Помогите определиться с мотором для тренера
Я тоже считаю, что самолет подходящий. Он Вам поможет намного далее продвинутся в умении пилотажа чем тот же повторный, хоть немного больший тренер.
Исходя из того, что я уже написал думаю, что вин 14х8 будет для данной модели и двигателя самый подходящий. Но конечно экспериментировать можете, попробуйте и 13х9, 15х8 - там думаю модель будет летать слишком медленно, но будет лучше тормозить на холостом в пике - но в любом случае эксперименты кое-что стоят, хорошие винты не дешевые. Мне проще, ради экспериментов не приходится их покупать, так как в течении лет накопил огромное количество винтов разных параметров, так что покупаю уже потом только те, с которыми летаю (те которые после испытаний оказались самими лучшим). Но не думаю, что на первые полеты надо ставить винт побольше. Это касается только запусков из руки. А з земли думаю даже наоборот, он будет давать более сильный реакционный момент, что может давать дополнительный левый крен/поворот при взлетах. И как известно взлет и посадка для начинающих самая трудная фигура (и не только для начинающих), там бывает больше всего аварий (это справедливо даже по отношению к “большой” авиации). Поэтому надо постоянно заниматься тренировкой взлетов и посадок постепенно при любых условиях. Я делаю так, что до половины емкости бака летаю пилотажные фигуры а потом к концу делаю 2-5 посадок и взлетов (желательно з разных сторон полосы, если можно то и поперек, чтобы научиться приземляться при любом направлении ветра). Также в последствии не помешает тренировать и экстренные посадки с заглохшим двигателем. Уметь сделать удачную посадку - это думаю самое важное для того, чтобы модель долго служила, потому что как говорят: “Взлететь можно а сесть надо!”.
И также я согласен с Игорем, трёхлопастный винт Вам ни к чему. Вот несколько причин почему я так думаю:
1 - меньший КПД ка уже упомянул Игорь (но это не так важно)
2 - с трехлопастным винтом трудно, или практически невозможно запускать ДВС в ручную (может только так как видел на разных видео, что его рукой закрутят за кок - но самому мне так 4-т завести пока не удалось)
3 - меньше момент инерции за счет меньшего диаметра, что особенно важно для 4-т двигателей (в этом я правда не совсем уверен, но так думаю)
4 - трехлопастный винт намного дороже двухлопастного и их ассортимент значительно уже. А винты - это ведь чаще всего ломающаяся деталь модели, особенно у начинающих.
К преимуществам трехлопастного винта можно отнести:
1 - меньший диаметр. что выгодно когда низкие стойки шасси
2 - иногда нужен ради копийности - но это конечно не касается Вашей модели.
Да еще имейте ввиду. Если модель не новая, то ее надо очень тщательно обследовать/проверить и все что Вам покажется не совсем в исправном или сильно отработанном состоянии исправить или заменить. Также обследуйте клееные соединения, особенно соединения боковин и шпангоутов фюзеляжа, и главное переднего на который крепится моторама. Рекомендуется вклеить в передней части фюзеляжа в углы между шпангоутами и боковинами планки треугольного сечения из древесины или ламинировать стекловолокном и эпоксидной смолой (я это делаю профилактически даже на совсем новых готовых моделях - китайские фанерные фюзеляжи вследствии вибраций ДВС, особенно четырехтактников, способны расслоиться в течении нескольких десятков полетов). Иногда бывает, что у старых моделей передок очень сильно пропитанный смазкой - тогда эпоксидный клей конечно плохо держит даже после многократной промывки растворителями. Если есть подозрение, что соединения передка не в полном порядке, тогда советую в углы вставить дюралевые угольники, те закрепить винтами об передний шпангоут и боковины, но притом все это надо ставить на эпоксидном клею и стеклоткани и поверх также дать один слой стеклоткани. Подобным образом надо поступать и в случаях ремонтов после аварии, когда в следствии удара носа произойдет поломка передних соединений фюзеляжа (они почти всегда жирные от смазки).
Тоже тщательно проверьте все петли рулей, все соединения тяг. Проверьте поведение каждой сервомашинки, должная ходить плавно без колебаний и переходов за заданную позицию с очередным возвращением или колебанием, и должны давать достаточный момент соответствующий паспортным данным. Также кабели и разъемы должны быть в 100% состоянии, если у некоторых машинок стоит удлинительный шнур, то его соединение с кабелем машинки лучше всего окутать клейкой лентой или разъемы устранит и кабели спаять (но только если вы умеете хорошо паять). Электропроводку в модели советую сделать так, что от аккумулятора вести толстым кабелем (как минимум 1мм2) в сильноточный разъем (типа тех что применяются для питания электроустановок, напр. типа Т), к нему с другой стороны припаять два параллельных кабелей питания приемника с двумя выключателями. Оба серво разъема вставите в свободные позиции приемника (их там достаточно). Этим образом вы удвоите мощность привода питания приемника и заодно повысите надежность за счет 2 выключателей, потому что, как известно, выключатели в моделях с ДВС - это самые ненадежные компоненты. Так что будете включать/выключать бортовую сеть питания одновременно обеими выключателями.
Владимир снимаю шляпу, огромное спасибо! Прям хоть в рамочку ваши советы и на стену)
Модель обследовал насколько позволяет конструкция, всё в очень хорошем состоянии, видно что за ней следили и аккуратно летали. Есть только несколько незначительных повреждений обшивки.
На ней уже стоит бортовой подкал, он замиксован с каналом газа. Единственное что пока смущает это аккумуляторы. Их на модели два - подкал и борт на 2500 и 800 махов соответственно. Сами они уже подуставшие, где то 60 процентов заявленной ёмкости принимают, так что хочу заменить. Таких же ёмкостей будет достаточно?
Подкал выкинуть,батарею 2500 поставить на борт. За 3 года имел 2 случая остановки 4Т мотора в воздухе по причине окончания топлива. Хотя для заводки без накальной батареи удобно.
У меня пока нет опыта использования 4Т моторов, поэтому и думаю… Со слов владельца его следует замиксовать на включение при отклонении стика газа менее чем на 30%. Это скорее перестраховка или же всё таки целесообразно, к примеру в посадочном режиме?
Максим оставь,пока,всё как есть.только акки поменяй на свежие.модель летает как по рельсам:взлетает,летит и садится-заглядение.тренеры(все)-отдыхают.удачи
Вот собственно если оставлять как есть то надо миксовать. К тому же мотор настроен под такой режим работы.
Теперь главное поскорее решить вопрос с аппаратурой.
Вот собственно если оставлять как есть то надо миксовать.
обязательно.холода впереди.потом,когда поймёшь 4т-к от некоторых вещей откажишься.
Я бы подкал не выбрасывал, а точно так, ка советует Alx1m1k, поставил новые аккумуляторы. На подкал никель-кадмиевый Sanyo N-1700mAh SCR, a на бортовую сеть приемника спаяйте батарею из 4шт тех же элементов, или можно также 4 шт NiMH Sanyo Eneloop 1900mAh. Но я бы все таки поставил лучше все элементы типа NiCd.
Подкал - это такой костыль, он вам поможет добиться меньших устойчивых оборотов холостого хода и также лучших переходных режимов. Этого конечно можно добиться и тщательной настройкой карбюратора, но с подкалом все-таки проще.
И еще что касается выключателей.
Можно поставить электронный (на полевом транзисторе), тогда достаточно один (они надежные, вибрации и смазка им не вредят), но проводку сделайте так как уже написал, достаточно толстым кабелем с мощным разъемом на стороне батареи, а за выключатель припаяйте параллельно два или несколько кабелей с серво разъемами, которые вставите во все свободные позиции приемника.
Конечно может Вы решите это не переделывать, тоже не беда если предыдущим владельцем все сделано тщательно и грамотно.
Выключатель стоит футабовский, щёлкает отлично. Выхлоп расположен на диаметрально противоположной стороне фюзеляжа, так что наверное пока туда не полезу. А вот второй разъём питания на приёмник подключу.
Использование NiCd для питания борта обусловлено их лучшей морозоустойчивостью по сравнению с LiPO или есть ещё аспекты? Просто они ощутимо тяжелее.
Использование NiCd для питания борта обусловлено их лучшей морозоустойчивостью по сравнению с LiPO или есть ещё аспекты?
LiFe-борт.6.6В
Ставить сейчас кадмий на борт как то стремно. 21 век все же. Феррумы , как Илья советует, наилучший выход.
А я не советую!😵
Во первых намного выше напряжение, так что если вы примените двух элементную LiION батарею, то номинальное напряжение будет 7,60 в, но оно будет при полной зарядке доходить до 8,20 в и полимерных даже 8,40 в. Даже в случае 2-х элементов LiFeP будет напряжение около 6,6 в.
Таким образом у Вас, или все серво машинки должны быть типа Hi-voltage, или вам придется для снижения напряжения поставит мощный BEC, то есть электронный стабилизатор напряжения, который снизит напряжение на 5 в. Приемник - не проблема, он выдержит и тех 8,40 в, но у серво машинок могут в следствии повышенного напряжения перегореть транзисторы в серво усилителях (это может произойти довольно быстро, даже сразу), но даже если они это выдержат, то при полной нагрузке в полете может это произойти = верная авария. Но еще хуже то, что даже если транзисторы усилителей достаточно мощны и будут выдерживать и такую постоянную повышенную нагрузку, то верно намного быстрее износится коммутатор и щетки электродвигателя серво машинок. Они потом могут выйти из строя в любую минуту.
Вот именно из-за таких соображений (да и собственного опыта) я не рекомендую ставить повышенное напряжение бортовой сети. Когда то я экспериментировал всего лишь с 5-ю элементами Ni-MH. Дважды вышло из строя серво газа (к счастью только то). Притом на нем написано питание 4,8 или 6 вольт - я считал, что под 4,8в имеется ввиду 4 элемента а под 6в 5 элементов. Наверное да, но элементов Ni-Cd а не Ni-MH у которых при полной зараядке напряжение доходит нередко до 1,5в, да и потом долго держится на уровне 1,35в, что при 5 элементах значит сначала 7,5в потом 6,75в. После этого не стал рисковать и больше не ставлю 5-ти элементные батареи.😛
Напряжение по большому счёту не важно, на самолёте стоит БЭК на 6В. А так то ферумы конечно было бы интересно попробовать, рассмотрю этот вариант при поиске.
Таким образом у Вас, или все серво машинки должны быть типа Hi-voltage, или вам придется для снижения напряжения поставит мощный BEC,
ЛиФе(6.6в-номинал.при зарядке заброс есть,но при нагрузке в 5 сервух возврат к 6.6в.БЕК не нужен.)летаю на ЛиФе который год.к тому же при нагрузке выделяет тепло.да и с ёмкостью в 2500-это 5 баков по 12мин-уверенно держит без перемигиваний индикатора.
Насчет БЕКа хотел тоже написать, но не успел. Тот я тоже не советую! ;)Почему?😮
1 - с точки зрения надежности схема должна быть как можно проще со сдваиванием (то есть параллельной установкой) менее надежных узлов (например эти выключатели). Каждое “лишнее” устройство (не параллельно сдваивающее а с точки зрения надежности стоящее последовательно) непременно повышает вероятность помехи. А оно (БЕК) действительно лишнее, так-как можно обойтись и без него только поменяв литиевые элементы на никелевые;)
2 - никакой БЕК не даст такого тока как хорошие, заряженные никель-кадмиевые аккумуляторы. Особенно когда работает одновременно несколько машинок, то мнгновенные пиковые токи из батареи идут порядка нескольких ампер а то выше десятка (в зависимости от мощности машинок, особенно если они цифровые). Чтобы это устоять без падения напряжения, источник должен иметь очень низкое внутреннее сопротивление. Никакой БЕК не возможно в этом смысле сравнить с хорошим аккумулятором. БЕК всегда портит упругость источника. А что может вызвать высокое сопротивление? Естественно именно падение напряжения вплоть до того, что приемник может выключится а потом несколько десятых долей а то и целых секунд (в зависимости от марки) перезагружаться. Они же эти современные приемники - фактически миниатюрные ЭВМ. Да и цифровые серво машинки ведь тоже. А что значит в полете пилотажной модели несколько секунд перезагрузки - писать не надо, сами понимаете.😦
3 - каждый БЕК имеет также охрану перегрузки максимальным током и мощностью. В определенном моменте может сработать как предохранитель, отключит питание, что естественно спасет БЕК, но погубит модель. Например перегорят транзисторы в усилители одного из серв таким образом, что там возникнет короткое замыкание (такое бывает нередко). Конечно если это случится с серво машинкой руля высоты, то авария видно так или иначе неизбежна. Но если это случится с машинкой руля поворота, газа или одного из элеронов, то в случае работоспособности остальной аппаратуры сесть вероятно можно. Но важно именно то, чтобы не села бортовая сеть питания приемника и остальных серв. Что в таком случае сделает БЕК я уже написал. А если его нет, там только мощный аккумулятор - он вполне может выдержать такое короткое замыкание вплоть до перегорания кабеля к испорченной серво машинке. В любом случае дать немного времяни на то, чтобы совершить посадку.😉
Все то, что я написал, не выдумки а действительно реальные случаи, которые были (некоторые даже видел собственными глазами).😮
Поэтому разные BEC, PowerPanel и другие “лишние” устройства ставить в модель не рекомендую!😛
ЛиФе(6.6в-номинал.при зарядке заброс есть,но при нагрузке в 5 сервух возврат к 6.6в.БЕК не нужен.)летаю на ЛиФе который год.к тому же при нагрузке выделяет тепло.да и с ёмкостью в 2500-это 5 баков по 12мин-уверенно держит без перемигиваний индикатора.
Я конечно не спорю, может и такое быть.😵
Все зависит от качества и паспортных данных серво машинок. Если они все Hi-voltage, или просто повезло с такими, что справляются. Но в любом случае их ресурс буде значительно короче (страдают именно щетки и коммутатор электродвигателя машинки), чем если бы они работали в бортовой сети с напряжением 4,8в (это номинал, при полной зарядке 4 элемента Ni-Cd дают 5,4в).
Сервухи стандарт.
Конечно существуют уже и brushless машинки, там никаких коммутаторов и щеток нет. Там нечему перегореть кроме транзисторов усилителя. Но они стоят порядка 100 Евро и более, так что вряд ли у Вас там стоят такие (я может и ошибаюсь, но лично мне они не по карману).😆
Сервухи стандарт.
эти 321рубль на Рашнхоббикинге.
но лично мне они не по карману)
почему?
Конечно существуют уже и brushless машинки, там никаких коммутаторов и щеток нет. Там нечему перегореть кроме транзисторов усилителя. Но они стоят порядка 100 Евро и более, так что вряд ли у Вас там стоят такие (я может и ошибаюсь, но лично мне они не по карману).
Пришли 3 машинки goteck BL1511SG безколлекторные, по стоимости чуть меньше 25$ Пока не летал на них ибо куплены под самолет который пока строю, но по результатам прогона работают очень приятно. Если надежность будет удовлетворительная, неплохой выбор вместо дорогих футаб и граупнеров.
Евгений, как Вы думаете, почему эти безколлекторные сервы стоят не 300 и не 200 и даже не 100 евро, а всего 25 баксов? Ответ на поверхности😒 Да еще с пластиковым редуктором. И очень резко везде с продаж сняты! Не настораживает?
Евгений, а Вы их разбирали? Что-то мне подсказывает что там обычные коллекторные моторы… Попадали уже так