Новый Leo .46: нужен совет
Получил с Кинга мотор Leo .46 – и сразу разочарование. Я купился на то, что его вес якобы 346г. – ровно столько, сколько весит мой GP-42 от Thunder Tiger. Leo .46 действительно ровно столько весит – однако без глушителя и карбюратора. А с ними – плюс 98 грамм… Так что вместо 346г. получил 445г.
Ладно, с этим уже ничего не поделаешь, да и подозревал я, что будет на самом деле какой-нибудь обман вроде этого.
Второе разочарование – читал в отзывах, что мотор тугой и, наверное, потребует вдумчивой обкатки. Может, и тугой, но не мой экземпляр – мой вращается довольно легко, лишь с небольшим “закусом” вблизи ВМТ, не связанным с компрессией. Компрессия какая-то есть, но не скажу, чтобы ах, при неспешном проворачивании видно, что воздух сквозь пару просачивается.
Могу сравнить с родным GP-42 – у того даже сейчас, после 40 литров (или что-то вроде того) компрессия, как у нового – при комнатной температуре проворачивается туго без какой-либо утечки воздуха. А при температуре около +5 и ниже даже и стартер не так легко его проворачивает, пока мотор не нагреется.
Когда я капнул моторного масла на юбку поршня Leo .46, мотор стал больше напоминать нормальный ДВС – и компрессия получше, и до следующего такта сжатия проскакивает “на ура”, с отражением. Но с маслом, наверное, любая пара будет выгдядеть, как новая.
Не знаю, нормально ли это, или нет. Пользовался когда-то похожим двигателем 0.56, так у того еще из коробки и уже потом, в эксплуатации, вообще поршень рукой вращался почти свободно – а когда мотор горячий, так и вообще как будто без компрессии. Но мотора, который бы быстрее заводился, я не встречал. И после того, как я поставил ему горячую свечу, а также, по типу GP-42, просверлил “bleeding valve” в карбюраторе, он работал без каких-либо проблем, разве что топливо он ел, по-моему, неумеренно.
Возвращаясь к Leo .46 – кстати, поршень у него совсем не выглядит зеркалом, в отличие от цилиндра. И в нижней трети поршня, на взгляд через выпускной канал, есть что-то если не вроде фаски, то как будто немного по иному обработанная поверхность; короче, видна какая-то граница между нижней третью и остальным поршнем.
Ну, это так, первичное описание. Поскольку поделать с этим ничего нельзя, то остается надеяться, что ни на характеристики, ни на ресурс эти вещи не повлияют, в частности, “легкая” пара.
А вот теперь вопрос: следует ли что-нибудь специальное делать с мотором, прежде, чем заводить и обкатывать? Читал здесь, что иногда промывают. Кто-то писал, что бывает стружка, или заусенцы. Так что же практически следует сделать?
Я посмотрел через выпускное окно – особого криминала не заметил, ну, по краю прорези в цилиндре чистота не хирургическая, но и мы ведь не в госпитале!
Я на жизнь не переборкой моторов зарабатываю, опыт – только ремонт двигателя Запорожца 35 лет назад, так что ориентироваться, что в норме, а что слегка за пределами, мне нелегко.
Вроде никакого порошка ни из мотора, ни из глушителя, не сыпалось. Как же следует действовать дальше?
Возвращаясь к Leo .46 – кстати, поршень у него совсем не выглядит зеркалом, в отличие от цилиндра. И в нижней трети поршня, на взгляд через выпускной канал, есть что-то если не вроде фаски, то как будто немного по иному обработанная поверхность; короче, видна какая-то граница между нижней третью и остальным поршнем.
это специально так сделано, чтобы трение уменьшить.
снимите головку и заднюю крышку, промойте в керосине, заусенцы могут быть на окнах гильзы, выньте и проверьте, если что то удалите их, соберите обратно и на стэнд. обкатывайте как обычно, на богатеньком режиме на малых оборотах.
Вот тут писал много чего:
rcopen.com/forum/f5/topic238941
rcopen.com/forum/f5/topic244933
А так, сюдя по Вашему описанию все нормально с ним, все так и должно быть. Обкатывать как обычно, пару баков и можно в полет.
снимите головку и заднюю крышку, промойте в керосине, заусенцы могут быть на окнах гильзы, выньте и проверьте, если что то удалите их, соберите обратно и на стэнд.
Если можно, поподробнее (для тупых). Собственно промыть, мне кажется, можно было бы и ничего не разбирая – через впускное гнездо для карбюратора, а сливать через выпускное окно. Кстати, в ВМТ там даже вроде под поршнем небольшая щель появляется.
Это я так, по опыту Запорожца – там любая разборка двигателя требовала потом некоторой обкатки, и качеству двигателя двигателя явно не способствовала. Может, в модельных двигателях и по другому…
Конкретно, значит, что нужно? Снять заднюю крышку – это понятно. Головку – тоже понятно. Дальше что с ними делать? Вынуть гильзу? Она потом однозначно ставится, или что-то там нужно помечать? Поршень или что-нибудь из него не выпадет?
Что конкретно промывать?
Обкатываю я по собственной “технологии” – просто беру смесь метанола с 30 или даже 35% касторки, думаю, это будет получше любой обогащенной смеси. Качество смеси особенно не трогую, лишь бы работало, и обороты – небольшие, только чтобы работал бесперебойно. А потом первые несколько полетов использую касторовую смесь также с несколько повышенным содержанием масла, постепенно доводя до нормы. Надеюсь, и на этом моторе такой метод сработает.
Вот тут писал много чего:
Я эти темы как раз в пятницу штудировал. И надеялся, что Вы, как главный эксперт на Форуме по Leo .46 мою тему заметите и конкрентно посоветуете правильный подход. В субботу я двигатель и получил, наконец, и обследовал, огранолептически.
А так, сюдя по Вашему описанию все нормально с ним, все так и должно быть. Обкатывать как обычно
В результате, что бы Вы посоветовали – разбирать или не разбирать его перед первой заводкой?
если шпилька центрующая гильзу есть, то ничего помечать ненадо, если нет то можно пометить. разобрать надо для осмотра подшипника и других частей. просто прополоскать полностью в керосине. и собрать обратно.
разобрать перед обкаткой стоит обязательно, ибо это китай, ничего страшного не будет от этого.
вот по своей методике и обкатывайте, нормальный метод
В результате, что бы Вы посоветовали – разбирать или не разбирать его перед первой заводкой?
Разбирать, однозначно. Там в глушителе грязь может быть (в моем была). Надо разобрать, промыть, собрать с маслом. Не перепутайте строну поршня! Когда снимете заднюю крышку пометьте шатун буквой “Хе”. Гильза вынимается руками (если нет, то вставьте в окно кусочек деревянной рейки и аккуратно поверните вал двигателя против часовой, гильзу выдавит поршень). Осторожно тяните винты, металл так себе, можно сорвать. Промойте подшипники, проверьте как они вращаются (если стук и сильный шум, Вам не повезло с экземпляром).
Промойте и продуйте карб, посадите его на герметик (конечно чуть, на посадочное место для уплотнительного кольца).
А вот теперь вопрос: следует ли что-нибудь специальное делать с мотором, прежде, чем заводить и обкатывать? Читал здесь, что иногда промывают. Кто-то писал, что бывает стружка, или заусенцы. Так что же практически следует сделать?
Я на жизнь не переборкой моторов зарабатываю,
Знаете Николай, если не уверены что сможете правильно притянуть головку цилиндра, а весь геморрой именно там и начинается (невозможность правильно отстроить, гон масла из под ГЦ и пр.), - но промыть, тем не менее, очень хочется, - просто сделайте это со снятой задней крышкой картера. Глушитель и карбюратор у Вас и так сняты, свеча не вкручена. Движок с глушаком в бензин-галоше, карб в спирте или водке (+ дуньте шприцем в приемный штуцер).
Потом так же, через доступные отверстия, смажьте хоть касторовым маслом разведенным в метаноле. (Вы ведь на касторке обкатывать собираетесь).
В случае, что при обкатке заметите прорыв газов или течь масла через сопряжение глушака с двигателем - выкидывайте прокладку и сажайте на Поксипол (Poxypol). Иначе при хорошем прогреве, двигатель с режима будет убегать.
После обкатки проверьте затяжку болтов. Имейте в виду, Сергей Вам правильно написал, - витны крепления карбюратора и задней крышки легко сорвать.
Ну и личный совет - относитесь к этому движку без фанатизма. Я своих китайцев перед обкаткой даже не мою. Не потому, что считаю это не правильным, а потому, что не хочу. И ведь знаете, работают… А если случалось передавать кому “по наследству”, то и новые хозяева не жаловались.
Знаете Николай, если не уверены что сможете правильно притянуть головку цилиндра
Ну, само по себе это дело нехитрое, я ж не совсем тупой, да и авто в семье больше 40 лет ремонтирую. Но именно этот мой опыт шепчет мне, что если без настоящей разборки можно обойтись, то лучше обойтись.
Нас вот где-то в конце 70-х свели с блатным автомехаником на СТО Жигулей в Колпино. Я человек по натуре скептический, но тут понял, что мужик в самом деле грамотный. Он до этого механиком по истребителям служил. Так вот, он не раз повторял одну мудрость в ответ на мои вопросы:
Не трогай технику, и она тебя не подведет!
И ведь есть в этом правда! Ну, не вся, наверное; не так давно я на Toyota Camry (старенькая, 1986г.) до 236 тысяч км доездился ни разу не заглядывая на ремень ГРМ, ну, он и порвался на дороге на двадцать четвертом году жизни. (С кем не бывает в этом возрасте? Хорошо, что недалеко от дома!) Так что, по-видимому, универсально правильных принципов на все случаи жизни не бывает. Но, в целом, мне кажется, принцип правильный.
А тут еще все эти намеки на резьбу, которая так и норовит сорваться (тоже проблема, знакомая по двигателям Жигулей, не говоря уж о Запорожцах!). Так что склоняюсь к мысли остановиться на таком минимальном варианте. Конечно, если изнутри что-нибудь неожиданное попрет, придется корректировать на ходу.
не стоит себя так недооценивать. головка затягивается крест накрест, после чего протягивается с разумным усилием, так же и жопка.
Не трогай технику, и она тебя не подведет!
с этим впринципе согласен, но это суждение не для китайского ширпотреба, увы.
снять заднюю стенку всё равно придётся, дабы проверить коренной подшипник. вот так.
когда изнутри что то попрёт, то будет уже поздно ))))
Я думаю, что этот двигатель как раз, чтобы потренироваться в разборке и сборке 😃. Он дешевый, единственный “подводный камень” - не забыть пометить сторону шатуна. По разборке двигатетей на форуме полно тем, даже видео есть (про TT PRO-46).
Разборка нужна частичная (снимаются узлы).
- Снять глушитель, пропеллер, свечу,
- Снять головку цилиндра (не потерять винты!)
- Снять карбюратор (разбирать его не надо)
- Снять заднюю крышку картера (не потерять винты!)
- Пометить шатун буквой “Х” - НЕ ЗАБЫТЬ!
- Вынуть гильзу, очень аккуратно!
- Аккуратно повернуть коленвал, чтобы мотыль занял нижнее положение и снять шатун с поршнем (аккуратно, пинцет в помощь)
- ЭТО ВСЕ С РАЗБОРКОЙ
- Промываем картер с коленвалом (вынимать коленвал на новом двигателе не нужно). Вращаем вал руками, слушаем. Должен быть ровный шум подшипников, без стуков и заеданий. Если все в порядке, ждем когда высохнет (бензин, керосин или спирт- чем Вы будуте мыть не знаю) и смазываем минералкой подшипники (пару капель).
- Промываем остальние части двигателя (осторожно - бензин разъедает резиновые прокладки, те части где есть резиновые прокладки моем спиртом или водкой!).
- Ждем когда все высохнет, продуваваем карб шприцом, вращая главную иглу.
- Собираем все обратно, пользуясь минеральным маслом.
Головка цилиндра притягивается “методом компаса”, подтянул винт - следующий для подтяжки - противоположный. Тогда все равномерно встанет и обеспечит герметичность. Со всей богатырской дури крутить не надо. Свечку тоже сильно тянуть нельзя, а то резьба в головке поплывет и конец. Обращаю внимание на то, что двигатель может быть “зажат” (у меня так было). Я положил под свечу две уплотнительные медные шайбы, камера сгорания увеличилась, LEO “задышал” нормально.
Все, можно обкатывать.
Внесу свои 5 копеек… Это мой первый ДВС мотор. Вчера получил. Сегодня разобрал. Задняя крышка была еле притянута, голова притянута хорошо. до разборки пытался от руки провернуть - дабы проверить на наличие компрессии - не получилось, при ходе пошня вверх, его верхний край упирался в край выхлопного окна. Дальше крутить не стал - побоялся задиров. Долго парился со втулкой (или как она там называется по научному) которая к картеру прилегает одной стороной, а на другую строну проп оприрается - никак не мог снять, пока на спиртовке не нагрел до 160 (примерно) градусов. (контролировал по термометру). Выбил каленвал и подшипники. Передний подшипник откровенное г…но. Хрустит, дребезжит… Под замену. Задний чутка получше, но до идеала далеко. В картере двигателяф во впускном канале заусенцы. Окуратно удалил надфилем. В гильзе в окнах очень корявые, острые кромки - за них поршень цепляется то верхним краем, то нижней ступенькой на юбке (как выше говорили - юбка по диаметру на глаз примерно на одну десятку обнижена). Этот факт на равне с подшипниками из каки, портит всю картину. По сему вопрос - насколько сильно можно скруглять острые кромки в перепускных окнах гильзы? И если кто знает - какие номера подшипников (особенно заднего - без опозновательных знаков он), и где всречаются аналоги (в отечественных авто точно нету - сегодны проверял в магазине. Мож в иномарках?)
что юбка просажена это не плохо, это фишка такая, для снижения трения.
кромки скруглять нельзя, они должны быть с чёткими краями.
подшипники в конторе с подшипниками ищите, размер не редкий.
тт покупать надо было, а не уг
при ходе пошня вверх, его верхний край упирался в край выхлопного окна.
Этого не может быть.
Хрустит, дребезжит… Под замену.
Вы с него двадцать одну секунду получить хотите?
Снимите облой с картера, если он Вам не понравился. Больше ничего не трогайте.
Соберите мотор обратно. Как это сделать правильно здесь много раз писалось.
Подкусывание в ВМТ - нормальное явление для нового мотора.
Никогда не крутите “сухой” мотор. Вставьте свечку и заводите.
И если кто знает - какие номера подшипников (особенно заднего - без опозновательных знаков он), и где всречаются аналоги (в отечественных авто точно нету - сегодны проверял в магазине. Мож в иномарках?)
У меня тоже носовой подшипник с самого начала постукивал и шуршал, но решил не менять. Носовой подшипник, даже если и развалится большой беды не принесет, а вот коренной - да!
8 галлонов простоял, зимой поменяю сразу и коренной и носовой.
Размеры стандартные (используются также в 46AX, 55AX, TT PRO-46):
носовой R6ZZ (дюймовый он!)
коренной 15х28х7 (6902, метрический)
Купить можно тут (я пользовался, один заказ потерялся, другой пришел): www.rc-bearings.com/catalog/product_info.php?cPath…
Где искать носовой в РФ не знаю, а коренной используется в велосипедной технике (можно по сайтам торгующим ЗИП для велосипедов поискать). Но наверно можно и так купить по размерам (у меня не полчилось, либо партию нужно от 100 шт брать, либо доставка больше заказа стоит).
Ну может кто знает как и где купить (реально!, а не в теории).
тт покупать надо было
Во-первых ТТ хрен купишь сейчас, это раз. Во-вторых ТТ обойдется (если заказывать за бугром) в 4-5 т.р. Тогда лучше уж сразу 46AX брать.
Кстати ТТ по качеству не на километр ушел от LEO, ну металл чуть получше, ну внешний вид - покрасивше 😃 А по всему остальному - те же китайские яйца!
Долго парился со втулкой (или как она там называется по научному) которая к картеру прилегает одной стороной
Про втулку, уже писал, поищите в темах. У меня тоже самое было. Видимо просажена внутренняя разрезная латунная втулка. Лечил напильником и подбором дополнительной упорной шайбы.
Вообще картер действительно “мягкий”. Например, если хорошенько притянуть глушитель, гильзу перекашивает!
“Не верите? А вот представьте себе…” (с) 12 стульев
Сергей, спасибо! Отдал подшипники товарищу - тот на заводе в снабжении заказал, так сказать, для нужд цеха. ))) До нового года обещали закупить… Пока поставлю родные обратно. Тем более коренной еще бодрый. А то, что поршень краями за окна гильзы иногда цепляет это не критично? Притрется?
По поводу 8 галонов. Если принять, что 0,25 литра на 15 минут, в итоге получим 36 часов работы!
Если будет большая вибрация,- отвалятся лапки крепления.\ У товарища на Возд.Бою в OUPEN KLASS случилась такая история\.Отбалансируйте хорошо пропеллер.
А то, что поршень краями за окна гильзы иногда цепляет это не критично? Притрется?
Как это выражается? (риски на шоршне,провернуть нельзя или еще как-то???) не ладно что-то…(может хром из окон торчит,мало вероятно, но чего в гальванике не бывает…
Можно взять наждачку 000 и тупо пройтись по цилиндру возле окон… С последующей промывкой.
Вообщем в картере движка и в глушителе убрал все заусенцы, все тщательно промыл. В окнах гильзы острым краем ножа слегка поскаблил корявые кромки. Опять же промыл. Карбюратор промыл из шприца спиртом. Собрал все в зад с родными подшипниками. Поставил винт 11х6 и свечу. Компрессия хорошая, нигде не цепляет. Показал знающим людям - сказали все путем! Пока не запускал - делаю стенд. Для привода заслонки хватит сервы ХК900 1,6кг ?
конечно хватит
Для привода заслонки хватит сервы ХК900 1,6кг
Вы только со стенда, на самолет ее не переставляйте, от греха…