Время выдержки винта в матрице.
Ну, это металлическую матрицу можно давить и греть как хочешь. А вот с обычной до какого предела можно безопасно греть? Если перегреть, так она может внутри корыта треснуть, или из корыта вывалиться…
А на какой смоле матрица сделана? Если не известно ,то лучше сильно не гореть постотверждение и на малых температурах происходит,только дольше. Тебе куда спешить, ты же не производстве. Именно там октуально высокая температура. Или когда не в терпеж увидеть результат и домой глубокой ночью хочется))).
Матрица на смоле L-285. Греть хочу для жёсткости готового изделия. Если прогрев добавит жёсткости. Или нет? Срочности процесса нет. Винты формую сейчас, использовать буду летом.
На счёт добавит не добавит- это к Юре)))) у смолы есть определённые характеристики которые изготовитель замеряет на разных этапах отверждения. И максимальные показатели указываются при полностью от врождённой смоле. Постотверждение считаю обязательным процессом для эпоксидных смол. Можно проводить его как в матрице так и вне. Жосткость зависит от пипа волокна, его направления смолы и процента содержания одного к другому. Хочешь могу плеснуть смолы для приготовления препрега попробуешь. Уверен понравится.
Если форма термообработана правильно, то можно греть, на вопрос, я грею до 50 градусов, в течении 6-7 часов потом охлаждение в печке, и разборка с выемкой готового пропеллера. L 285 требует термообработки в течении 15 часов при температуре 60 градусов, набор температуры не более 2 градусов в час.
10 часов выдержки при комнатной, после чего 12 часов при температуре 60-120.
По моему опыту лопатка “зажаренная” при 60-ти и лопатка зажаренная при 75 - две большие разницы …
Я привел данные для смолы L285 и отвердителя H286 , это требования производителя, стараюсь их не нарушать, а то при 32000 оборотах как то стремно получить лопастью в глаз, или еще куда. А вообще, для пропеллеров лучше смеси ЭД20 и К 153 лучше ни чего не придумать.
… при 32000 оборотах как то стремно…
Честно сказать, как-то нужно было срочно наделать винтов перед соревами (F3D, радиогонка 6,5 кубов с трубой), всё по-быстрому, сушка часов 16 при комнатной температуре, греть было некогда, на очереди следующая закладка… Но всё летало, без последствий.
Конечно, может быть, так не надо делать, а надо по науке.
Вот только где бы мастер-класс получить? Всё методом проб и ошибок… Цена ошибки немалая. При разрыве винта модель погибает за несколько секунд - просто разваливается в воздухе на части…
Несколько секунд … крепкая моделька.У меня бэха, “Спирит”, буквально “взорвалсь” в воздухе. На всё ушло меньше секунды.
Вот только где бы мастер-класс получить? Всё методом проб и ошибок… Цена ошибки немалая. При разрыве винта модель погибает за несколько секунд - просто разваливается в воздухе на части…[/QUOTE]
Открыл недавно для себя смолу West System 105, пока только положительные эмоции, и самое главное не надо термообработки, 5 дней и все набирает максимальную прочность, и отвердители есть быстрые к ней. Может Вам, стоит попробовать её? А для жесткости немаловажную роль играет и то в каком состоянии ровинг, если насосался водички, то плохо дело. У меня, бобина ровинга всегда находиться при температуре 45-50 градусов, естественно он сухой, соорудил себе короб из пены, и обогрев кусок теплого пола, есть заказ на изготовление , включил его и через день погнали, так и грею пока заказ делается, иногда неделями не выключаю подогрев, и пока не было термошкафа, выручал, коврик из этого же теплого пола, форма с изделием сушилась на нем, выручало очень. Если будут вопросы по изготовлению, буду рад помочь советом.
Если будут вопросы по изготовлению, буду рад помочь советом.
Есть такой вопрос,как правильно рассчитать количество стеклоровинга при закладке винта и как правильно его укладывать в форме?
Никак не могу поймать количесто,или в районе ступицы пустоты,или кромка набирает толщину.
К примеру, я работаю 2 типами ровинга, 2400 TEX и 1200TEX , Если диаметр пропеллера 170 мм, и лопасть порядка 0,35 мм , значить укладываю в форму 2 пучка 170 мм 1200Tex, далее по убыванию с шагом 10 мм пучки 2400tex, до диаметра 90мм, следующий этап это двойное количество пучков 2400Tex, 2х80 2х70 2х60 2х50, отдельно нарезаю 8 -10 кусочков длиной 15 мм, которые укладываю в треугольник ступицы, потом сборка и смотрим готовый результат после отверждения смолы, если где то много убираем пучок, или уменьшаем его объём , вместо 2400 использую 1200, да и еще многое зависит от того какая смола, и форма, у меня соотношение армирующего и связующего 60 на 40, чем глуше смола , тем меньше армирующего материала удаётся запихнуть. А простой расчёт делаю так , взвешиваю готовый пропеллер, который предстоит повторить, и потом взвешиваю 50 процентов от его веса армирующего материала.
Андрей, а в каком месте, и в какой момент разрывается винт? есть фото такого винта?
Фото нет. Где разрывает - как правило, трудно узнать. Потому что после отделения одной лопасти или её части быстро отделится вторая, а потом всё прилетит в землю и доломается ещё там.
По количеству материала в закладку нужно определиться экспериментальным путём. Сначала накладывать ровинг “на глаз”. Потом посмотреть, есть ли пустоты. В следующем изделии добавить ровинга. И так до тех пор, пока лишний ровинг не попрёт из рабочей части формы в облой. То есть облой должен выйти, но совсем немного.
чего то у меня в голове не укладывается, как уголь может разлететься от центробежной силы ? это значит что, где то не верно ложится материал. да и технология эта стара как мир, пора переходить на новый уровень -препрег ,где каждый слой и его направление лежит так как ты его положил, а не как ему вздумается. ИМХО .Удачи
Коля, давай свой препрег. Сделаю из него винт. Стань потом, постой в плоскости вращения. Не очкуй! Ведь ты веришь в свой материал! 😃 Для эксперимента мотор в пик выводить не будем, на 29000 остановимся 😃
По количеству материала в закладку нужно определиться экспериментальным путём.
Оригинал винта,с которого снял форму весит 12 гр,а копия примерно весит 21-22 гр…
Уменьшаю ровинг идут пустоты…
На фотографиях бойцовые винты,почти прозрачные в чем секрет?
Оригинал винта,с которого снял форму весит 12 гр,а копия примерно весит 21-22 гр…
Уменьшаю ровинг идут пустоты…
На фотографиях бойцовые винты,почти прозрачные в чем секрет?
Время закрытия формы, подбирайте экспериментально, закрывайте форму тогда, когда смола почти превратилась в очень густую сметану, и не тяните сразу до полного закрытия, потихоньку, у меня до полного закрытия формы проходит около 2 часов, но повторяю, всё зависит от смолы, т. е. время гелеобразования. По весу, у Вас скорее всего избыток смолы, не достаточно стеклоровинга. На фото пропеллеры для дизеля, смола L 285 отвердитель H285 время закрытия формы 90 минут.
А почему на жидкую смолу не стоит укладывать и закрывать матрицу?
А почему на жидкую смолу не стоит укладывать и закрывать матрицу?
Густая смола выдавливает все пузыри, и меньше выдавливает наполнитель из рабочей зоны формы, ( но это при правильной затяжке и укладки в форму пропитанных пучков) так сказать для коммерческой красоты, ну и вакуум не нужен при этом. Все выше сказанное, результат личных наработок в течении 30 лет. И самое главное, должен быть выход для смолы, но не там где ей (смоле) вздумается, а там где нам надо, по концам лопасти. Это сделано для того, что бы выдавливающиеся излишки смолы , выравнивали нити ламината в изделии, в соседней теме есть фото моей формы, там все видно. А при затяжки с жидкой смолой Вы получите пузыри, и расползание смолы во все немыслимые и мыслимые стороны. Чем она гуще, тем она охотнее продавливается по пути наименьшего сопротивления. Но пропитывать конечно же надо жидкой смолой. Потом ждать… Сейчас например я работая со смолой собственного приготовления, время жизни смеси 3 часа, закрываю форму через 4 часа после разведения смолы, это очень удобно, при изготовлении одновременно 20 и более пропеллеров.
при изготовлении одновременно 20 и более пропеллеров.
У Вас 20 матриц?!
С большим уважением принимаю Ваши технологические комментарии! Спасибо!