Search in topic

Мой CNC станок с рабочим полем 850х340х100 (процесс постройки)

Вот заливка в формате IGS:

rapidshare.com/…/__________________________CNC.IGS
depositfiles.com/files/nwea1j7mu

Еще, подскажите пожалуйста такой вопрос - драйверы лучше размещать прямо у двигателей или лучше в одном месте с контроллером? По проводам я ничего не выигрываю ни при одном варианте, в первом случае вместе пойдут провода - 220В (питание инвертора), питание драйверов (от 30В до 70В), концевики (провода в экране), управление (с контроллера на драйвера, в экране проводом типа SFTP), во втором случае - 220В (питание инвертора), питание ШД (от 30В до 70В), концевики (провода в экране). Что лучше, длинные сигнальные провода от контроллера до драйверов или длинные силовые на управление ШД (а то не совсем понятно как лучше сделать, на больших станках все ставиться в одном месте, как правило в шкафу, и длинными кабелями идет к двигателям и концевикам)?

Во, точно, я так и сделал. У меня эта пластина толщиной 3,17, а язык я еще подрезал наполовину, ок 1,5 мм получилось. В радиальном направлении плавает легко, а в осевом - нет.

Это стальная пластина? У меня все из Д16Т, сколько сделать толщину языка? Я пока зделал 2,5 мм, это не мало для дюрали (а то завтра на фрезеровку уже нести)?

Не стоит выдумывать. Если на больших станках все ставится вместе, значит и тут нужно так же поступать, если нет серьезных оснований сделать по - другому.

Пластина у меня алюминиевая. В самом тонком месте около полутора мм. Это позволяет пластине свободно гнуться, не напрягая винт.

Для меня тонкое место не представляет проблемы, поскольку чтоб своротить его нужно моторы помощнее. Да и муфта скорее свернется, чем эта пластина. ( туда ей и дорога)

Если на больших станках все ставится вместе

Андрей, поясните пожалуйста. Вместе ставятся драйвер и контроллер или драйвер и двигатель?

Как правило, контроллер, платы развязки, драйвера, частотники и вся прочая электроника монтируют в шкаф.

Оттуда тянут провода к станку и разводят по моторам. В больших станках управляющий компьютер монтируют в отдельный шкаф, в малых в тот же. Просто силовую и контрольную части разносят подальше.

Кабеля экранированные.

Все будет работать. Иной раз, надо только шамана вызывать. Или хотя бы бубен выписывать с севера. 😃

Приветствую всех:), к сожалению чтобы добраться до данного этапа пришлось потратить времени больше чем предполагалось, но я всеже это сделал:), итак что мы имеем на текущий момент:

1. Наконец изготовлены все детали (стойки для подвеса ШД будут в понедельник) и собран портал. Переднюю пластину сделал из стали 2мм, которую загрунтовал и покрасил в черный цвет, к сожалению как это и предполагалось, криворукие рабочие с завода вырубили ее гельотиной меньше по длинне чем надо, в результате чегос одного края образовалась щель в 5 мм, которую я буду закрывать отдельно, мелочь, а неприятно, но второй пластины у меня нет и желания опять искать кусок листа тоже, поэтому оставим так. Пластина крепиться вместо цельного алюминиевого вкладыша 3 мм (изначально по проекту планировалась алюминиевая полоса) на стальные 3 мм вкладыши (квадраты 20х20 мм) вложенные в паз профиля.

2. Собрана почти Z (не закреплены еще боковые защитные накладки и впереди не поставлена защитная пластина, которая ставиться в конце рельсов и благодаря уплотнителям прилегающим к подвижной пластине и боковым накладкам не дает просачиваться пыли снизу). Во время сборки и настройки Z возникла непредвиденная проблема - шайба гайки ШВП была мной переточена сверху под небольшим углом (поторопился и полил что плоскость шайбы стала непарралельна плоскости подвижной пластины и даже немного в полукруг по ширине), в результате если не затянуть все, то головки болтов жрут пластину потому как подвижны, если затянуть сильно, то гайку крутить становиться очень тяжело (гайка перетянута и подклинивает при кручении), долго мучился пробуя способы исправления:

• отжимной болт (отталкивает шайбу назад и создает натяжение в совокупности с крепежными болтами шайбы) - результат не дал, нае делал все несколько хуже, поскольку во первых врезался и постепенно подъедал плоскость контакта на дюралевой шайбе ШВП, во вторых он мог давать усилие при затяжке такое, что прогибалась подвижная плвастина (наиболее слабый участок пластины толщиной 12 мм и шириной 70 мм) в месте затяжки.
• фольга - пытался подкладывать разную фальгу чтобы выровнять все и создать нужное натяжение, но этот способ нормально не сработал, поскольку ширина шайбы 30 мм всего и ее все равно гнет.

Короче решение нашлось, очень удачное и сейчас все работатет хорошо - во первых подложил фальгу 0,2мм под опоры ШВП, это позволиле приподнять плоскость шайбы выше и сделать четкую точку контакта на шайбе с маленьким преднатягом, во вторый сделал вручную дополнительную шайбу, которая крепилась к первой и ее можно было слегка регулировать по высоте (основная шайба шириной 30 мм и имеет четкую посадку на гайку ШВП, вспомогательная шайба шириной 25 мм и ее посадочное отверстие больше диаметра посадки гайки ШВП), в третьих, после сборки двух шайб вместе (с проверкой пятна контакта с подвижной пластиной и вращения ШВП) выровнял места искревлений гелькоутом, а впереди подложил узкую полоску фальги 0,2 мм которая четко окончательно выровняла плоскости (у меня был грубо говоря дуга по ширине шайбы, а дополнительная шайба имела четкое прямое основание, тут уж я постарался, в результате все стало выглядить так - дополнительная шайба, гулькоут выравнивает поверхность до вершины дуги, немного гелькоута после верхней точки дуги и полоска фольги). Конечно гелькоут это не металлополимер, но давление держать будет там где лежит нормально, ведь основное давление воспринимает абсолютная плоскость доп. шайбы и передняя полоска фальги, так что все нормально, я проверил уже.

Как вывод можно рекомендовать следующее - шайба гайки ШВП должна быть шиирокой, это создает большое поле контактного пятна с большим плечом и ровнее распределяет нагрузку на гайку, если шайба узкая, то это вызывает ее перекосы при услии на нее.

Портал собран, но болты валов еще не затянуты, так как ждут полной сборки и процесса проверки перпендекулярности по осям.

До рамы руки пока не дошли еще, хотя все детали на нее уже тоже готовы и собрать их вместе относительно недолго (нужно еще кое-что просверлить по мелочи, а так все достаточно просто, можно уложиться за 1 день), не считая столешницу конечно.

По столешнице - наверное я не единственный кто с этим сталкивается, но тем не менее выяснилась одна неприятная вещь - в Омск МДФ толще 16 мм не возят (по проекту планировалась установка плиты МДФ 35-40мм), но как вариант некоторые конторы имеющие пресс делают склейку 16+16 мм, для меня это выход потому как другого варианта нет, ну не заказывать же плиту 40 мм в Москве, да и дорого мне это обойдется:(, кто-то делал такие столешницы себе через склейку (то что она будет не абсолютно плоская не страшно, ведь все равно фрезеровать плоскость на станке)?

Стойки для креплени ШД к раме сделал из имеющихся в наличии и лежащих без дела стойках 50 мм для бензинки:), в свое время заказывал на горизонте и пользовал на электричке, электричка трагически погибла, а стойки вот очень пригодились:), я из только пересверлил под М6.

Вот фото собственно того что получилось на данный момент:

PS: я пишу много, но обстоятельно:), надеюсь читать интересно, да и будет кому-то полезно

PS: я пишу много, но обстоятельно, надеюсь читать интересно, да и будет кому-то полезно

Тем, кто собирает это очень полезно.
Шпиндель проверял на работоспособность?

Развернутое описание проблемы с “шайбой гайки швп” неплохо бы снабдить хотя бы фоткой.Если решение задачи уже найдено,не трать время на подгонку,вырезание прокладочек,пластиночек.Все это придется делать еще раз после того как ты заберешь детали из покраски.Хотя с чего это я решил что ты собираешься красить детали.Хотя на мой взляд порошковая покраска значительно бы приукрасила царапаные после шлифовки алюминиевые детали.Если боишься толщины слоя порошка,то можно попытаться некоторые места маскировать малярным скотчем и оставлять непрокрашенными.По поводу стола.Скрученные с обратной стороны два листа 16мм мдф дают 32мм +их еще можно склеить.Не заморачивайся ведь это только основа.На ней будет еще и жертвенный слой.Плюс при таком способе в нижний слой еще можно положить закладные для крепления деталей .По поводу дополнительных хомутов которые установлены по краям направляющих оси X и Y.Они тупо жрут сантиметров 5 твоего поля.Если расчеты показали что они значительно улучшают жесткость тогда да,иначе…Но сейчас пожалуй тут ничего не придумать.По Х что ли на трех каретках на сторону?Если оплачивать криво вырезанные детали,то никаких денег и нервов не хватит.Эту деталь,если она не принимает участия в формировании “жесткого характера станка”,а служит для защиты швпY,можно вообще изготовить из пвх пластика и крепить на двусторонний скотч.Также и защиту Z.Хотя “крылатый металл” оно конечно лучшее.

Я красить не буду, это лишние затраты и поиск места в нашем городе где это еще могли бы сделать. Алюминий и так смотрится нормально, правда окисляется со временем и темнеет, но меня это не беспокоит. Держатели действительно поедают по 25 мм с каждой стороны, но все же делают конструкцию жестче, я знал что потеряю немного рабочего поля поскольку все равно учитывал место на концевики (концевики можно поставить на подвижной части Х, а в стенки станины вкрутить металлические болты для концевиков, но я об этом изначально не думал, все пирходит со временем), если кто-то возьмет мою конструкцию за основу, может их не ставить, я расчеты не делал, поставил интуитивно, да еще в процессе постройки пришла дополнительная идея - изначально хотел дополнительно стянуть профили со стенками болтами М16, но расточник ошибся на стенках и сместил отверстие 16мм, я это сразу не заметил, так детали забрал, но потом не расстроился, взял и стянул стенки насквозь шпилькой М12, чтобы она не звинела внутри натянул на нее несколько слоев толстой теммоусадки и все стало отлично, не хуже чем с болтми, я вообще думаю что у меня балки профиля+шпильки+крепление валов дают даже сильно избыточную прочность конструкции, но при такой стяжке стенки гулять не будут точно:). Да 3 каретки на сторону, портал получился массивным и я посчитал что так будет лучше, к томуже сами китайские валы не совершенны, поэтому усредненное значение погрешности при 3-х каретках будет лучше, хотя валы протрет быстрее, но это в любом случае случиться рано или поздно. Пластик это понечно здорово, но его у нас в листах купить нифига не проще чем алюминий, если не сложнее, а алюминий у меня есть (остался прямоугольный профиль 80х40х3, вот его и распиливаю как надо, еще из него и уголки под траки сделаю, все равно лежит без дела). Передняя пластина жесткости особо не дает, хотя и часично в этом учавствует, мне ее сделали по знакомству как бы, поскольку обрезок металла я найти не смог где купить, поэтому будем пользоваться тем что есть.

Тем, кто собирает это очень полезно.
Шпиндель проверял на работоспособность?

Только на холостых, в работе еще не пробовал, я только помпы получил для охлаждения. А вообще о шпинделял есть челая наша тема в разделе инструмент.

Извините , если пропусил …
Где вы брали муфты к моторам и почем ?

До и после покраски.Какое изделие смотрится лучше?Вопрос очевиден.Покраска станка обошлась рублей в 300-350р.Освоить технологию порошковой окраски придется рано или поздно если ты намерен и в дальнейшем делать что-то своими руками.Квалификация персонала практически не сказывается на качестве изделия,цена 200р за м2 в среднем тоже вне конкуренции,а качество на выходе даст фору многим другим видам декоративных покрытий.В вашем городе найдется еще много мест о существовании которых вы даже не догадываетесь,где можно делать различного рода работы.Городской телефонный справочник вам в руки.Сам сейчас озабочен охлаждением шпинделя,поэтому хотелось бы увидеть какие комплектующие приобретены для этих целей(помпы,радиатор,расширительные бачки или еще что-либо)

Помпы обычные для аквариамув на 1700 с/час (китайская, взял 2 штуки поскольку до конча не решил 2 помпы ставить или одну, не пробовал раньше, как качают не знаю, вот сегодня попробовал наконец, качает неплохо, но по схеме когда она погружена, в сухой ротор воду засосать не может ну я ее наверное сильно вниз наклонил, да и контур был не замкнут, я хочю все установить прямо в раму станка и сделать, диметр штуцеров помпы 18 мм, так что разогретая трубка с вн.Д 15 мм налазит нормально), трубки из автомагазина, утверждают что бензостойкие, для штуцеров нужны трубки с вн.Д. 6 мм (что лучше сделать пока не решил, т.е. первоначально расчитывал притянуть к шпинделю 10-12 мм, как рекомендуют некоторые товарищи за бугром, чтобы поток был больше, а у шпинделя сделать переходники на 6 мм, но в гидродинамике я не разбираюсь, поэтому остается большой вопрос лучше чтобы до шпинделя и от него шел толстый диаметр или сразу пускать тонкий 6 мм, поток будет меньше, но быстрее, если кто в этом разбирается, скажите как лучше сделать), радиатор взял для “Газели” алюминиевый (еще есть медные, но не думаю что это значительно лучше будет, сверху поставлю большой вентилятор от ПК типа 220 мм или 2 по 120мм). Поскольку внутри рамы сильно не развернуться и толстые трубки гнуть плохо, решил этот момент обойти с помощью медных фитингов для отопления (у нас продают всякие разные, еслть и углы 135 и 90 гр, диаметром 15 мм, что и требуется), так что через хомуты и герметик построю разводку так как нужно. Вот с рашрительным бачком проблема, в продаже ничего цивилизованного не продают:(, разве что канистру использовать, это если под большой объем, у знакомого вообще бачок 1л, тогда можно использовать бак для бензинки, у меня есть 1200 мл, но единственная сложность это ввод и вывод трубок, тут надо делать штуцеры самому как-то, хотя переходники с одного диаметра на другой тоже делать придеться все равно. Трубки из автомагазина 10 и 12 мм имеют недостаток в том, что имеют тонкую стенку, а это в свою очередь ведет к тому что при относительно малом радиусе они сжимаются самопроизвольно, с трубками на 6 мм проще, они в этом плане лучше, еще есть 8 мм, но их не пробовал.

Красить не буду, знаю что так лучше, но не хочю:). Как говориться первый CNC станок нужен чтобы сделать на нем себе второй:), вот тогда уже будем думать, если наступит такой момент, а сейчас еще нужно конструкцию доработать и вопросов хватает, еще нужно многое сделать, и этих мелочей набирается много.

Короче охлаждение тоже не так просто как думается и вопросов тут хватает.

Да с охлаждением можно не заморачиваться. Самое просто ведро воды с помпой. Даже без радиатора. Просто циркулировать воду.
Вода чуть теплая.

Я думаю, не реальная это мощность 2,2 кВт, и загрузим мы ее процентов на 50% максимум. тепловыделение будет минимум.
Компьютерной водянки должно хватить за глаза. Я думаю радиатор поставить на портале (с обратной стороны от Z). а с расширительным бачком в раздумье. Мне интересно как это в компьютерной водянке устроено. Ведь рабочая температура 50-60 градусов на камне. Перепад в 40 градусов (прибл.) и нет никаких расширительных бачков. Трубку буду брать силиконовую 6мм со стенкой 2,5-3 мм , что бы не перегибалась. Яндекс по запросу трубка силиконовая выдает много фирм продавцов.

Извините , если пропусил …
Где вы брали муфты к моторам и почем ?

Сейчас они у него кончились, но брал у этого продавца - business.shop.ebay.com/…/i.html?_catref=1&_ipg=200…

Сейчас у них до 6 числа новый год и нифига не купишь:(.

Трубку буду брать силиконовую 6мм со стенкой 2,5-3 мм , что бы не перегибалась…

А селиконовую трубку тосол не поест?

не должен.
Выдержка:

• стойкостью к маслам, кислотам, щелочам, перекиси водорода, вакууму, физиологическим жидкостям, морской и пресной воде (в т.ч. кипящей), растворам солей, спиртам, фенолам;
• высокой стойкостью против озона, солнечного света и солнечной радиации;
• рабочий температурный интервал для изделий из силикона от -60 до 250 °С, (кратковременно, не более 5 мин, -90 до 300 °С).

Те опоры, которыми комплектует свои наборы “наш китаец” непонятно как регулировать .Поделитесь кто как регулировал и дорабатывал.Уверен что эта проблема носит множественный характер.

Мне попались вот такие . Я перевернул подшипники и поставил между наружными обоймами тоненькую шайбу .
Появилась возможность гайкой выбрать люфт . Но станок еще не запущен ,
поэтому по работоспособности и долговечности переделки сказать не могу .
Юрий 68 , вы случайно не знаете , трубки омывателей ( желтенькие ) из автомагазинов -
это ПВХ ? Они не сожрутся тосолом ? А то я везде их напихал 😃 …

По поводу системы охлаждения.Вот все мы тут гонимся за высокопроизводительными помпами с 300-1000л/час.Но если не увлекаться крайностями как то 100 литровые баки и радиаторы отКамаза то возможно,объем всей системы охлаждения выйдет всего 2-3 литра(полости шпинделя+радиатор от автопечки+мин объем для расширения +трубки+насос)И если гонять жидкость такими темпами,то она просто не будет успевать охлаждаться.Может быть надо наоборот поотихоонечку неспеша,только помогать естественному теплообмену.В идеале заполненная теплоносителем система и теплообмен за счет естественной циркуляции,а тут и насосик маленький помощником.Я тут провожу некоторые эксперименты с помпой от стиралки Суть которых сводится к подбору определенной частоты оборотов при которых и давление есть и производительность определенная согласно вышеизложенным умозаключениям.Шпиндель,насос,радиатор,бачок должны быть рядышком и на одном уровне с минимальным перепадом по высоте.

У меня и так Z тяжелая, да я хоте сзади инвертер подвесить, так что еще и охлаждение это круто будет, по крайней мере у меня, хотя примеров на больших станках где охладение полностью располагается на Z достаточно много.

Евгений, как ёмкость купите бачёк омывателя от “жигулей”.

Вот кабели, новый шпинделек и водянка.

Неплохо, можно попутно поинтерисоваться с какого кабеля экран снимали?😃 Мне кажется витой пластик все же в будущем стоит заменить на траки, во первых это лучше (траки по особенности конструкции не уходят в сторону, в отлиции от подвижной во всех направлениях витой пластмассы), а во вторых как-то солидней:).