двигатель
Очень хочется узнать есть ли какие-то нормы степени сжатия смеси в картере.
И как влияет объём картера на работу двигателя.
Как влияет диаметр отверстия в валу при впуске через носок.
Что определяет выбор впуска через носок или через золотник.
Заранее благодарен за все ответы , мнения и предложения
😁
М-да, тут трактат можно накатать… Коротенько: чем меньше внутренний объём картера-тем лучшенько! Газодинамика улучшается. И используя жопное всасывание (кордовые гонки, автомодели кордовые, отдельные представители радиогонок) добиваются выдающихся результатов! В своё время и кордовые скоростники использовали заднее газораспределение. А потом появились братья Росси и родили R-15 с всасом через вал, поставив весь МИР на уши и опровергнув бытовавшее тогда мнение, что с трубой можно работать только с задним всасом. В итоге в наше время БОЛЬШИНСТВО наивысших результатов показано на двиглах с дырявым коленвалом, хотя по теории при этом внутренний объём не совсем правильный из-за сверловки в валу. К тому же такой движок проще в изготовлении. Диаметр отверстия в вале в каждом объёме моделистами эмпирическим путём вроде как подобран, естественно его стараются делать максимально возможным при максимально возможном размере всасывательного окна. НО! Сколько моторов - столько и размеров!
[quote]Пахом (27-12-2001 13:16):
М-да, тут трактат можно накатать… Коротенько:
А если всё же трактатом…
Дело в том, что всё это мне и так известно.
Мне хотелось узнать у знающих людей, почему же R-15
стал лутшим в своё время?
Почему на одних движках вал длинее, а у других короче , чем это вызвано (впуск через носок),я думаю не только условиями эксплуатации 😃)
Имеет ли смысл увеличивать диаметр отв. в вале при увеличении вр.сечения впускного окна.
Я просмотрел фазы у многих моторчиков, и пришёл к одному выводу, у R-15 больше объём картера чем у других , но если посмотреть на фазу впуска и перепуска, то получается, что братья решили просто побольше накачать топ.смеси в картер(за щёт его увел. объёма), а затем сильно сжав его(за щёт сжатия в картере на протяжении 65 градусов) “впрыснуть” её в цилиндр.
Вопрос. Так ли необходимо уменьшать объём картера, если такие дела. И как к этому относятся двигателя с объёмом побольше?
Неужели ни кто толком ни чего сказать не может?
Или же может не хочет?
Но я же спрашиваю элементарные , для солидных двигателистов, вещи! не жмите 😉
А чтобы хотелось услышать?
Каков вопрос - таков ответ… 😃
Нельзя в коротком сообщении на форуме рассказать о том, КАК, ИЗ ЧЕГО, да еще и ПРАВИЛЬНО сделать ХОРОШИЙ моторчик. 😉
Эта наука постигается очень долго, мелкими шагами и СОБСТВЕННЫМ трудом. А чужой опыт и знания - это, конечно, хорошо, но далеко не достаточно.
Задавай вопросы поконкретнее, получишь конкретный ответ.
По объему картера: его ВСЕГДА желательно уменьшать до предела - в результате растет внутрикартерное давление, а это улучшает характеристики продувки, со всеми вытекающими…
И еще: не надо плодить на форуме близкие по смыслу темы. Вопрос по материалам тоже можно было задать здесь.
Скажу однозначно: для того, чтобы сделать 1-2 мотора, не нужно тратить время на изготовление кокиля - это весьма трудоемкая задача. Проще отфрезеровать сам картер. Тем более - для бойцового моторчика, там картер относительно простой. Лучший материал для этого - АК-6.
Длина вала определяется, прежде всего, из конструктивных и прочностных соображений - для каких-то моделей вал желательно иметь очень короткий (например - бойцовки), а где-то требуется как раз наоборот (копии).
Но любая КОМПАКТНАЯ конструкция ВСЕГДА имеет массу преимуществ.
Спасибо за ответ и замечание , постараюсь учесть 😁
Мне предложили способ лить картер вакуумным методом.
Этот способ применяют ювелиры .
В кратце : в стакан с множеством мелких дырдочек помещается модель картера выполненная из спец. модельного паравина.
Далее всё это заливается какой-то бякой не знаю название, но она что-то типа гипса только очень микропористая.
Далее модель картера выплавляетсяиз полученного"кокиля".
Затем этот стакан вставляется в другой, побольше с дыркой на дне,и плотно прижимается к нему хомутом.
В “кокиль” заливается расплав а во втором стакане с помощью рессивера создается вакуум. Черер микропоры уходит весь лишний воздух. Читота поверхности, говорят, очекень хорошая.
Вопрос возможно ли применение такой технологии для отливки картера?
И ещё, о форме каналов.
Имеет ли смысл на бойцовом двигателе придавать им форму отличную от прямоугольничков ❓ и вообще какая у них должна быть форма?
По картеру. Вы как-то упоминали - цитата:
И на счет люминтиевого картера - провильно сказано, что при нагревании энтот крылатый металл (как и любой другой, впрочем) имеет свойство расширяться, т.е. УВЕЛИЧИВАТЬ свои размеры! Так вот при нагреве картера подшипники не “зажимаются”, а как раз даже наоборот. Так что шарики синеют и квадратеют не от этого, а от того, что плохо сконструированный картер при нагреве просто “ведет”, и он частенько просто пытается согнуть оч-чень стальной вал в дугу. И от натуги при этом как раз и начинает насиловать именно подшипники.
Нормальный движок, сваянный из нормальных материалов, нормальными руками и на нормальном топливе, в нормальном режиме работы (даже сильно зафорсанутый и распендюренный резонансной дудкой) никогда не посинеет. Для этого ну очень надо постараться.
Так как нужно конструировать картер чтобы его не вело от нагрева
и что бы он даже не пытался согнуть вал 😃
Уважаемый СЛОНИК! Неоднократно писалось, что родить нечто революционное в ДВС - весьма проблематично. Проще (намного!) взять за образец какой-либо правильный моторрррчик и попытаться ХОТЯ-БЫ повторить! Требуется всего-то ничего: станочный парк, гальваника, НАЛИЧИЕ правильных материалов и ХОРОШИХ подшибников (или самодельных), ну и т.д т.д.
А нафига нужен самодельный ДВС ?
Это будет дешевле ? или лучше ?
Я бы поддержал идею самодельной турбины (с их ценами это имеет смысл),
но не ДВСа
А что-бы стать Чемпионом Мира!!! Уж на МК-12В им в ближайшее столетие точно не светит!!!
to Пахом. Ну а под…калы…вать по этому поводу уж точно не следует. А то можно подумать что вы сами всего достигли не пользуясь знаниями других… - ну и закон Ньютона, соответств., надо было уже давно в закон вашего имени переименовать.
Не хотите отвечать на вопрос, так просто промолчите. А так - просто невоспитанность. SORRY
________________________________________
Мне предложили способ лить картер вакуумным методом.
Этот способ применяют ювелиры .
В кратце : в стакан с множеством мелких дырдочек помещается модель картера выполненная из спец. модельного паравина.
Далее всё это заливается какой-то бякой не знаю название, но она что-то типа гипса только очень микропористая.
Далее модель картера выплавляетсяиз полученного"кокиля".
Затем этот стакан вставляется в другой, побольше с дыркой на дне,и плотно прижимается к нему хомутом.
В “кокиль” заливается расплав а во втором стакане с помощью рессивера создается вакуум. Черер микропоры уходит весь лишний воздух. Читота поверхности, говорят, очекень хорошая.
__________________________________________________
Мда! Отливали мы как-то картер таким способом, правда без вакуума. По науке данный метод называется литье по выплавляемым восковым моделям. Все звучит очень хорошо в теории. На самом деле нужно изготовлять кокиль для восковых моделей. Конечно сделать его можно из дюраля. Но доводить его потом прийдется ох как долго.
Вставки для цилиндра + перепускные каналы, под коленвал все должно хорошо разбираться. По трудоемкости изготовления вся оснастка не чем не лучше обычного чугунного кокиля с керамическими вставками. На счет чистоты поверхности не говорил бы что она лучше литья в кокиль под давлением и даже литья в сильноразогретый кокиль. Все зависит от сплава который применяется для литья. Преимущество литья по выплавляемым восковым моделям лично я вижу одно. Большой срок службы кокиля для восковых моделей. Но зачем это нужно? Если ты разрабатываешь собственный двигатель, то поверь мне, прежде чем ты родишь что либо путное, ты столько кокилей изготовишь, что просто кошмар. Передирать же двигателя у других вообще смысла нет. Купить хороший и даже отличный двигатель всегда проще и несравненно дешевле, чем изготовить собственный. Собственный двигатель должен быть УНИКАЛЕН. Если тебе нужен сыпермощный, суперлегкий или суперэкономичный, или же предположим длинноходный и искровым зажиганием, при этом у тебя есть уйма свободного времени, лишних денег, обязательное наличие станочного оборудования, гальваники, термообработки, материаллов, знаний (при которых выпросы про фазы газораспределения и внутрекартерное пространство вообще не задают), тогда ты могешь смело браться за изготовление собственного двигателя. И Бог тебе в помощь! И теперь возвращаясь к картеру. Для единичных двигателей проще и дешевле изготовлять их из куска дюрали на токарных и фразерных станках или что еще лучше на коком нибудь навароченном ЧПУ (ну это у кого что есть 😃 )!
Теперь о впуске и внутрикартерном пространстве.
Не говорил бы что все это играет решающую роль (в разумных пределах). Впуск через заднюю крышку на мой взгляд лучше для двигателей с компрессионным зажиганием. Коленвал получается более жеским, поэтому меньше потери мощности в подшипниках и ресурс их работы выше, а вероятность того что коленвыл “репнет” ниже. Но тут есть одна тонкость. Изготовить грамотный золотник сложнее чем грамотный коленвал. Если коленвал полый и с впускным отверстием на нем, то он будет во время работы “играть” причем сильно. И как его не цементируй, как пропаном не обдувай, как не кали, играть он будет, потому что должен. Отсюда потери на трение в подшипниках, и меньший их ресурс по сравнению с задуманным. выход из этого есть - увеличивай диаметр шариков в подшипниках, либо вобще выкинь сепаратор из подшипника, и даже сам подшипник (пусть шары катаються по коленвалу и внешней стальной обойме). Вобщем решений тут тьма 😃. А вот все преимущества впуска через заднюю крышку сведуться на нет исли золотник изготовлен неправильно. Потери на трение в этом узле могут съесть все и экономичность и малое внутрикартерное пространство и вроде как лучшую работу КШМ. Вобщем будет пшик! Да и не известно точно хорошо это малое внутрикартерное пространство или нет! Есть куча вещей которые идут вразрез с общепринятыми понятиями. Например ставишь на скоростной двигатель более длинный диффузор, но его проходное сечение уменьшаешь в итоге мощность возрастает, хотя по модели должна уменьшаться. ВОПРОС ПОЧЕМУ?
И к тому же есть в двигателе одна вещь главная, перед которой все фазы и внутрикартерные пространства уходят на второй план это пара. От ее материаллов и от того как она растерта зависит как будет работать двигатель. Читал я тут о болезнях МДСов. Тут пишут заводится обороты набирает прогреется а потом “дырчит”. Господа, и будет дырчать пока поршень не переделаете. Все эти свечи шатуны приподнимания и приопускания гильзы это полумеры. Переделайте поршень и все! Это абсолютно другой двигатель! К стати классический случай - советский “Метеор”. Знаете ли вы что это газодинамическая копия знаменитого “Супертигра”. Вы работающий “Метеор” видели? Я лично видел и крутил этот мвигатель 24000, и стоял на скорости. А всего та чего? А ничего - пару ему поменяли, растерли, фазы подрехтовали (чуть-чуть), и вперед.
Так что смотрите, делайте выводы, лепить или не лепить, а может проще купить и т.д.
Всего Вам!
[quote]Dimon (08-01-2002 14:00):
________________________________________
Читал я тут о болезнях МДСов. Тут пишут заводится обороты набирает прогреется а потом “дырчит”. Господа, и будет дырчать пока поршень не переделаете. Все эти свечи шатуны приподнимания и приопускания гильзы это полумеры. Переделайте поршень и все! Это абсолютно другой двигатель!
Поделись опытом переделки МДСов, многие скажут спасибо
Поделись опытом переделки МДСов, многие скажут спасибо
_________________________________________________
Если это интересно, то я напишу, только попозже.
Но один способ есть улучшить работу МДСа. Простой, но не везде проходит. Поставьте на него “рыжую” пару. К стати, этот вариант проходит и для скоростных “Талок” с “черной” парой. Народ их ставит ну РУ учебные самолеты. Ето конечно не панацея, лучше ето хороший двигатель, но это выход, который позволяет летать, когда денег просто нет, а летать хочется.
Так вот что есть “рыжая” пара. Как известно у МДСа она цветная, т.е. латунная гильза и алюминиевый поршень. Деталь котрую надо менять это поршень. Хорошо, если у вас есть станок, вы умеете на нем работать, и вам есть из чего сделать новый поршень. А если вы сидите дома, или в одном клубов в коих простите за выражение в нихрена нет кроме сверлильного станка и кучи лобзиков. Тогда можно найти “простое” решение. Берете двигатель “Рудуга 7” (кажется он так называется, двигатель пилотажный, в носке подшипник скольжения в виде бронзовой втулки, глушитель прикручивается через отверстия в нем и все время откручивается 😃), в клубах этих движков было раньше много, вынимаете из него поршень и вставляете на место МДСовского. Вам несравненно повезет, если он подойдет по диаметру. Вам очень неповезет если он будет меньше, тогда нужно искать другой МДС или другую Радугу. Но если он будет “немного” больше чем нужно, то ничего страшного. Если есть в наличии притир то “подотрите” гильзу, причем ниже верхней кромки выпускного окна ее можно смело растирать, поршень из этой зоны гильзы должен выпадать “со свистом” 😃 если при этом немного пострадает хром не беда, в моем МДСе он тут уже протерся , выше верхней - жаровой конус, параметры его не особо критичны, главное это чтобы после всех процессов осталось компрессия 😃. ВМТ поршень должен проходить с легким “натягом”. Не переусердствуйте с “натягом”, двигатель работать будет, но при излишнем “натяге” быстро разобьеться коренной подшипник и шатун. Если притира нет. То можно притереть пару и имеющимся поршнем от Радуги. Сначала формируя жаровой конус на поршне, и гильзе. Потом обратный конус на поршне.
Недостаток “рыжей пары в том”, что если двигатель заглох, то запустить его в горячем состоянии сложновато, хотя стандартные МДСы этим тоже грешат.
Поршень желательно облегчить, ребро жесткости можете убрать, подточите стенки и т.д. Если есть возможность, то отбалансируйте КШМ.
Идея эта посетила нас когда перед соревнованиями, просто не на чем было летать - не было двигателя. Таким образом было спасено положение за 30 минут из кучи железа был собран двигатель который эксплуатируется и по сей день, не интенсивно конечно, но эксплуатируется (лет 5 наверное уже). Подобный вариант проходит, как я уже писал и для скоростной Талки на 2.5 куба. Гильзу надо только туда латунную (в случае если пара черная, или поршень чугунный если цветная). И поршень обязательно облегчать.
Ну вот и все про “рыжую” пару в МДСе. Да простят меня ПРОФИ за “кухонные” термины. Про все пироги связанные с бочкообразными поршнями и жаровыми конусами читайте в книгах, сразу скажу, что никаких размеров этого хозяйства в мкм я вам не дам, так как в голове их не ношу, а я сейча далековато от своих тетрадок. Вообще подходите ко всем этом вещам с мозгами и у вас все получится.
Всего Вам!
А нафига нужен самодельный ДВС ?
Это будет дешевле ? или лучше ?
Я бы поддержал идею самодельной турбины (с их ценами это имеет смысл),
но не ДВСа
mozem poprobivat` u mene po4ti use EST A KROMJA TURBINI
kotoruju kakto nado proto4it (polu4it profil lopatki)
Кокиль делается просто 😃))
берутся опоки из алюминия или любого другого мет.
Устанавливается ПРАВИЛЬНО модель предворительно изготовленная с помощю всевозможных станков и заливается всё енто по-очереди , сначала одна часть, затем другая бякой на основе селикона. Точно не знаю как эта бяка наз. но знаю, что разновидностей её великое множество в спец магазинах. подбирается нужный сорт и получается кокиль для парафиновых моделей 😃))
Получается он намного жоще чем может показаться на первый взгляд, так что дело может и стоит того.
А по поводу рентабельности, я уж не знаю наверное каждый считает сам что ему дешевле покупать каждый год пару движков баксов за 150 каждый или потратить намного меньше средств, найти станки(их ведь не обязательно покупать !) помучиться немного (ну или много, у кого как получается) и в результате родить всёравно что-то своё! Ентож какой кайф а!!
Спасибо за все ответы и поддержку 😁
Весьма давно не строил железо, но тут пожалуй с Игорем Карпуниным я соглашусь…
Иногда 2-4 градуса на перепускном окне могут добавить 0.5 кобылы на пятнашке,
а иногда и нет…
Так что здесь только через ОПЫТ…
Игорь
Литье по выплавляемым моделям старо как ювелирный мир, и думаю, что большинство разработчиков и изготовителей модельных моторчиков им переболело, как ветрянкой или корью в детстве. И выработало стойкий иммунитет к этой заразе. 😃
Как правило, этот способ применяется для МАССОВОГО литья относительно мелких ювелирных деталей (серьги, кольца, звенья браслетов, крестики-нолики и т.д.), т.к. этот способ позволяет “нанизать” на державку до сотни и больше восковых деталей (получается “елочка” или “пирамида”, и отлить их в один присест. При этом, детали могут быть самыми разными по форме, но обязательно - МОНОЛИТНЫЕ. Качественно отливать крупногабаритные, пустотелые, да еще и тонкостенные детали, как правило, не удается. А если речь идет о том, что необходимо выдерживать в допусках и наружную и внутреннюю поверхности, то и пробовать не стоит. 😦
Кокиль для отливки восковой заготовки, действительно, чаще всего делают из специальной резины, возможно - силиконовой, но не обязательно.
Технология этой части процесса очень проста (конечно, я многое намеренно упрощаю):
металлическую (деревянную, гипсовую, пластмассовую и т.д.) модель заливают сырой резиной в какой-либо коробУшке и вулканизируют. Затем, криво-косо разрезают сваренную резиновую колобашку на две части (не обязательно по плоскости, обычно - “на глазок” и именно - криво-косо, чтобы упростить последующее совмещение половинок мягкой матрицы). Матрица готова…
Из ручного подогреваемого экструдера в нее заливают расплавленный воск (или спец. парафин), который после остывания и превращается в выплавляемую модель (из них-то затем и собирают литьевые елочки-пирамиды). Эту елочку помещают в стакан, на вибростоле (для устранения воздушных пузырей) заливают мелкодисперсной “какой” типа гипса, и одноразовый кокиль (опока) готов. В него заливают расплавленный металл (обычно - серебро, золото или платину), помещают стакон с гипсовым кокилем в вакуумный шкаф (или просто создают разряжение в объеме стакана) и - процесс пошел. 😃
Все это можно сделать буквально “на коленке”, с одним “НО”…
Пока речь идет о МЕЛКИХ деталях, все хорошо. Объем массивного литьемого канала “подпитывает” литнички каждой детальки и жидкий металл еще до застывания успевает заполнить весь объем выплавленного (точнее - “выпаренного”) воска. Но даже здесь достаточно велик процент литьевого брака (каверны, пустоты и изменения исходной формы детали). Кроме того, часть процесса (заливка опоки гипсом) вообще не контролируется, т.к. просто не возможно заглянуть в стакан с “елочкой”… Но при МАССОВОМ производстве с этим приходится мириться.
Если же речь идет о ШТУЧНОМ изготоволении ПОЛЫХ деталей, у которых внутренние поверхности и размеры существенно важнее “наружи”, то все очень и очень усложняется… 😦
Начнем с того, что для начала нужно КАЧЕСТВЕННО изготовить мастер-модель. Т.е. картер. В натуральную величину и с очень высокой точностью. Кто “среди тут” изготовил хотя бы один моторчик и знает, насколько это не просто?
Квалификация г-на Пахомова не подвергается сомнению и не обсуждается! 😃
Но мало изготовить хорошую мастер-модель. Затем, последовательно, начнутся проблемы:
-
- с МЯГКОЙ матрицей, которая хороша для серег и перстней, там где основной и единственный размер - диаметр пальца крутого па-ца-на, который и будет носить эту “гайку”, или диаметр дырки в ухе его боевой подруги;
-
- с самОй восковой заготовкой, которая, при достаточно больших размерах, даже при комнатной температуре пытается “оплыть” под собственным весом (изменить форму);
-
- с внутренними полостями. У мотора - это линии вала и цилиндра. Как известно, они “папердикулярны” друг-другу и обе имеют весьма сложную форму и большие размеры. Как обеспечить точность их отливки? Даже с учетом припусков на последующую мехоброботку, это очень не простая задача;
-
- … ;
-
- … ;
и т.д. и т.п.
- … ;
Я, конечно, не говорю, что нельзя отлить картер модельно движка “по воску”.
Можно, льют и более сложные детали… И весьма качественно… Но этим занимаются специалисты и профессионалы… Коллективно… На серьезной производственной базе…
А не “ухари”-одиночки, которые что-то, где-то, когда-то, от кого-то услышали, или прочитали о техпроцессе производства нейтронной бомбы в научно-фантастическом журнале “Юный сталевар-ювелир” и пытаются наладить это самое производство у себя дома на кухне, имея из оборудования только мамину мясорубку и старый папин оселок для заточки кухонных ножей.
Давайте реально смотреть на вещи, уважаемые. 😃
Фантазировать-то мы все умеем… А вот руками? 😦
Может, сначала научиться заводить эти моторы? Ну, хотя бы - МК-17. 😉
Спасибо, Валентиныч! Так по поводу сам - не сам…Интернета в наше время не было и было модно читать книжки умные, в том числе и о ДВС. Там, кстати, довольно много чего интересного и написаны они ГРАМОТНЫМ русским языком…Ну и, естесссно, и у других учились. Приезжаешь к Мастеру с доброй кружкой эля (водки, коньяка, самогона, спирта…), садишься с Ним у токарного (фрезерного, шлифовального) станка или у гальванованны, или у муфеля и за плавной беседой впитываешь ЗНАНИЯ и ТЕХНОЛОГИЮ (жалко, нет крупнее шрифта). Вот так и учились…