Ценность КМД
Постоянно делать смещение бака на бойцовых моделях, о которых шла речь выше, будет неудобно. Но один раз для эксперимента - это запросто можно.
Бойцовки у меня обычные, с металлическими баками для дизеля.
С КМД режим стабильный, летит хорошо. После замены двигателя на вышеупомянутый, начинает “плавать” режим в горизонте, на фигурах и на спине. Очень большое смещение оси диффузора. Поворот задней крышки ничего не даёт, диффузор вращается по окружности и не становится по оси бака, и ещё мешают бруски моторамы.
Сейчас ищу заднюю крышку от трёхболтового Ритма. Должно подойти. Сам сделать не имею возможности. А переделывать модели ради одного мотора, когда есть ещё три КМД, не вижу необходимости. Буду вылётывать их ресурс.
Да из-за смещения оси диффузора
А какое это имеет отношение к режиму??? Сделайте бак домик, чтобы забор топлива был на одной оси с осью диффузора… Пусть он будет даже не симметричный…
По моему опыту, если у 2,5кубового диффузор диаметра более 4мм, то переемистость никудышняя. Для пилотажа считаю кольцевой диффузор 3,5мм пределом.
Для справки: у серийной дизельной версии Росси .15 диаметр диффузора 4.5 мм. В стандартной футорке КМД тоже можно увеличить диаметр диффузора до 4.5 мм. Прекрасно заводятся и держат режим оба движка.
Баки уже давно сделаны и вклеены в модели. И с моторами, где диффузоры расположены на оси мотор-модель , всё работает хорошо.
" чтобы забор топлива был на одной оси с осью диффузора"
И если мне понадобится вернуть на эту модель КМД, то придётся новую мотораму фрезеровать?
ясно… ну тогда делайте под давлением…
Думаю проще будет смириться с тем, что данный двигатель просто неподходящий и скорее, ради экономии времени, купить на барахолке очередной Камод, раз уж с ними все налажено и работает как надо.😉
Для справки: у серийной дизельной версии Росси .15 диаметр диффузора 4.5 мм. В стандартной футорке КМД тоже можно увеличить диаметр диффузора до 4.5 мм. Прекрасно заводятся и держат режим оба движка.
Возможно 4мм предел не для каждого двигателя, оно зависит и от сечения впускного канала в колен вале или золотнике, причем сечение диффузора должно быть как правидо меньше. Но просто те 2,5-кубовые моторы, с которыми я сталкивался, требовали диффузор до 4мм, а при попытках ставить диаметры побольше, их капризность резко возрастала. Росси-.15 у меня никогда не было, так что не могу к этому высказать никакого своего мнения. Кроме того то, что приемлимо для плавного полета может быть совсем неприемлимым для пилотажного режима, или боя тем более. Также, большая разница если настройка однорежимная или с RC-карбом. Первый случай поволяет конечно больше, при регулеримуих оборотах с большим диффузором карба трудно добиться устойчивости во всех режимах, в том числе именно и в тех переходных. А если моторы работают с наддувом из картера, или помпой - то это опять меняет положение и невозможно с такими вообше сравнивать.
Возможно 4мм предел не для каждого двигателя, оно зависит и от сечения впускного канала в колен вале или золотнике, причем сечение диффузора должно быть как правидо меньше. Но просто те 2,5-кубовые моторы, с которыми я сталкивался, требовали диффузор до 4мм, а при попытках ставить диаметры побольше, их капризность резко возрастала. Росси-.15 у меня никогда не было, так что не могу к этому высказать никакого своего мнения. Кроме того то, что приемлимо для плавного полета может быть совсем неприемлимым для пилотажного режима, или боя тем более. Также, большая разница если настройка однорежимная или с RC-карбом. Первый случай поволяет конечно больше, при регулеримуих оборотах с большим диффузором карба трудно добиться устойчивости во всех режимах, в том числе именно и в тех переходных. А если моторы работают с наддувом из картера, или помпой - то это опять меняет положение и невозможно с такими вообше сравнивать.
Нет, без наддува. Росси 15 Д не пробовал в полете, относительно недавно купил и запускал только на стенде. А вот КМД с диаметром диффузора 4.5 мм отлично держал режим в бою, без наддува, бак-поилка, топливо с амилнитритом, конечно.
Вчера отмывал старые КМД с заменой подшипников, все хрустели, видимо ржавчина. Так же обнаружил, что у большей половины движков коленвалы у корневого подшипника имеют износ, это как ни будь лечится без напыления и шлифовки?
… это как ни будь лечится без напыления и шлифовки?
Тут можно применить определеный, именно для этого предназначеный тип Локтайта. можно также поставить на цианокрилатной или эпоксидной смоле. Правда потом будет сложно менять эти подшипники.😮 Также есть опасность попадания этих веществ в подшипник.😵 Так что надо при такой сборке действовать очень осторожно и не наносить излишне много клея.
Или можно просто плюнуть на это дело, и все.😛
Или можно просто плюнуть на это дело, и все.😛
Пока собраны в этом варианте 😃 , но хотелось бы сделать по нормальному.
Тут можно применить определеный, именно для этого предназначеный тип Локтайта. можно также поставить на цианокрилатной или эпоксидной смоле.
В этом варианте боюсь будет биение вала, нет гарантии, что приклеится по центру, так что будем искать.
… боюсь будет биение вала, нет гарантии, что приклеится по центру …
Все зависит от того, насколько большой люфт там образовался.
Думаю, что он ничтожный, пару микронов, туда еле уместится несколько макромолекул клея. Так что если поверхности тщятельно смазать тонкой сплошной пленкой клея, то силы вязкости самопроизволно создадут достаточно точную центровку подшипника на валу. Наверное лучше всего будет надеть подшипнк на вал и до затвердения клея его укрепить в вертикальном положении мотылем вниз.
это как ни будь лечится
заменой, это значит, что вал во внутренней обойме проворачивался
эпоксидной смоле
она от температуры становится мягкой
ясно… ну тогда делайте под давлением…
У ребят из Мантурово Костромская обл (может кто то знает Беккер Владимир Яковлевич) видел на дизелях баки соски, сделаны из напальчников, 6 штук один в одном, хватает на 7-8 полетов, при стоимости напальчника это нормально, они переделывали футорки на 6 мм, жиклер сбоку же, и всё работало ровно, перед окончание мотор беднился
А если честно, то температуры 150С вполне должно хватить
Нагрев контролируется индикатором )))) хозяйственным мылом натирают картер и греют, как только мыло стало темно-коричневым, “залп” об липку
В этом варианте боюсь будет биение вала,
и не только, будут провороты,и вибрация, а как результат намывание металла (чернота) и всё это пулей летит в гильзу, а там поршень очень радуется такому коктейлю )))) смешо, но действительно так и пара потом на выброс, даже быстрее чем ожидали
А что проблема приобрести новый вал или картер?
А что проблема приобрести новый вал или картер?
ага,на каждом углу камоды продают и все новые-новые…один вал новодел 2500 руб стОит,а уж,про НОВЫЕ картера–вообще фантастика как отыскать…
заменой, это значит, что вал во внутренней обойме проворачивался
Если бы это был мотор, который все еще серийно выпускается, и достать к нему запчасти не проблема, то конечно да.😎 Это мы тут все знаем. 😛
Но в случае модели, которой производство закончилось 30 лет назад, это уже не так просто.😵 А наладить самому производство новых колен валов - но боюсь получится сложно и дорого, так что овчинка может не стоить выделки.😦 Хоть я конечно знаю, что некоторые все еще в малых сериях выпускают валы и другие детали к камодам, а вот насколько их качество хорошее, лучше родных - не занаю. 😒
Но все еще существуют и разные методы как можно и такой старый вал спасти.😉
Так что если еще хотите что-нибудь сказать на эту тему, то кроме замены (с которой я и другие тут на форуме конечно согласны) посоветуйте еще что-нибудь другое, как можно такие валы или моторы эффективно спасти.😛
Эпоксидка … она от температуры становится мягкой
Во первых, я предложил в первую очередь не эпоксид а Локтайт, где есть в наличии их ассортимента, целая, очень широкая шкала сортов как по прочностным, так и температурным требованиям.😛
Во вторых эпоксидка эпоксидке рознь, или то что мы обычно называем эпоксидкой.😛
В третьих температура этого узла в работе не столь высокая как например у головки цилиндра, или выхлопной системы. Полость картера постоянно охлаждается притоком новой, холодной смеси.😎
Нагрев контролируется индикатором )))) хозяйственным мылом натирают картер и греют, как только мыло стало темно-коричневым, “залп” об липку
Конечно так многие и делают.
Но не измерив температуру порядочно, например безконтактным инфракрацным термометром, можно о действительном ее значении только догадываться. Ваше мыло не имеет никакой шкалы, да и погрешность такого контроля будет +/- десятки %.😒
и не только, будут провороты,и вибрация, а как результат намывание металла (чернота) и всё это пулей летит в гильзу, а там поршень очень радуется такому коктейлю )))) смешо, но действительно так и пара потом на выброс, даже быстрее чем ожидали
Все это может быть, но что касается биения “заклеенных” подшипников я не согласен. 😒
Кстати, кто-то тут уже писал, что даже у новых камодов подшипники на валу имели слишком свободную посадку.😮 Значит об этой болезни знали многие с самого начала. И многие из них, знающих, наверное уже даже новые моторы перед обкаткой сразу дорабатывали в этом плане.😵 Тогда импортные локтайты вероятно не были доступны, применяли что то другое, отечественное. Может нам кто нибудь раскажет как с этим боролись. 😉
Ну возможно и то, что камодов было такое изобилие, что просто смилились с их более коротким ресурсом, и летали с ними до полного развала.
Можно также, имея полный ящик подшипников, просто подбирать такие, что по нижнему допуску диаметра внутреннего кольца, хотя у подшипников нормы размеров настолько строгие, что в настоящее время это неперспективно, такие просто не проходят через ОТК, и в продажную сеть не попадают.
Я коленвал к коренному подшипнику на КМД клею на эпоксидку (обычная из хозтоваров),только приклеив и всё собрав (без поршней и прочего)–грею это в сушке градусов до 150-200 минут 30…после такого прогрева эпоксидка костенеет и дальше не размягчается.
Вал новодел.У Шкатова хорошие.И насчет картеров узнать можно.В этом направлении люди серьезно работают.Я на валу посадку под подшипники хромировал потом притирал.А посадочные места подшипников у разных производителей разные однако.
Вал новодел.У Шкатова хорошие.И насчет картеров узнать можно.В этом направлении люди серьезно работают.Я на валу посадку под подшипники хромировал потом притирал.А посадочные места подшипников у разных производителей разные однако.
Вал новодел.У Шкатова хорошие.
Только ценник отпугивает.
А восстановлением валов никто не занимается или затраты на это велики?
…Я на валу посадку под подшипники хромировал потом притирал.
…
Хромирование или никелирование конечно кажется как хороший вариант. 😒
Но надо иметь ввиду, что при любом гальваническом процессе в кристалическую решетку попадают атомы водорода, нарушая ее, создают деффекты. Это потом вызывает явление известное как “водородная хрупкость”. :oТак что после хромирования для его устранения детали надо подвергають длительной термической обработке.😃 В большинстве производств такое вообше не делают (может многие даже об этом не знают). Конечно в авиационной промышленности это все прекрасно знают, и поэтому к гальванической обработке там относятся с нужной осторожностью. Думаю, что именно при такой важной детали как колен вал любая хрупкость очень вредна.😃
Я еще подумал, может достаточно было бы эту поверхность полудить? 😵Но наверное нет, там бы и я опасался возникновения биений.😦 Все таки считаю найлучщим решением клеить Локтайтом.😉
… А посадочные места подшипников у разных производителей разные однако.
…
Если производят по одинаковой норме, то не должно быть такого. 😒Но не исключаю. Так как нередко бренд о месте производства ничего не говорит. Написано мировая марка, а в действительности “сделано в КНР”.😛