но можно закрыть более плотным одним, но у меня его не оказалось. Тем самым создаем сендвичь, который придаст дополнительную жёсткость конструкции, и законченый вид самой матрицы.
В довесок положил 24k ровинга, не помешает.
Сушим это дело в печке дабы ускорить процесс. Выставил 50 градусов. Пару часов курим.
После сушки обрезаем лишнее стекло, зашкуриваем и занимаемся «папами» на второй половинке. Разбираем матрицу, отклеиваем малярку и убираем подтёки смолы возле «мам».
Собираем матрицу и сжимаем половинки между собой маляркой в районе закладных. Тем самым минимизируем зазор между половинками матрицы. «Папы» в «мамы» и заливаем клеевым составом на той же основе.
Пока папы клеятся можем занятся приготовлением препрега из которого собственно и будет будущая труба. Отмеряем нужный кусок 200-го угольного твила,(Длина окружности * на 4 слоя+ 2 см на обрезь) немного большего размера, чем уголь , вакуумной плёнки и примерно такого же –просиликоненой бумаги( обычно её много остаётся у рекламщиков)беру у них рулонами столы застилать и на прочие такие нужды. Бодяжим смолу для приготовления препрега «на месте». Я использую Sicomin SR121 / KTA 131. Лично я всегда рассчитываю смолу к ткани как 1:1 по весу и никогда не ошибаюсь в нужном количестве. Можно перемешанную смолу дегазировать в специальной емкости, но на этот раз я не стал этим заморачиваться. Может и зря, ну да ладно, что сделано, то сделано. Укладываем уголь на бумагу ( разумеется на силиконовую сторону) выливаем на верх бодягу по всей длине тряпки, и накрываем вакуумной плёнкой. Пластиковым шпателем ровномерно разгоняем смолу по всей площади. Главное ,что бы шпатель не был острым и имел закруглённые углы, тогда плёнка останется целой.
Вот вы с закладными направляющими мудохаетесь не на шутку 😃
Мне кажется проще перед нанесением гелькоата на первую половину матрицы, мамы клеятся на разделительную доску. А когда формуется ответная часть матрицы так же перед нанесением гелькоата папы прост вставляются в мамы. И не надо ничего сверлить, подгонять, заливать и т.д. Пользуюсь такими же направляющими как у вас, только делаю описанным мною способом.
Sicomin SR121 / KTA 131.
КТА 311 наверное…
8500 дешевле чем 121
Мне кажется проще…
Не проще, я тоже таким способом раньше делал и делаю когда этот способ уместен. В этой матрице слишком мало места.чтобы грамотно уложить стекло вокруг закладных. Это слишком бы тормозило выклдку- надрежь, притопчи, пузыри и прочее. А так, наваливай себе стекло на ровную поверхность. Намного удобней, быстрее и качественней вышло в моём варианте.
Пластиковым шпателем ровномерно разгоняем смолу
… и?
Дальше, дальше, коллега.
Дальше… а дальше, откладываем препрег , и доводим его до нужной липучести. Мне нравится когда он не прилипает особо к пальцам, при этом хорошо отделяется от плёнок и бумаги и имеет хорошую гибкость. Для этого ему нужно полежать при 40-50градусах часов 12. Или при комнатной, только это займёт от 3 до 5 дней. А нам же не терпится… тогда в печь.
Тем временем занимаемся «матрёной» . Как видно на фото, кашка дала усадку именно из за недостаточной густоты клея и повышенной температуры, но это нестрашно поправим потерю дополнительным количеством «каши» когда буду закрывать ответную часть с «папам». На этот раз немного сделал по другому - стекло и ровинг заменил на угольную тряпку пропитанную прямо на бумаге. В итоге получаем гладкую поверхность .
стекло и ровинг заменил на угольную тряпку пропитанную прямо на бумаге. В итоге получаем гладкую поверхность .
В довесок положил 24k ровинга, не помешает.
У вашей матрицы и угле-слоёв коэф. температурного расширения имеют различные знаки.