Вопрос по технологии пайки алюминия
Уважаемые форумчане, здесь
rcopen.com/forum/f82/topic250469/33
упомянут процесс пайки алюминия с использованием спец припоя и газовой горелки. Мне предстоит сделать нестандартный глушитель для копии. Он представляет собой трубу, к которой должны быть приварены штук 8 патрубков, каждый из которых должен “дымить”. Двигатель - четырехтактная сайта 120-я.
Вопрос - выдержит ли данный припой температуру в глушителе? Перерыл материал по температуре горения метанола - указывают две цифры 170 и 470 (Т самовоспломенения) град. Припой плавится при 390. Вот и ломаю голову подойдет ли “паечная” технология или обратиться к традиционной аргоновой сварке?
И еще вопрос - каковы должны быть соотношения площадей всей отверстий глушителя, чтобы он мог обеспечивать наддув бака?
Вы в курсе, что воду можно вскипятить в бумажном пакете?😌
Вы в курсе, что воду можно вскипятить в бумажном пакете?
…много всяких физических феноменов.Но вот глушак будет частично в закапотированном пространстве, что однозначно увеличивает тепловое воздействие на его материал. Поэтому, собственно, и возник вопрос по теме…
Если есть ИК термометр или обычный датчик температуры - измерьте температуру колена (выпускного патрубка) при работе движка с родным глушителем. От этого значения сможете плясать.
А так, думаю, не будет там 390 градусов.
Могу измерить на своих Саитах, но они у меня в бензоверсии.
Могу измерить на своих Саитах, но они у меня в бензоверсии.
большое спасибо за идеи и предложения. Но наверно, у бензиныча совсем другие температуры
У бензиновых моторов обычно температуры выхлопа несколько выше, чем у работающих на метанольном топливе. Так что если и у бензиныча температура выхлопного патрубка ниже требуемой, то на это можно спокойно опираться.
Припой плавится при 390
Паял глушак для ос-30 4т - потек именно по пайке .
У 4Т температура выхлопа намного выше чем у классических 2Т и у меня припой не устоял.
Чтоб глушак стоял нужно вам искать справочник по пайке и использовать правильную технологию с флюсом и припоем.
У вас куча контор которая работает в отличии от моего города в розницу и сможите купить несколько грамм флюса и припоя ( припой можно заменить алюминием из провода ) - гугл вам в помощь в розыске корректного припоя и флюса из ближайшей вам лавки.
Но шняга из ЧИП-ДИП потекёт.
Можно пойти другим путем пропаять шнягой с чип-дип используя как флюс - подбавлять проволоку алюминиевую с “чиповским” флюсом.
--------------
А можит вам проще купить готовый - www.keleo-creations.com/index.php?main_page=index&…
Контора раньше делала на заказ даже глушаки ( делали под мустанги, спитфаеры копийные глушители) …
Прошлый год паяли глушитель китайской бензинки . Припой А34 , флюс 34А . Все Советских времен . Проблем нет, я этим припоем трубы резонансные паял .-
Если есть ИК термометр
Пробовал измерить температуру вот таким девайсом. Хрень полная! Он корректно работает, только при плотном обхвате цилиндра. На трубе “правильно не сидит”.
Нужен инфракрасный термометр. Так что, к сожалению, ни чем не помогу.
делали под мустанги, спитфаеры копийные глушители
Вот нашел видюху с копийным глушаком от Келио -
Качество видео говнянное но сможете сами представить как и что.
Это цельно паяная конструкция и была еще такая гибридная ( ссылка долго открывается ) -
www.petenplanes.com.au/…/prod_1032.html
Вот сайт “вороны” - Олега Рашидова там есть раздел про пайку
А температуру можно померить Китайским мультиметром у них в комплекте и термопара есть .
Паял глушаки на HTS-2000 для мелких 2T объёмом 0.07 0.15 и 0.28
Могу смело утверждать, что на двух тактах пайка абсолютно надёжна при выполнении одного хитрого условия - струя газов не должна бить в места непосредственного спая. Иначе есть угроза разрыхления и растрескивания припоя в местах локального перегрева.
Лучше всего паяется мягкий алюминий. Он добывается из кастрюль и старых пылесосных труб. Дюраль паяется похуже, необходимо хорошенько ободрать верхний оксидный слой. Припой любит разъедать дюраль очень глубокими раковинами, нужна тренировка. Самая большая засада с мелкими деталями из литьевых сплавов. Температура плавления их чуть выше чем у самого припоя, такая пайка для меня на грани шаманства.
Как раз собираюсь заняться подкапотником для ASP 0.30 4T. Евгений в очередной раз подтвердил предостережения, слышаные мною и раньше. Температура выхлопа четырёхтактников заметно выше чем у двухтактников, от пайки надо по возможности избавляться, ну хотя-бы в самых горячих местах.
от пайки надо по возможности избавляться, ну хотя-бы в самых горячих местах.
Можно паять - но действительно шаманство.
Опаиваете флюсом швы , потом берете проволоку и начинаете её вмешивать в шов под пламенем горелки .
Нужно выдержать несколько моментов - чтоб сам глушак не потек и чтоб не прогорел и не перенасытить шов алюминием иначе пойдет кристаллами которые создают пористую пену .
А можно и по другому , нагреваем припой горелкой ,погружаем нагретый участок в флюс , подносим к месту пайки и греем горелкой . Я так паял .
А можно и по другому
Это если 34 . я имел в виду про HTS2000 - он по идее сразу припой и флюс - но только температура плавления очень низкая . Вот подмешивая алюминий мы поднимаем его температуру плавления.
------------------------------------------------------------
Причем я конечно рад за братьев америкосов , что они только сейчас доперли до такого варианта припоя с флюсом . Но в россии , а точнее еще в СССР это использовалось давно в виде палочек нарезанных размером 10х15х*** и им лудили все кому не лень . Например на подстанциях люминевые кабеля.
А сейчас смотрю клип и улыбает как они хвастаются своим чудо припоем .
при выполнении одного хитрого условия - струя газов не должна бить в места непосредственного спая.
Там все просто и замечательно паяется. Горелкой греем метал, а потом трем пруток об нагредый шов и он замечательно липнет, если неслушается то можно подогреть и растереть лезвием ножа из нержавейки. Из инструкции ХТС-2000:
В любом случае рекомендуется потренироваться работать с припоем на небольших деталях для приобретения навыков подобных работ. Приобретая припой впервые стоит взять побольше для проведения испытательных работ.
Сварка простых деталей.
Вопервых необходимо зачистить спаиваемые поверхности чтобы удалить оксидную пленку. Можно: напильником, наждачкой, точильным камнем, щеткой из нержавеющей стали. Затем нагрейте рабочую поверхность (но не прут припоя!) до температуры +200°C и для лучшего проникновения припоя если возможно зачистите еще раз, после чего доведите температуру металла (детали) до точки плавления припоя, которая составляет +390 °C ).
Важно — не помещать в открытое пламя горелки сам пруток припоя: нужно нагреть поверхности именно детали, а припой должен плавиться об нагретый металл!
Если деталь из тонкого алюминия, то, когда соответствующая температура плавления будет достигнута, залудите ее царапая и натирая прутком HTS-2000. Хорошо если вы приобретете используйте лудильную кисть из нержавеющей стали или другие подобные приспособления для лужения поверхности с помощью прута.
Соединение больших частей.
Залудите и нанесите припой на каждую часть по отдельности, а затем совместите части и нагрейте припой до температуры плавления. А для соединение внахлест предварительно напаяйте сплав HTS-2000 и соедините, пока он расплавлен.
Ремонт резьбы.
Высверлите старую резьбу сверлом немного большего размера. Если отверстие сквозное закройте его с одного конца с помощью стали. Начиная с низа только что просверленного отверстия, натирая энергичными круговыми движениями поверхность отверстия, двигайтесь к его верху, затем заталкивайте припой, позволяя ему полностью расплавиться. Остудив деталь высверлите новое отверстие и нарежьте новую резьбу. Этот метод позволяет нарезать различные резьбы и рекомендуется к использованию в большинстве случаев.
В некоторых случаях можно частично залить поврежденную резьбу и нарезать новую поверх старой. Для этого необходимо тщательно зачистить старую резьбу, нагреть поверхность вокруг отверстия, наплавлять прут на внутреннюю поверхность отверстия до получения слоя, равного по толщине недостающей резьбе. Так делают обычно востановление резьбы для свечи зажигания.
Там все просто и замечательно паяется.
Дык, кто спорит! Только тема вроде о том, чтобы потом само во время работы мотора не распаялось. Я предложил свой метод борьбы.
На моём самом первом глушаке струя из выхлопного окна долбила прямо в место спайки. Ровный блестящий шов HTS-2000 быстро почернел и обильно засочился маслом. На втором варианте я перекроил заготовки так, чтобы предполагаемые струи газов не попадали по швам пайки, после чего проблема больше не наблюдалась.
Именно так, я какраз щас проектирую глушитель для зеноха 62, все сварные швы предусмотрены снаружи. ну и паять то надо чтобы не плавить припой, а чтобы он плавился об алюминий. Собственно опыт приходит с практикой, посмотрим что у меня выйдет. Сделаю - покажу, сезон отлетаю - покажу как пережил припой…