Свечи накала
Лучше обкатывать на АСП, она дешевле. При обкатке китайских двигателей всякое может произойти. Например: тугая пара, мусор в двигателе, трение в кривошипе, трение о заднюю стенку, а в результате металлическая “пыль” осядет на спирали свечи и, как говорят итальянцы - тутто пердутто…
Поэтому новый китайский двигатель нужно разобрать, промыть хорошенько, собрать, вставить свечку подешевле и обкатать.
Я купил для пробы тайваньский двигатель LEO, разобрал вроде внутри все чисто, зато внутри глушителя полно какой-то серо-белой пыли. Так что мыть китайцев обязательно!
Спасибо, Чем лучше промыть? бензином можно? (топливом не охота дорогое да и токсичное) и Чем после все смазать? Нужно ли все разбирать до винтика или просто снять головку и крышку картера и плюхнуть в сосуд с бензином?
Спасибо, Чем лучше промыть? бензином можно? (топливом не охота дорогое да и токсичное) и Чем после все смазать? Нужно ли все разбирать до винтика или просто снять головку и крышку картера и плюхнуть в сосуд с бензином?
Если будете мыть бензином или керосином то выкрутите иголку и снимите уплотнительное кольцо с карбюратора. Уплотнительные кольца как правило сделаны на основе силикона и распухают от бензина и керосина. Для начала снимите крышку картера, выкрутите свечу и тщательно пролейте движок в какой либо посуде из шприца с иголкой несколько раз. Если увидите что на дне посуды появились стружки грязь, то тогда полная разборка с последующей промывкой.
Я из-за боязни разбухания резинок мою этиловым спиртом. Это не вредно ни мотору, ни человеку, да и запах приятный 😃. Конечно подороже, зато спокойно. Не так уж и много его уходит, если не купать с полным погружением. Купил в позапрошлом году 5-ти литровою канистру спирта, до сих пор хватает и на промывку и пр. Сверхжадным можно посоветовать после промывки спирт фильтровать и использовать повторно 😃.
Мою мягкой кисточкой и шприцом. Все топливные пути “прокачиваю” спиртом под давлением. Набираю в шприц спирт, надеваю на штуцеры шприца и карбюратора кусочек топливной трубки и прокачиваю. Как разбирать уже Николай Николаевич написал. Если будете полностью разбирать не забудьте пометить наружную сторону шатуна буквой “Х”. После промывки дождаться высыхания спирта, смазать детали маслом (например минералкой или бытовым для швейных машинок) и внимательно! собрать все обратно. Болты головки, задней крышки и свечу закручивать туго, НО в пределах разумного, а то придется покупать новый картер или головку. При затяжке болтов головки требуется строгое соблюдение правила “компаса”: подтянул первый болт, подтяни противоположный. Если на это правило “забить” то гильзу может перекосить - это плохо!
После сборки поставить винт и провернуть. Если все в порядке вращается, нету скрипов и др. посторонних звуков, то собрали качественно. Много крутить на холодную не надо.
Еще хочу про свечи сказать. Есть свечи дорогие, например OS и дешевые в 1,5-2 раза (китайские или советские КС-2, КС-10). Казалось бы выгоднее покупать последние, но жизнь вносит свои коррективы 😃
Свечи брендовые дороже, работают лучше и дольше, следовательно меняем реже, следовательно выкручиваем-вкручиваем свечу реже, значит резьба на головке цилиндра целее. Спираль качественная, при перегорании остается в нутри свечи и не падает в камеру сгорания.
Свечи советско-китайские дешевле, работают меньше, возможны “капризы” двигателя, сгорают чаще, следовательно быстрее головку можно загубить выкручивая/закручивая и спираль плохого качества может просто высыпаться в камеру сгорания и “задрать” гильзу и/или поршень.
Поэтому экономить на свечах, это тоже самое, что экономит на водке. Можно пить дорогую и радоваться жизни, а можно паленую, а потом занять очередь на замену печени 😃
Успехов в нашем сложном деле!
Промыл бензином (спирт достать тяжело) менял раствор два раза, первый раз помутнел наверно из-за масла, на дне осадок не много был (все таки хорошо что промыл) второй раз все чисто. Карбюратор пока отложил, как горючка появиться шприцем промою
Если будете полностью разбирать не забудьте пометить наружную сторону шатуна буквой “Х”.
Эх зря не заглянул в тему перед разборкой, когда промывал гильзу снял так шатун и выпал как быть?
когда промывал гильзу снял так шатун и выпал как быть?
Посмотри внимательно на края нижнего отверстия шатуна- на стороне которая должна быть обращена к коленвалу как правило снята небольшая фаска.
Я из-за боязни разбухания резинок мою этиловым спиртом.
Я тоже мою этанолом, иной раз у собратьев по хобби не вполне адекватная реакция на это…(ПОЛ ЛИТРА ? ВДРЕБЕЗГИ !!! ДА Я ТЕБЯ !!! -операция Ы- )😃 Вы хорошо описали правильную промывку моторов. От себя ещё хочу добавить - перед смазкой устраиваю деталям горячую сушку (особенно если перед длительным хранением мотора).
Эх зря не заглянул в тему перед разборкой, когда промывал гильзу снял так шатун и выпал как быть?
Двигатель новый, поэтому если сейчас перепутаете, то ничего страшного (но фаску поищите). Важно при последующих разборках не спутать стороны, иначе прощай ресурс.
Глушитель тоже нужно разобрать и промыть. Я части глушителя между собой сажаю на высокотемпературный герметик (были случаи, подсекал выхлоп). Длинная шпилька сырая, потому сильно не тяните и гайкой сильно не контрите, испортите шпильку, придется долго искать или колхозить другую. После сборки следует гайку промазать локтайтом (фиксатор резьбы). У меня был случай с 46LA, перетянул гайку, шпилька лопнула и потерялась в полете задняя часть глушителя. Пришлось покупать второй двигатель целиком, потому что глушак нужно было ждать месяц.
У меня был случай с 46LA… потерялась в полете задняя часть глушителя. Пришлось покупать второй двигатель целиком, потому что глушак нужно было ждать месяц.
Аналогичная ситуация была с 46АХ. Выход был найден так же банально просто - покупкой нового двигателя.
Помимо того, что нужно ждать заказанную запчасть (а “в сезон” так и побольше полетать охота), ценник на глушитель помнится был “атомный”, чуть ли не треть стоимости движка в сборе.
Основная разница визуально в длине свечи. 4т длинные.2т короче. У2т больше выбор по диапазону свечей (горячие холодные т т.д.) Но по сути менять их нельзя.
Если по сути - то много теории и мало практики… Просто, принципиально есть “ОСовские” длинные свечи для четырехтактников. Но весь мир то не уперся в ОС-Макс, есть, к примеру, Энья у нее ряд коротких свечей унифицирован для 2Т и 4Т, более того, НР пользуется для своих четырехтактников именно короткими свечами Энья, причем, их калильное число рекомендуют варьировать в зависимости от количества нитрометана в топливе… Была Вебра со своими длинными свечами, но они по конструкции иные чем у ОС-Макс. Что же касается взяимозаменяемости свечей, то она работает - 4Т прекрасно работают на 2Т и наоборот… Естественно что под калильное число двигатели необходимо подстраивать, тут и есть основная проблемы, если для 2Т двигателей все более менее просто, то для 4Т, таких как ямада или саито - нет… По существу же перестановки 4Т свечи в 2Т двигатель нужно помнить что ОС 4Т свеча горячее своих 2Т собратьев, и поэтому особого смысла в ней в 2Т двигателях нет…
Вечер добрый уважаемые коллеги! На выходных планирую первый пуск двигателя Saito 82.Стартовая панель - Anderson.Подскажите ,пожалуйста,какой величины необходимо установить ток на приборе при подключении накала к свече? Свеча родная Сайтовская.
Вечер добрый уважаемые коллеги! На выходных планирую первый пуск двигателя Saito 82.Стартовая панель - Anderson.Подскажите ,пожалуйста,какой величины необходимо установить ток на приборе при подключении накала к свече? Свеча родная Сайтовская.
Выкрутите свечу, подсоедините накал, потенциометром добейтесь светло алого цвета спирали ( только недолго, ато сгорит свеча), засеките положение стрелки на приборе и в дальнешем дествуйте именно так, контролируя накал по температуре окружающего воздуха в точке летания.
Ну шо, понял?
Вечер добрый уважаемые коллеги! На выходных планирую первый пуск двигателя Saito 82.Стартовая панель - Anderson.Подскажите ,пожалуйста,какой величины необходимо установить ток на приборе при подключении накала к свече? Свеча родная Сайтовская.
На троечку, т.е. середина зелёного сектора.😉