Search in topic

Время выдержки винта в матрице.

Изготавливаю для себя винты. Винт небольшой, диаметр 170 мм. Матрица из смолы в дюралевом корыте, винт копировал с буржуйского оригинала.
Сколько времени нужно держать винт в матрице? После закладки грею часа 4 при 50-55 градусах, дальше всё медленно остывает.
Буду весьма признателен за ответы на вопросы:

1. Сколько времени нужно держать винт в матрице до момента разборки? Минимум через сколько часов можно раскрывать матрицу без риска поводок винта?
2. Винт для спортивных задач, и его особенность - довольно тонкая лопасть, 2 мм. толшины в середине и 1 мм. в районе конца лопасти. При малой высоте профиля лопасти винт должен быть очень жёстким на изгиб и крутку. Сейчас использую те материалы, что есть в запасах: углеровинг Toho Tenax 24K 1600 tex и смолу L-285. В принципе, жёсткость получается вполне достаточная для моих целей. Однако видел и ощутимо более жёсткие винты. Какие можно использовать другие виды ровинга и смолы, в сочетании дающие максимальную жёсткость?
3. До какой температуры можно безопасно греть матрицу из смолы в дюралевом корыте?
4. В будущем планирую сделать фрезерованную дюралевую матрицу, какой режим нагрева (температура, время) посоветуете для смолы L-285 или для другой смолы, если её использовать рациональнее?

Спасибо за ответы.

Прветствую Андрей. Если к смолам есть документация и рекомендации производителя то всё просто, если нету, тогда опытным путём пробуй, именно смолу к изделию. матрицу желательно медлено прожарить до рабочей температуры. 3-5 градуса в течении минут 15-20. и на пике удержать на часа 2-3. главное что бы матрица без пузырей в ламинате была.
я 285 жарю до 100 без проблем. возможно извлекать как только температура уровняется с комнотной или около того.
есть разные типы волокна по жесткости и весу. пакже и смолы. важно спресовать до минимального процента смолы в ламинате.

Ну, это металлическую матрицу можно давить и греть как хочешь. А вот с обычной до какого предела можно безопасно греть? Если перегреть, так она может внутри корыта треснуть, или из корыта вывалиться…

А на какой смоле матрица сделана? Если не известно ,то лучше сильно не гореть постотверждение и на малых температурах происходит,только дольше. Тебе куда спешить, ты же не производстве. Именно там октуально высокая температура. Или когда не в терпеж увидеть результат и домой глубокой ночью хочется))).

Матрица на смоле L-285. Греть хочу для жёсткости готового изделия. Если прогрев добавит жёсткости. Или нет? Срочности процесса нет. Винты формую сейчас, использовать буду летом.

На счёт добавит не добавит- это к Юре)))) у смолы есть определённые характеристики которые изготовитель замеряет на разных этапах отверждения. И максимальные показатели указываются при полностью от врождённой смоле. Постотверждение считаю обязательным процессом для эпоксидных смол. Можно проводить его как в матрице так и вне. Жосткость зависит от пипа волокна, его направления смолы и процента содержания одного к другому. Хочешь могу плеснуть смолы для приготовления препрега попробуешь. Уверен понравится.

Если форма термообработана правильно, то можно греть, на вопрос, я грею до 50 градусов, в течении 6-7 часов потом охлаждение в печке, и разборка с выемкой готового пропеллера. L 285 требует термообработки в течении 15 часов при температуре 60 градусов, набор температуры не более 2 градусов в час.

10 часов выдержки при комнатной, после чего 12 часов при температуре 60-120.
По моему опыту лопатка “зажаренная” при 60-ти и лопатка зажаренная при 75 - две большие разницы …

Я привел данные для смолы L285 и отвердителя H286 , это требования производителя, стараюсь их не нарушать, а то при 32000 оборотах как то стремно получить лопастью в глаз, или еще куда. А вообще, для пропеллеров лучше смеси ЭД20 и К 153 лучше ни чего не придумать.

… при 32000 оборотах как то стремно…

Честно сказать, как-то нужно было срочно наделать винтов перед соревами (F3D, радиогонка 6,5 кубов с трубой), всё по-быстрому, сушка часов 16 при комнатной температуре, греть было некогда, на очереди следующая закладка… Но всё летало, без последствий.
Конечно, может быть, так не надо делать, а надо по науке.
Вот только где бы мастер-класс получить? Всё методом проб и ошибок… Цена ошибки немалая. При разрыве винта модель погибает за несколько секунд - просто разваливается в воздухе на части…

Несколько секунд … крепкая моделька.У меня бэха, “Спирит”, буквально “взорвалсь” в воздухе. На всё ушло меньше секунды.

Вот только где бы мастер-класс получить? Всё методом проб и ошибок… Цена ошибки немалая. При разрыве винта модель погибает за несколько секунд - просто разваливается в воздухе на части…[/QUOTE]

Открыл недавно для себя смолу West System 105, пока только положительные эмоции, и самое главное не надо термообработки, 5 дней и все набирает максимальную прочность, и отвердители есть быстрые к ней. Может Вам, стоит попробовать её? А для жесткости немаловажную роль играет и то в каком состоянии ровинг, если насосался водички, то плохо дело. У меня, бобина ровинга всегда находиться при температуре 45-50 градусов, естественно он сухой, соорудил себе короб из пены, и обогрев кусок теплого пола, есть заказ на изготовление , включил его и через день погнали, так и грею пока заказ делается, иногда неделями не выключаю подогрев, и пока не было термошкафа, выручал, коврик из этого же теплого пола, форма с изделием сушилась на нем, выручало очень. Если будут вопросы по изготовлению, буду рад помочь советом.

Если будут вопросы по изготовлению, буду рад помочь советом.

Есть такой вопрос,как правильно рассчитать количество стеклоровинга при закладке винта и как правильно его укладывать в форме?
Никак не могу поймать количесто,или в районе ступицы пустоты,или кромка набирает толщину.

К примеру, я работаю 2 типами ровинга, 2400 TEX и 1200TEX , Если диаметр пропеллера 170 мм, и лопасть порядка 0,35 мм , значить укладываю в форму 2 пучка 170 мм 1200Tex, далее по убыванию с шагом 10 мм пучки 2400tex, до диаметра 90мм, следующий этап это двойное количество пучков 2400Tex, 2х80 2х70 2х60 2х50, отдельно нарезаю 8 -10 кусочков длиной 15 мм, которые укладываю в треугольник ступицы, потом сборка и смотрим готовый результат после отверждения смолы, если где то много убираем пучок, или уменьшаем его объём , вместо 2400 использую 1200, да и еще многое зависит от того какая смола, и форма, у меня соотношение армирующего и связующего 60 на 40, чем глуше смола , тем меньше армирующего материала удаётся запихнуть. А простой расчёт делаю так , взвешиваю готовый пропеллер, который предстоит повторить, и потом взвешиваю 50 процентов от его веса армирующего материала.

Андрей, а в каком месте, и в какой момент разрывается винт? есть фото такого винта?

Фото нет. Где разрывает - как правило, трудно узнать. Потому что после отделения одной лопасти или её части быстро отделится вторая, а потом всё прилетит в землю и доломается ещё там.
По количеству материала в закладку нужно определиться экспериментальным путём. Сначала накладывать ровинг “на глаз”. Потом посмотреть, есть ли пустоты. В следующем изделии добавить ровинга. И так до тех пор, пока лишний ровинг не попрёт из рабочей части формы в облой. То есть облой должен выйти, но совсем немного.

чего то у меня в голове не укладывается, как уголь может разлететься от центробежной силы ? это значит что, где то не верно ложится материал. да и технология эта стара как мир, пора переходить на новый уровень -препрег ,где каждый слой и его направление лежит так как ты его положил, а не как ему вздумается. ИМХО .Удачи

Коля, давай свой препрег. Сделаю из него винт. Стань потом, постой в плоскости вращения. Не очкуй! Ведь ты веришь в свой материал! 😃 Для эксперимента мотор в пик выводить не будем, на 29000 остановимся 😃

По количеству материала в закладку нужно определиться экспериментальным путём.

Оригинал винта,с которого снял форму весит 12 гр,а копия примерно весит 21-22 гр…
Уменьшаю ровинг идут пустоты…
На фотографиях бойцовые винты,почти прозрачные в чем секрет?