Вопрос по радиально-упорным подшипникам.
Из статьи уважаемого Графа - картинка www.rcdesign.ru/var/rcd/storage/…/f151.jpg
А вот текст
Как мы уже говорили, один конец винта висит прямо на шаговом двигателе, а другой опирается на подшипниковый узел, состоящий из двух радиально-упорных подшипников, которые не дают перемещаться винту вдоль оси. Один подшипник обеспечивает упор в одну сторону, другой – в другую. Натяг в подшипниках создается колпачковой гайкой через втулки, стоящие между подшипниками. Узел подшипников, а значит, и весь винт фиксируется в корпусе установочным винтом через отверстие во внешнем кольце.
Не совсем понятно, как именно осуществляется натяг…
Насколько я знаю, радиально упорные подшипники расчитаны на нагрузку только лишь в одном направлении. И нагрузка эта - суть смещение внутреннего кольца относительно наружного. Если мы сложим два подшипника “лицом друг к другу”, то осуществить натяг можно лишь при условии, что внутренние кольца короче наружных, чтобы было смещение. Если же его нет, то торцами соприкасаются одновременно и внутренние и наружные кольца.
Какую роль в вышеприведенном чертеже играет средний подшипник? Может быть он там потому что ширина подшипника 5 мм, а толщина пластины 15? Или он нужен именно для натяга?
Тоже интересно, для чего нужен средний под-к?
А может быть от него оставлена только наружная обойма?
А может быть от него оставлена только наружная обойма?
Об этом я думал еще до того как читал статью Графа. Но, на картинке - цельный подшипник.
Еще вопрос к знатокам. У меня валяются дома 10 подшипников, тип которых я назвать затрудняюсь. Размеры - 4х13х5 мм. В программе Компас 3D есть библиотека ГОСТ стандартных изделий, подшипники таких размеров встречаются только в папке “Радиально упорные”. ПРичем библиотека довольно богатая, не думаю, что они там что-то упустили. Могу ли я с уверенностью полагать что у меня радиально-упорные подшипники? Как на глаз отличить? И как определить направавление, в котором осуществляется упор?
Я думаю чертеж этого подшипника в КОМПАСЕ - это ГОСТ 831-75,
направление справа налево.
направление справа налево.
))))))))
Простите, а где у подшипника “право” а где “лево” ???
ГОСТ 831-75,
Совершенно верно, тип 6000
P.S. соврал я… такой типоразмер есть и среди радиальных. Нашел.
Так как их отличить на глаз?
По чертежу подшипника в компасе.
А так внутренний диаметр наружной обоймы с одной стороны больше, с другой - меньше.
Можно измерить.
Блин… сам бы никогда внимания не обратил - а на чертеже в компасе видно )))
а вопрос про натяг остается открытым…
скорее всего на рисунке не подшипник в центре а дистанционные втулки. наружняя служит для задания расстояния между наружными обоймами а внетренняя служит для предотвращения перетягивания узла. то есть обоймы подшипников (внутренние) упираются в нее и дальше затягивать гайку бестолку. в сторону втулок склоняет и засверленное отверстие в наружной обойме. в подшипнике вряд ли плучится засверлиться 😃 другое дело что сделать хорошие качественныне втулки для такого узла будет стоить примерно как сделать новый подшипник… такие узлы как правило при сборке регулируются прокладками. то есть просто центральная втулка делается заведомо меньше чем должна быть и потом при сборке вместе с ней ставятся проклодочки выбирающие слабину. при регулировках в процессе работы прокладочки по мере надобности снимаются. с цельной втулкой гемор потому как регулировки невозможны.
скорее всего на рисунке не подшипник в центре а дистанционные втулки. наружняя служит для задания расстояния между наружными обоймами а внетренняя служит для предотвращения перетягивания узла.
Именно так.
при регулировках в процессе работы прокладочки по мере надобности снимаются. с цельной втулкой гемор потому как регулировки невозможны.
Либо делается чуть больше, при установке шкуркой-нулевкой стачивается.
служит для задания расстояния между наружными обоймами
внетренняя служит для предотвращения перетягивания узла
Мужики, а если взять вместо втулки подшипник, тупо выбить из него внутреннее кольцо и шарики. Получим втулку, которая решает проблему 1, а проблему 2 решаем аккуратным стягиванием?
Вопрос - радиальные подшипники люфтят? Или они просто менее износоустойчивы к осевым нагрузкам? Есть у меня подшипники дома, судя по всему радиальные шариковые - осевого люфта не ощущается, но отклониени внутреннего кольца от оси при наргрузке - без проблем.
В инструкции сборки всё видно
Из статьи уважаемого Графа - картинка www.rcdesign.ru/var/rcd/storage/…/f151.jpg
А вот текст
Не совсем понятно, как именно осуществляется натяг…
Насколько я знаю, радиально упорные подшипники расчитаны на нагрузку только лишь в одном направлении. И нагрузка эта - суть смещение внутреннего кольца относительно наружного. Если мы сложим два подшипника “лицом друг к другу”, то осуществить натяг можно лишь при условии, что внутренние кольца короче наружных, чтобы было смещение.
Они поэтому и называются радиально-упорные потому, что держат нагрузку в направление перпендикулярно оси вращения и в направление оси. А ставят их на встречу потому, что держат они нагрузку по оси только лишь в одном направление.
1.служит для задания расстояния между наружными обоймами
это не для этого, а для жесткого крепления ходового винта относительно кронштейна или корпуса, по простому это стопор
Совершенно верно, тип 6000
P.S. соврал я… такой типоразмер есть и среди радиальных. Нашел.
Так как их отличить на глаз?
Очень просто.
- По номеру написанному на торце наружного кольца. У радиально- упорных четвертая с конца цифра “6”, а у радиальных это «0».
- Посмотреть в справочники (Подшипники качения… Автор: Кузнецов) выпускались ли подшипники подобного типа и размера. По моим заводским каталогам подобный размер есть только в закрытых и открытых радиальных подшипниках, но это не показатель.
- И самый бональны способ:у радиально-упорных шариковых подшипников, если смотреть с торца с одной и с другой стороны, разная толщина .наружного кольца. У радиальных подшипников толщина наружных колец одинаковая.
Обычные радиальные подшипники тоже как у и радиально-упорные держут нагрузку направленную по оси, но немного меньше. В справочники “Конструктора-машиностроителя”, автор Анурьев, том 2 можно найти все расчеты по силам и ответы на все вопроса которые были заданы в этой теме, включая и установку…
Вопрос - радиальные подшипники люфтят? Или они просто менее износоустойчивы к осевым нагрузкам?
Люфтят (про угол поворота внутреннего кольца относительно наружного; оси могут не совпадать, а быть направлены под разными углами) в пределах строго определенных ГОСТом. На шариковых радиально-упорных подшипниках люфт больше чем на радиальных. Все зависит: от класса точности и от требований предъявляемых к подшипнику.
Это очень важно при проектирование узла ❗ . Очень часто ошибаются.
Ну видимо здесь шла речь об осевом люфте. Как с этим у радиальных и радиально-упорных подшипников?
Расковырял я дома радиальный подшипник - получил из наружного и внутреннего колец .две искомые детали. Останется отшлифовать внутреннее кольцо и все.
Хотя, по-хорошему - можно попробовать шифануть на оппозитных торцы сторонах подшипников.
Ну видимо здесь шла речь об осевом люфте. Как с этим у радиальных и радиально-упорных подшипников?
Все зависит от подшипника. Какой класс точности, для кого делают подшипник (для военных целей или гражданских), материал, требования по шероховатости, покрытиям, требования к уровню шума…?
У самых грубых подшипников может быть еле заметный люфт. У самых точных подшипников он тоже есть, но без специальных измерительных устройств его не выевишь.
Точнее это можно посмотреть в дополнительных знаках слева ( всего четыре) в "обозначение групп радиальных зазоров (третий с начала, перед классом точности): 0,1,2, нормальная, 3,4,5,6,7,8,9 по ГОСТ 24810; 6, нормальная. 7,8 ОСТВНИПП. 006-00; 1,0,2,3,4 по РТМ 37.006.309
Baha: при всем уважении к вам - слабо эта конструкция тянет на стопор. смотрим внимательно на сборку. что является стопором ? один контрящий винт ? сколько он протянет при нормальных нагрузках ???
вообще если говорить по совести - узел сделан “через…” - накой хрен такой огород ? винт как стопор не катит в принципе для хороших нагрузок. Да и две втулки тоже нафиг не нужны. проще было корпус с двух сторон расточить и оставить буртик внутри. чтоб в него наружные обоймы упирались. а внутренние как раз втулкой и фиксировать.
по поводу подтачивания втулки наждачкой - это конечно вариант. но колхозный. нормальные втулки обычно калятся 😃 а точить каленую можно немного упарится. 😦 хотя конечно для дома вариант.
вообще если говорить по совести - узел сделан “через…” - накой хрен такой огород ? винт как стопор не катит в принципе для хороших нагрузок.
О каких “хороших” нагрузках вы говорите?! Применяемые шаговые двигатели в принципе не могут создавать таких нагрузок.
Да и две втулки тоже нафиг не нужны. проще было корпус с двух сторон расточить и оставить буртик внутри. чтоб в него наружные обоймы упирались. а внутренние как раз втулкой и фиксировать.
Как регулировать? Между внутренними обоймами тонкие шайбы подкладывать? Преимуществ никаких, кроме того, что ваш вариант дороже в производстве.
по поводу подтачивания втулки наждачкой - это конечно вариант. но колхозный. нормальные втулки обычно калятся 😃 а точить каленую можно немного упарится. 😦 хотя конечно для дома вариант.
О чем вы говорите? Нафига тут каленая втулка?!
О каких “хороших” нагрузках вы говорите?! Применяемые шаговые двигатели в принципе не могут создавать таких нагрузок.
А момент движка, переданный через шпильку М6 с шагом 1 мм?
О чем вы говорите? Нафига тут каленая втулка?!
Вы не поняли. Тут речь о том, что вместо изготовления втулки можно взять разобранный подшипник - а в нем внутреннее кольцо каленое.
А момент движка, переданный через шпильку М6 с шагом 1 мм?
Практика показывает, что ничего не сворачивает, если сделано точно так, как написано в статье. У меня встречный вопрос: а если взять лом, засунуть в распор и поднажать? Там не зря в статье 10 раз повторено про принцип равнопрочности и равножесткости. Ходовой винт применяется с шагом 3мм; двигатель работает в полушаге; двигатели ДШИ-200-3-1.
Тут речь о том, что вместо изготовления втулки можно взять разобранный подшипник - а в нем внутреннее кольцо каленое.
Я не понимаю, а в чем проблема две нужные втулки изготовить?
По статье не 2, а 10. Toxa, я не знаю кто вы, можеть быть вы сами себе можете детали изготавливать, а я вот не могу. Пошел к токарю с чертежом ходовой гайки как у графа, сказал - “мне главное - высота резбового отверстия от ее основания и расстояние от края, на остальные размеры забей, если все так сложно, по готовому, установленному изделию крепеж сам высверлю”
Токарь почесал репу, сказал - дорого будет стоить, сложно все это. Я говорю ну сколько, не тысячу, надеюсь? Он отвечает ну… не тысячу.
А вы говорите о 10 мелких втулках, которые желатльно выточить сотка в сотку с имеющимися подшипниками. Так зачем геморой и растраты, если можно выбить из подшипника сепаратор, согнать шарики в один сектор и подшипник развалится на две готовые детали.
Тоха: я не говорю вам “как можно сделать” - я говорю вам как это должно быть если делать качественно. по поводу нагрузок - возьмите данные среднего двигателя из серии fl86 например - столь любимого народом. и зная диамет и шаг резьбы на ходовом винте вы получите весьма приличные усилия. которые винтик М3 или М4 держать в принципе не должен. а теперь прикиньте например что портал массой хотя бы килограмм перемещается со скростью 50мм/сек. (далеко не самые большие скорости при обработке пластика). И идет зигзагообразная обработка… какие будут нагрузки при перекладке портала с одного направления в другое ??? и все это на винтике ? да пусть даже на трех ??? Да я понимаю прекрасно что в домашних условиях эти втулки можно делать и латунными и дюралевыми. но это от нищеты нашей. есть совершенно конкретные требования к изготовлению узлов и деталей машин. мой вариант (который кстати далеко не мой! а вообще классический) естественно будет дороже. но он будет на порядок более жестким. если вас не интересует точность вашего станка - это ваше дело. возьмите документацию к любому промышленному станку и посмотрите как там выполнены подобные узлы. или вы думаете что это дураки делали ? людям денег некуда вбухать? 😃
что по втулкам - можно использовать и обойму от подшипника - оч достойный вариант. но далеко не всегда ширина обойм совпадает. (в смысле наружная и внутренняя) например у роликового подшипника… а каленой она должна быть что бы нормально держать нагрузки.
ну и наконец что до регулировки прокладками - простотупой пример - все ездят на машинах. и на всех заднеприводных редуктор регулируется прокладками. и насколько помню что то на моей памяти еще никто на прокладки не жаловался 😃 (естественно прокладки стальные, не картонные).
зы: без обид - никого не пытаюсь обидеть. у самогодостаточно большой станочный парк и в то же время делаю маленький фрезер. моя позиция тут оч простая - лучше я проипусь всместо 5 минут день или заплачу больше но сделаю так чтоб быть увереным у узле или детали. тем более что делаю для себя и расчитываю что станок будет работать долго. очень не хочется через 10-15-60-150 часов работы что то вдруг переделывать в самом станке или вдруг при сдаче или сборке чего то обнаружить что размеры “уплыли” из за какого то винтика котрый “вдруг не выдержал”… тем более что зачастую стоимости деталек бывают равными или даже выше стоимости самого станочка 😦 шибко накладно переделывать. поэтому лучше уж сразу сделать так как нада. да и лишняя жесткость еще вроде никому не мешала. 😃
Baha: при всем уважении к вам - слабо эта конструкция тянет на стопор. смотрим внимательно на сборку. что является стопором ? один контрящий винт ? сколько он протянет при нормальных нагрузках ???
вообще если говорить по совести - узел сделан “через…” - накой хрен такой огород ? винт как стопор не катит в принципе для хороших нагрузок. Да и две втулки тоже нафиг не нужны. проще было корпус с двух сторон расточить и оставить буртик внутри. чтоб в него наружные обоймы упирались. а внутренние как раз втулкой и фиксировать.
по поводу подтачивания втулки наждачкой - это конечно вариант. но колхозный. нормальные втулки обычно калятся 😃 а точить каленую можно немного упарится. 😦 хотя конечно для дома вариант.
Тянет или не тянет, но это втулка там выполняет роль стопора, и этим хорошо справляется (покупатели Step-Fourа не жаловались), а контрящий винт он и контрит втулку по месту, а при “нормальных” нагрузках работает наружная поверхность втулки за счет трения.
С буртиком некоторые делают, но для соосности подшипников лучше делать отверстие с одного установа и использовать втулку. Не соосность подшипников быстро убьет весь механизм.