Мой CNC станок с рабочим полем 850х340х100 (процесс постройки)
Извините , если пропусил …
Где вы брали муфты к моторам и почем ?
До и после покраски.Какое изделие смотрится лучше?Вопрос очевиден.Покраска станка обошлась рублей в 300-350р.Освоить технологию порошковой окраски придется рано или поздно если ты намерен и в дальнейшем делать что-то своими руками.Квалификация персонала практически не сказывается на качестве изделия,цена 200р за м2 в среднем тоже вне конкуренции,а качество на выходе даст фору многим другим видам декоративных покрытий.В вашем городе найдется еще много мест о существовании которых вы даже не догадываетесь,где можно делать различного рода работы.Городской телефонный справочник вам в руки.Сам сейчас озабочен охлаждением шпинделя,поэтому хотелось бы увидеть какие комплектующие приобретены для этих целей(помпы,радиатор,расширительные бачки или еще что-либо)
Помпы обычные для аквариамув на 1700 с/час (китайская, взял 2 штуки поскольку до конча не решил 2 помпы ставить или одну, не пробовал раньше, как качают не знаю, вот сегодня попробовал наконец, качает неплохо, но по схеме когда она погружена, в сухой ротор воду засосать не может ну я ее наверное сильно вниз наклонил, да и контур был не замкнут, я хочю все установить прямо в раму станка и сделать, диметр штуцеров помпы 18 мм, так что разогретая трубка с вн.Д 15 мм налазит нормально), трубки из автомагазина, утверждают что бензостойкие, для штуцеров нужны трубки с вн.Д. 6 мм (что лучше сделать пока не решил, т.е. первоначально расчитывал притянуть к шпинделю 10-12 мм, как рекомендуют некоторые товарищи за бугром, чтобы поток был больше, а у шпинделя сделать переходники на 6 мм, но в гидродинамике я не разбираюсь, поэтому остается большой вопрос лучше чтобы до шпинделя и от него шел толстый диаметр или сразу пускать тонкий 6 мм, поток будет меньше, но быстрее, если кто в этом разбирается, скажите как лучше сделать), радиатор взял для “Газели” алюминиевый (еще есть медные, но не думаю что это значительно лучше будет, сверху поставлю большой вентилятор от ПК типа 220 мм или 2 по 120мм). Поскольку внутри рамы сильно не развернуться и толстые трубки гнуть плохо, решил этот момент обойти с помощью медных фитингов для отопления (у нас продают всякие разные, еслть и углы 135 и 90 гр, диаметром 15 мм, что и требуется), так что через хомуты и герметик построю разводку так как нужно. Вот с рашрительным бачком проблема, в продаже ничего цивилизованного не продают:(, разве что канистру использовать, это если под большой объем, у знакомого вообще бачок 1л, тогда можно использовать бак для бензинки, у меня есть 1200 мл, но единственная сложность это ввод и вывод трубок, тут надо делать штуцеры самому как-то, хотя переходники с одного диаметра на другой тоже делать придеться все равно. Трубки из автомагазина 10 и 12 мм имеют недостаток в том, что имеют тонкую стенку, а это в свою очередь ведет к тому что при относительно малом радиусе они сжимаются самопроизвольно, с трубками на 6 мм проще, они в этом плане лучше, еще есть 8 мм, но их не пробовал.
Красить не буду, знаю что так лучше, но не хочю:). Как говориться первый CNC станок нужен чтобы сделать на нем себе второй:), вот тогда уже будем думать, если наступит такой момент, а сейчас еще нужно конструкцию доработать и вопросов хватает, еще нужно многое сделать, и этих мелочей набирается много.
Короче охлаждение тоже не так просто как думается и вопросов тут хватает.
Да с охлаждением можно не заморачиваться. Самое просто ведро воды с помпой. Даже без радиатора. Просто циркулировать воду.
Вода чуть теплая.
Я думаю, не реальная это мощность 2,2 кВт, и загрузим мы ее процентов на 50% максимум. тепловыделение будет минимум.
Компьютерной водянки должно хватить за глаза. Я думаю радиатор поставить на портале (с обратной стороны от Z). а с расширительным бачком в раздумье. Мне интересно как это в компьютерной водянке устроено. Ведь рабочая температура 50-60 градусов на камне. Перепад в 40 градусов (прибл.) и нет никаких расширительных бачков. Трубку буду брать силиконовую 6мм со стенкой 2,5-3 мм , что бы не перегибалась. Яндекс по запросу трубка силиконовая выдает много фирм продавцов.
Извините , если пропусил …
Где вы брали муфты к моторам и почем ?
Сейчас они у него кончились, но брал у этого продавца - business.shop.ebay.com/…/i.html?_catref=1&_ipg=200…
Сейчас у них до 6 числа новый год и нифига не купишь:(.
Трубку буду брать силиконовую 6мм со стенкой 2,5-3 мм , что бы не перегибалась…
А селиконовую трубку тосол не поест?
не должен.
Выдержка:
- стойкостью к маслам, кислотам, щелочам, перекиси водорода, вакууму, физиологическим жидкостям, морской и пресной воде (в т.ч. кипящей), растворам солей, спиртам, фенолам;
- высокой стойкостью против озона, солнечного света и солнечной радиации;
- рабочий температурный интервал для изделий из силикона от -60 до 250 °С, (кратковременно, не более 5 мин, -90 до 300 °С).
Те опоры, которыми комплектует свои наборы “наш китаец” непонятно как регулировать .Поделитесь кто как регулировал и дорабатывал.Уверен что эта проблема носит множественный характер.
Мне попались вот такие . Я перевернул подшипники и поставил между наружными обоймами тоненькую шайбу .
Появилась возможность гайкой выбрать люфт . Но станок еще не запущен ,
поэтому по работоспособности и долговечности переделки сказать не могу .
Юрий 68 , вы случайно не знаете , трубки омывателей ( желтенькие ) из автомагазинов -
это ПВХ ? Они не сожрутся тосолом ? А то я везде их напихал 😃 …
По поводу системы охлаждения.Вот все мы тут гонимся за высокопроизводительными помпами с 300-1000л/час.Но если не увлекаться крайностями как то 100 литровые баки и радиаторы отКамаза то возможно,объем всей системы охлаждения выйдет всего 2-3 литра(полости шпинделя+радиатор от автопечки+мин объем для расширения +трубки+насос)И если гонять жидкость такими темпами,то она просто не будет успевать охлаждаться.Может быть надо наоборот поотихоонечку неспеша,только помогать естественному теплообмену.В идеале заполненная теплоносителем система и теплообмен за счет естественной циркуляции,а тут и насосик маленький помощником.Я тут провожу некоторые эксперименты с помпой от стиралки Суть которых сводится к подбору определенной частоты оборотов при которых и давление есть и производительность определенная согласно вышеизложенным умозаключениям.Шпиндель,насос,радиатор,бачок должны быть рядышком и на одном уровне с минимальным перепадом по высоте.
У меня и так Z тяжелая, да я хоте сзади инвертер подвесить, так что еще и охлаждение это круто будет, по крайней мере у меня, хотя примеров на больших станках где охладение полностью располагается на Z достаточно много.
Евгений, как ёмкость купите бачёк омывателя от “жигулей”.
Вот кабели, новый шпинделек и водянка.
Неплохо, можно попутно поинтерисоваться с какого кабеля экран снимали?😃 Мне кажется витой пластик все же в будущем стоит заменить на траки, во первых это лучше (траки по особенности конструкции не уходят в сторону, в отлиции от подвижной во всех направлениях витой пластмассы), а во вторых как-то солидней:).
Я не знаю как провод назывался. было две жилы+тонкие жилки из полиэтилена (для придания более округлой формы) все это замотано пленкой (из полиэтилена) потом экран и опять пленка.
Диаметр был ок 6мм . экран расширился прибл до диам 12-15мм. Наверно такие только на радиорынке- барахолке найти можно. из старых запасов. С траками солидно, но и эти отлично служат 😃
JonsonSh извини но вопрос к Юре 68 года выпуска.На фото агрегаты водянки от чего.Можно поподробнее(фото,ссылки).Сегодня смотрел радиаторы на авторынке.Навскидку предположу что у тебя радиатор печки от Нексии?
Эрик, это СВО- система водяного охлаждения (компьютерного процессора). Досталась от сына после апгрейта компа. Ничего не менял.
Типа такой
www.regard.ru/catalog/tovar2161.htm
У нее помпа и теплообменник в одном корпусе. Его тоже можно к алюминиевому корпусу прикрутить , пусть и он тепло отдает. Шпиндель включается просто в разрыв одной из трубки.
Я так про кабель и подумал:), нечто подобное в такой изоляции я видел только у военных на старых совецких кабелях, бумаю у него что-то из этой же экранированной серии.
Провел сегодня более подробные эксперименты с водяной помпой, после чего сделал ряд заключений:
- Не смотря на то, что на рисунке в доке помпы нарисовано что она может закачивать воду из бассейна находясь на более высоком уровне успехом не увенчались, т.е. ну можно конечо наверное прокачать воду ртом как это делают при сливе бензина из канистры, НО с тосолом такое лучше не проделывать, сама помпа в пустой шланг без тяги воду засосать не может! (принцып этих помп - внутри крутиться водяное колесо которое и создает тягу), соответсвенно для создания тяги, нужно давление водяного столба, чтобы жидкость заполняла входную магистраль самостоятельно.
- Внутри помпы, если магистраль не прокачана и не замкнута, при подаче жидкости с сухой ввод помпы, внутри нее появляется воздушная пробка, которая не дает ей кочать нормально (так булькает потихоньку), чтобы этого избежать надо ставить после выхода кран, т.е. этим краном надо перекрывать магистраль выхода, чтобы помпа накачав жидкость вытравила воздух через вход, после заполнения помпы жидкостью полностью, она начинает качать хорошо.
- По ощущениям (эксперементировал немного с разными трубками и смотрел напор), толстая магистраль вроде более выиграшная чем тонкая, потому как помпе сложно прокачать тонкий поток на большое расстояние, поэтому до шпинделя лучше вести поток в трубке потолще, а возле шпинлделя уже сделать переход на 6мм на коротком участке.
Честно говоря я ожидал как-то большего.
Народ, водяные помпы для ПК могус засасыват жидкость из резервуара находящегося ниже по уровню?
Мелкое замечание по комплектующим: я к сожалению не могу сказать на сколько хороши комплектующие от фирменных производителей, но для себя определил уже точно что уважаемый Граф был чертовски на 100% прав, что надо брать нормальные комплектующие а не китайское Г, после работы на текущий момент могу констатировать следующее:
- Направляющие валы кривые, это факт, у меня так, причем что на 600мм (волной), что на 1200 мм (дуга), на сколько сильно не могу сказать, так как нет померочной линейки, но при прикладывании их друг к другу это хорошо видно и можно просунуть от 1 до 2 листов бумаги в образовавшиеся щели. Вторым недостатком валов на рельсах в принципе является то, что их не перевернуть в отличии от просто валов (когда накатаются канавки, у валов с рельсами отверстия для крепления, так что нужна полная замена).
- Держатели ШВП редкостная дрянь - сдвоенные упорные подшипники сделаны из отходов (сепаратор сделан из какого-то материала напоминающего стеклотектолит, даже со смазкой они вращаются хуже чем тайваньские подшипники, про качество стали шариков и кольца ничего сказать не могу, прочны, хрен поломаешь или просверлишь, но выбить шарики из подшипника очень легко), оба подшипника мне удалось на удачу вынуть только из одной опоры, остальные запресованы насмерть (вибить нельзя ничем, подшипник пысыпается с первого удара, а внешнее кольцо сидит насмерть, пробовал дале сделать несколько отверстий в опоре, чтобы через них попытаться выбить эти кольца подшипников, но даже так сделатьэто не удалось), резинки на опорах дубовые просто, кольца в резинках не вращаются нормально, а труться и жрут резинки, гайка кривая (это уже все точно заметили), а поскольку кольцо узкое, гайка еще и резинку жрет.
- ШВП (у меня все ШВП диаметром 25 мм) - ну с 2-мя мне повезло относительно (350мм и 650мм), крутяться более менее и с виду вроде не косые сильно, а вот зрение на 1200 мм ШВП меня к сожалению не подвело - внешне вроде прямаю, а тут наконец примерил в опорах ее и крутанул с незакрепленной гайкой и еба…, гайка начинает бегать из стороны в сторону на 1 мм, присмотрелся в чем причина (думал может сама гайка кривая и если ее не врашать, т.е. закрепить жестко как положено, то эти колебания уйдут), а ШВП волной, в общем схема когда эта гайка закреплена к порталу нез тонкую пластину меня сильно спасает, хотя все равно в одном направлени эта пластина не дает гайке уходить и идет сильная деформирующая нагрезка на ШВП, отчего она быстрее кончиться и отправиться в АД. По У (ШВП 600 мм) разогнаться дает только до 3000 устойчиво (хотя раз в середине ШВП крякнуло с характерным звуком и пропустило кучу шагов), при этом у меня ШВП врашается очень легко одним пальцем, гайка прикреплена к гибкой пластине и позволяет производить компенсацию погрешностей сборки, собрано все весьма точно (узел Y сделан на заводе и весьма точно), из чего можно заключить вывод что это проблемы в ШВП и гайке с шариками.
На будущее - только рельсы с каретками, держатели ШВП ТАЙВАНЬ хотябы (есть несколько, только положительные впечатления в отличии от китайских), ШВП пытаться купить от нормального производителя, пусть и не сильно точной серии и дороже), китайский шпиндель в деле не проверял еще, но кто читал тему в инструментах, думаю заметил что по ним тоже все не однозначно. Как говориться знал бы прикуп жил бы в Сочи, но все приходит только с опытом, пока сам руками не пощупаешь, не узнаешь.
Моему сынишке еще и года нет,поэтому стащить водянку у него не получится.Посмотрел в нашем городе сайты компьютерных магазинов и не нашел СВО.Хотя за почти 3000р она уже не так интересна.Вот если бы у сына…
Проводя опыты на своем стенде с моторчиком 5Вт 220В 3000об\мин и помпой от стиральной машины (Коэф рекукции 1\2),могу заявить что высота подъема водяного столба в шланге с внутр диаметром около 8мм не меньше метра при этом производительность 1л\мин при подъеме на высоту 30-50 см производительность удваивается.Если закрепить агрегаты на портале, будет думаю самое оно.
У вас жидкость на входе в помпу подается с высоты выше входа или можно засасывать жидкость из резервуара ниже уровня входа? Помпа с аквариума на счет высоты не врет, если в системе воздуха нет, то свои 2м она точно подает.
В данном эксперименте жидкость подавалась с высоты выше входа.Попробую попозже способна ли она засасывать воду из резервуара ниже входа.
Сначала надо заполнить всю систему водой (или тосолом) , в компьютерной водянке она замкнутая (без расширительного бачка).
И к стати : комплектующие для таких водянок продаются по отдельности. Можно взять только нужное.