Ценность КМД
С задним пороблем нет, даже если движок лежал долго иконсервационная смазка превратилась в жёсткую массу, я об этом написал в пост 681
Недавно разбирал старый “архивный” Цейс-Йена 2,5см3 в калильном варианте. Так там заморочился до той степени, что чуть станок не сломал. 😵 Сначала никак не удавалось вытолкнуть из картера, потом остался коренной на немного заржавевшем валу, и с него тоже ну никак. Пришлось подшипник разбить и для снятья внутренего кольца сделать специальный съемник. Так что поверте с этим у меня опыт есть богатый.
Как я уже писал, всякое бывает. И у КМД и у любого другого ДВС может попадаться такая посадка, когда картер был по нижнему допуску а подшипник по верхнему, и это потом никак не разберешь, сколько не грей. Или коррозия которая увеличивает объем стали. 😃 Ну это конечно касается скорее реставрации старых моторов для коллекции.
И правда свои два КМД я еще не разбирал, не было надобности. Так что в этом плане я конкретные рекомендации давать не могу. Мои методы общие, и каждый пусть сам подумает, что для него в даном этапе лучше, и тем пусть и воспользуется. Ваши методы конечно самые простые и нормальные, я ними не пренебегаю ни в коем случае, мои конечно следуют применить тогда, когда уж те простые не действуют. Вот и все.😎
А в электродвигателях Вы наверно подшипники тоже давно не меняли.😒
Я так понял, что он спереди выковыривает))))))))
Ну я не совсем дурной, чтоб спереди ковырять 😃 Оружие тоже чистят через ствольную коробку а не спереди 😃
Ну я не совсем дурной, чтоб спереди ковырять 😃 Оружие тоже чистят через ствольную коробку а не спереди 😃
А у вас мотор какой?, а то вы объясняли так, что не я один понял, что спереди))
Уже выкладывал, оправки для сьема/установки подшипников такие:
Черные покупные. На стальной оправке капролоновая направляющая для установки коренного подшипника.
А у вас мотор какой?, а то вы объясняли так, что не я один понял, что спереди))
Тема про КМД, вот про него и пишу 😃
Очень надеюсь, что у вас все получится, подшипник выйдет описанными правильными традиционными методами.
Не в качестве инструкции к действию, но для общего развития, есть варварский способ, для извлечения из глухих посадок, подшипник на выброс.
Снаружи приваривается ко внутренней обойме стальной стержень (ф6, 300-500 длиной). Аккуратно, естественно, полуавтоматом, не раскаляем, изолируя картер.
На свободном конце стержня резьба. Надеваем на стержень массивную втулку (300-500 г), закручиваем гайку, лучше две.
Получается обратный молоток. Держим за картер, бьем втулкой по гайке.
Я также не считаю те древние советские винты 200х200 “шедеврами” авиамодельного искуства.
Тем не менее, это был единственный доступный рабочий винт в СССР, который свободно продавался в любом модельном магазине за 80 копеек. В отличии от нетянущих пластикового и букового 200х100, этот винт 200х200, подрезанный до 160 или не подрезанный, вполне успешно работал на самом доступном в условиях СССР двигателе Мк-12В и менее доступном Ритме.
Других винтов в СССР просто не было, по крайней мере до 80-х.
В отличии от нетянущих пластикового и букового 200х100
Ценность этих винтов была в том, что в процессе кипячения в воде их можно было переформовать на любое распределение шага при помощи несложных оправок. Так поступали и с "Топфлай"евскими винтами из нейлона. Профили на 200х100 были выдержаны очень точно, в отличие от питерских. “Переваренные” винты ставили на все классы моделей с 2,5сс двигателями и успешно эксплуатировали.
Ценность этих винтов была в том, что в процессе кипячения в воде их можно было переформовать на любое распределение шага при помощи несложных оправок. Так поступали и с "Топфлай"евскими винтами из нейлона. Профили на 200х100 были выдержаны очень точно, в отличие от питерских. “Переваренные” винты ставили на все классы моделей с 2,5сс двигателями и успешно эксплуатировали.
Для такой модификации нужны были знающие наставники и умелые опытные руки. Для неумелых пацанов единственным выходом был все таки винт 200х200 и Мк-12В. 😉
Для сьема подшипников в таких узлах анкер-болт Вам в помощь.
Мы вот сейчас всем миром советуем, а ведь точно и не знаем для чего это делается, если подшипник кончился, это одно, если просто помыть, то совсем другое. Если подшипник ещё живой, а просто грязный, то чтобы не ломать мотор, можно воспользоваться ультра звуковой мойкой, там где ремонтируют мобильники, за символическую оплату это сделают. На камоде валом выбивается очень хорошо, закрепить картер, и по валу деревянной поставкой, закрыв глаза, молотком… Без фанатизма…
На камоде валом выбивается очень хорошо, закрепить картер, и по валу деревянной поставкой, закрыв глаза, молотком… Без фанатизма…
Вот этот метод как раз не вариант, на валу как правильно называется противовес не помню, где шатун одевается, его диаметр больше диаметра коренного подшипника и в место посадки подшипника не входит, так, что зацепить носовой буртиком не получается. Даже по началу расстроился, деревянной палочки из твердых пород дерева нету, думал про карандаши, но это подбирать по диаметру надо и карандаш мог поколоться и забить посадочное место коленвала. Взял отвертку и решил нащупать изнутри внутреннее кольцо подшипника и тут можно сказать пришла идея, отвертка соскальзнула и передняя часть вылезла по центру подшипника, т.к. у плоской отвертки рабочая часть в виде трапеции, задняя часть застряла, т.е. уперлась в подшипник. Быстро прогрел носок картера и лекими ударами на весу в руках, подшипник вышел, осталось только аккуратно снять его с отвертки. Окрыленный таким успехом, поснимал еще на двух других картерах, заняло по времени менее минуты на картер, дольше грел.
Остались еще два не решенных вопроса:
- Подшипники SKF закрытого типа, как выковырять эти крышки, булавка не помогла, наверно надо более мощное шило или острый нож, что посоветуете?
- Как запрессовывать подшипники, подшипник знаю надо заморозить, картер надо греть? Посадочные места надо маслом смазывать и если подшипник не пойдет, чем его осадить на место? Как вариант думал поставить коленвал, винт и стягивать гайкой или простукать через деревянную проставку?
Жду Ваших советов, подшипники меняю в первый раз, не судите строго!
С ув.Ярослав
Ну вот и хорошо, на такой случай надо заказать штырь диаметром чуть меньше вала из дюраля и будет счастье, а от конуса отвертки может лопнуть внутренняя часть подшипника, так, что аккуратнее
а от конуса отвертки может лопнуть внутренняя часть подшипника, так, что аккуратнее
Я их меняю на новые, те которые стояли крутятся с хрустом и заеданием, не жалко.
…
Остались еще два не решенных вопроса:
- Подшипники SKF закрытого типа, как выковырять эти крышки, булавка не помогла, наверно надо более мощное шило или острый нож, что посоветуете?
- Как запрессовывать подшипники, подшипник знаю надо заморозить, картер надо греть? Посадочные места надо маслом смазывать и если подшипник не пойдет, чем его осадить на место? Как вариант думал поставить коленвал, винт и стягивать гайкой или простукать через деревянную проставку?
Жду Ваших советов, подшипники меняю в первый раз, не судите строго!
С ув.Ярослав
- Сначала с помощью иголки и при необходимости лупы снимается стопорное кольцо пыльника, а потом и сам пыльник.
- Я бы надел новый подшипник на коленвал и вставил его вместе с подшипником в хорошо прогретый на плитке картер. Картер держим в рукавице. Вал при необходимости додавливаем деревяшкой. Потом второй подшипник аналогично.
- Сначала с помощью иголки и при необходимости лупы снимается стопорное кольцо пыльника, а потом и сам пыльник.
Про стопорное кольцо и не знал, спасибо, сегодня вооружусь лупой и попробую по Вашему совету снять.
- Я бы надел новый подшипник на коленвал и вставил его вместе с подшипником в хорошо прогретый на плитке картер. Картер держим в рукавице. Вал при необходимости додавливаем деревяшкой. Потом второй подшипник аналогично.
Посадочное место подшипника надо смазывать маслом или не обязательно?
Я не смазываю.
Я делаю так. На терморегулятор старого советского утюга нанёс разметку по фактической температуре подошвы с помощью инфракрасного пирометра /с Алиэкспресса/. Зажимаю утюг в тиски, подошвой вверх и при необходимой температуре разогреваю на нём картер. Для съёмки, установки подшипников использую оправки. Выточил один раз, и больше не боюсь, что могу что то повредить.
№ 1- оправка для коренного подшипника, №2- оправка для переднего подшипника, №3- съёмник переднего подшипника /латунь/, №4- деревянная ось для промывки носового подшипника не снимая с картера /на конце обратный конус/. Важно, чтобы конструкция оправок обеспечивала опору только на наружную обойму.
То же, с подшипниками. Справа ещё съёмник из Китая, стоимость доступная.
Так выбивается передний подшипник.Коренной подшипник , после прогрева картера, выбивается путём сильного удара заднего фланца картера об массивный брусок древесины.
После нагрева картера, подшипники на оправках вставляются на свои места, и лёгким ударом молотка запрессовываются до упора.
Ну и конечно не забываем ТБ. Поверхности горячие.
Если часто и много менять, то безусловно так и делают.
Привет всем!
Если подшипник ещё живой, а просто грязный, то чтобы не ломать мотор, можно воспользоваться ультра звуковой мойкой, там где ремонтируют мобильники, за символическую оплату это сделают.
После такой процедуры подшипник может быть уже не живой.
С какой частотой заставляете биться шарики об обоймы, на сколько бы они не были крепки, всё равно оставляют микровмятины и сколы.
Потом по этому они начинают катиться.
Я бы не стал этого делать, у самого дома стоит ультрозвуковая ванна но использую для мытья других изделий.
Всем пока, пока, пока.