помощь специалистов по регулятору давления карбюратора 70 R
Речь про керосин идет в другом ракурсе. Большинство его пользывателей не задумываются о том, что единыжды попав в мотор, он рассредатачивается тонкой пленкой везде, где позволяет поверхностное натяжение, параллельно при этом испаряясь. А вот пары-то и прсачиваются во все остальные места, и таким образом начинают пагубно влиять на резиновый прокладки и всячиские мембраны. Похожая ситуация и с автораном, сам “разучивал” танцы с бубном вокруг регулятора YS70, пока не выяснилось, что там “поплыла” практически свежая мембрана. Ползовал авторан…
Хозяин барин конечно, но чес слово не понимаю зачем полностью разбирать новый мотор и промывать всяческой химией??!!. Т.к в ОС 155 нет сапуна, я бы ограничился вскрытием задней крышки и промывкой подшипников.
Тоже так думаю. Это было во времена, когда мы покупали МК-12В и разные другие продукты социалистической стахановщины.😆 Движки были замазаны консервационной смазкой, чтобы по пути в магазины или кружки не заржавели. И кроме того внутри было полно металических стружек и другого мусора, так что прокручивать мотор предварительно не промыв было просто опасно. 😛
А теперь промывать некоторые современные двигатели даже вредно! 😛
Например в описании к Саито прямо запрещает это делать, так как внутренние поверхности покрыты слоем специальной смазки, которая во первых защищает перед коррозией, а во вторых улучшает и ускоряет обкатку двигателя. Если его промыть, то он Вам “отомстит” пониженным ресурсом.
и я о ней.насос то он исключил из работы.наддув из глушителя берёт. Владимир а для чего тогда мембрана регулятора в этом случае нужна?
Так ведь весь принцип регулятора основан на той мембране.😉 Она работает очень похоже на ту, что бывает в клапанах в бачках унитазов, только там вместо статического давления пружины управляется толкателем, который через рычаг связан с поплавком. Тем самым работает не как регулятор а как клапан. Похожие электромагнитные клапаны находется во всех стиралных и посудомоечных машинах. Принцип один и тот-же, даже мембрана очень похожая. Или такие же регуляторы стоят на газопроводах к частным домам, или на водопроводах тоже.😃
Если бы на двигателе была только помпа, то давление поступающего горючего бы значительно менялось в зависимости от оборотов двигателя, так что настроить карбюратор было бы практически не возможно.😛 Мембранный регулятор понижает и стабилизирует давление топлива поступающего из помпы.
У меня есть довольно большой опыт с помпой Перри. Там внутри интегрированная как и помпа, так и регулятор. То-есть там 2 мембраны, одна качающая (она из тонкого пластика, клапана к ней тоже) а другая регулирующая (она из такой тоненькой матерчатой резины, посредине с латунным конусом регуляционного вентиля, который прикрывает поток топлива через седло). На него с другой стороны давит пружина, которой напряжение можно, в отличие от ОС регулятора, регулировать специальным винтом - тем самым и менять величину давления топлива поступающего в карбюратор. :)Но эта регуляция по моему ни к чему. 😵 Регуляция и особенно стабилизация давления не слишком точная.😦 Мне так и не удалось добиться хорошей работы в простой схеме топливной системы.😃 После многих экспериментов, и исследования разных подходов к этому вопросу (на интернете) наконец добился отличных результатов при помощи возвратной ветви, которая из тройника пред карбюратором (но не одинакового сечения, проходные отверстия 1,8мм а в возвратную ветвь вцего лишь 0,8мм) обходя помпу возвращает лишнее горючее обратно в бак или через другой тройник на вход помпы. Прилагаю схему, может кому пригодится.
Кроме того помпы Перри выпускаются 2-х типов - для метилового (или скажем спиртного) топлива и для бензинового (также солярки, керосина, дымящего масла). Разница будет видимо в материале регулировочной мембраны.😉
Помпа Перри вещь хорошая, но по моему опыту ресурс их короткий. 😦 Я уже 2 менял, и обе примерно 30 часов и все.😃 Разобрать их не деструктивно невозможно (чехол завальцованный), так что и починка тоже невозможна. 😦 Да и что там можно чинить то? Разобрал (на токарном станке конечно) помпу, которая не качала. Посмотрел что внутри, и так и не нашел в чем дело, почему не качает. 😮 На первый взгляд внутри вроде все исправно, мембраны целые, мусора тоже не было никакого. Пришлось поставить новую. Цена довольно высокая - вот и получается при таком ресурсе и цене более 1,50 Евро за час работы.😦
…Похожая ситуация и с автораном, сам “разучивал” танцы с бубном вокруг регулятора YS70, пока не выяснилось, что там “поплыла” практически свежая мембрана. Ползовал авторан…
Спасибо за предупреждение. Недавно приобрел совсем новый YS FZ-110S (пока не заводил, лежит в коробке). Хоть я и не пользуюсь фирменным Автораном, но правда смесь парафинового масла с керосином, при предположительно длительном хранении двигателя, туда капал. Может и в следствии этого у меня помпы Перри выходили быстро из строя - кто его знает. К Ямаде надо будет относится осторожнее.
Извиняюсь, что схема на словацком языке.😌 Русскую версию не делал а английская из которой исходил немного другая - моя усовершенствованная та что есть на сайте производителя. Прилагаю и ту.
Иначе думаю, что в Саито специальная смазка наверное будет что-то на основе MoS2. Так что вымывать такое вредно.😛
А я в третий раз спрашиваю-нужна мембрана когда насос отключён и давление берем от глушителя?
Думаю нет
Думаю нет
Спасибо Юра.
А я в третий раз спрашиваю-нужна мембрана когда насос отключён и давление берем от глушителя?
Так надо было сразу так спросить! Я не понял Вашего вопроса.
Наверно не нужен.
Я даже думаю, что если его и оставить, то при недостаточно высоком давлении топлива (давлении из глушителя), может случится такое, что мембранный регулятор все равно не будет как следует работать (регулировать). Все зависит от конструкции, и именно напряжения той пружины и упругости мембраны. Для правильной работы любого такого регулятора нужен определенный минимальный перепад давления между входной и выходной системой. Конечно при малом давлении пропускать он будет, но уже не будет регулировать, так что станет лишним препятствием.
По поводу препятствия не согласен…
Я, сразу, обозвал эту хрень - бустером. Имею Asp 91 fs с этим карбом, и Os 91 fs, с ним же.
Оба мотора по регулировкаи топливного тракта, претензий не вызывают, оба работают от отбора давления из глушителя. Сравнивать работу aspшного карба и осовского, затея бессмысленная, поэтому летаем и не паримся. А в роли бустера, при перегазовках, этот девайс справляется нормально. При этом не надо забывать, что у OSa имеется ряд моделей FSok без помпы, но с этим карбом, т е. в базовой комплектации карб расчитан на работу от натдува…!
Наверно вы правы, препятствием он не будет.😎
Но, никакая это не хрень:P, да и мембранный регулятор давления подачи топлива в карбюратор назвать “бустером” никак нельзя. 😒
Сам смысл помпы + регулятора в том, чтобы обеспечить надежную подачу топлива в каждом положении летающей модели и притом иметь как можно большую футорку, тем самым и высокую мощность.😮
Например я, имел двухтактник MVVS 7,5 ABC RC, у которого карб с диффузором диаметра 8,2мм. С таким открытым карбом, лишь за счет давления из глушака, мотору того объема не возможно справится с плавной подачей топлива и дать стабильные режимы без перебоев. Вот именно в 3-Д пилотажке просто никак.😦 А с Перри помпой и той системой, что я здесь выставил, он работал в любом положении совершенно без проблем. 😛 Даже если случайно и насосал из полупустого бака пузыри воздуха, то они очень быстро возвращались обходным путем обратно в бак - двигатель этого даже не заметил и не давал никакие перебои.😉
Летал с ним так, как будто у меня там стоял Walbroo. 😁
А потом поставил на ту же модель десятку Радугу (там я вместо штатного поставил от лодочной АСП21М с диффузором 6 мм). Но в следствии большей массы и сильно зажатого диаметра диффузора карба (у десяток бывает как минимум 8 а то и 9-10мм), больший объем мотора хоть и не дал особого прироста тяги (то есть прирост был потерян на дополнительную массу), но зато очень устойчиво работал и без Перри помпы. С большими винтами (13х6" или даже 14х4") хорошо тянул, на низких оборотах (более приятный звук), но главное, отлично тормозил в пикировании.
Так что у меня получилось, что 7,5см3 с помпой и 1/4 волновой трубой было практически то же самое что 10см3 без нее, но с простым глушаком и с малой футоркой. 😒В том именно сам смысл применения помпы.😉
Наконец что собственно собой представляет карбюратор Walbroo (и его клоны)😮 - это ведь объединение 2-контрурного карбюратора, мембранной помпы и мембранного регулятора в одно целое.😛 Вот именно благодаря таким карбюраторам стали бензинные двигатели настолько популярными. Притом их сконструировало и стали массово выпускать не из-за авиамоделистов а из-за садовой и дроворубной техники (моторные пилы, косилки и т.д. …). А только потом оно перешло и к авиамоделям.😉
Да, я, сообственно, и не против, чтобы этот “девайс”, имел другое, официальное название, отличное от моего 😃 . Главное, что функции он свои выполняет. А про бензиновые карбюраторы - эт Вы хорошо обозначили. Многие про них рассуждают, а принципа работы ни на грамм не представляют…
Ну да, если это “девайс”, то он точно обязан иметь и какое-нибудь официальное название.😛
Да, интересно куда идет развитие русского языка.😮
Примерно до 1990-го года очень часто и подолгу бывал в СССР, но таких слов тогда не было. А вот уже почти год веду “трепотню” на этом авиамодельном форуме, так что научился разные новые слова, такие как браузер, сайт, бустер, девайс … и т. д.😆
Да уж, замусоривание русского языка англосаксонской лексикой, к сожалению, продолжается…хотя русские слова ни чем не хуже - устройство, усилитель, страница и пр.
Вот она Радуга-10РУ с карбом от ASP-21M (M=marine).😉 И также детальная фото установки карбюратора.
Делал переходник на токарном станке. При этом немного увеличил угол наклона карбюратора, так как всасываюший патрубок в носке картера направлен слишком вверх, оптимальный угол около 60°, тогда напор воздуха в футорке не создает ни наддува ни разряжения. Когда угол меньше то будет лишний наддув влиять на качество смеси при разных скоростях полета а если больше, то наоборот разряжение будет вытягивать смесь из карба и разбрызгивать по цилиндру и модели. Это происходит в особенности на низких и холостых оборотах - кстати, это была страшная болезнь Кометы МД-5, где ось карба идет даже перпендикулярно оси колен вала.
Также я увеличил горлышко - но тут была немножко проблема с винтиком, пришлось делать лишнее отверстие (но оно не мешает).
Единственная проблема, которую пришлось еще решать была в том, что две стыкующие плоскости трудно хорошо уплотнить. Хоть там и стоят везде резиновые кольца, то и так обнаружил наличие нештатного подсоса воздуха, так-как было не возможно остановить двигатель даже при полном закрытии дроссельной заслонки карбюратора. Мотор упрямо работал на очень низких оборотах и ни за что не хотел остановиться. Наконец оказалось, что негерметичны крепежные клинки с гайками. На стороне гаек вроде нормально, подсос шел с другой стороны. Достаточно туда было замазать немного силикона и все стало нормально - мотор после закрытия заслонки моментально останавливался. Если бы я снова делал такой переходник, то поставил бы уплотнительные кольца в канавки ниже клинков - потом их негерметичность бы не имела никакого значения.
Футорку ( эк незадача - тож вражеское слово) жалко, ей лишний боковой канал не к лицу…
В данном, конкретном, случае, мы имеем лишние, паразитные торбулентные завихрения при формировании желаемого потока. О футорках, к стати, народ вообще не задумывается, особенно на бензинах, хотя, как минимум, их положительное влияние на формирование качественной смеси неоспоримо.
Кроме приспособления АСП-совского карба еще повышал степень сжатья (постепенно снимал на токарном станке даже в 2-раз больше чем рекомендовали в статье старого номера журнала Моделист-конструктор), и вставлял бронзовую вкладку в нижнюю головку шатуна. Без проблем с ним отлетал 20 часов на метиловом топливе с 5-10% нитры, 3% касторки и 9% синтетического масла MolSyn. Значит смазки в общем было всего лишь 12%.😉 Проточку в балу и канавку в носке картера делать не приходилось. Ето наверное касалос прежней модели Радуги-10Р, а у тех РУ ети доработки были уже сделаны в производстве.
Что на Радуге, думаю, плохо, и с чем справиться довольно трудно - это диаграмма газораспределения.😵
Там слишком малый перепад между фазой выхлопа и продувки.😦 На так малом промежутке давление газов в цилиндре не у спеет достаточно упасть за счет начала выхлопа, тем самым струя выхлопных газов попадает в продувочные окна и притормаживает продувку. Следовало бы верхнюю кромку продувочных окон немного снизить или у выхлопного окна повысить. Первое сделать трудно. Пришлось бы немного спустить вниз гильзу в цилиндре - не охота, и рискованно этим заниматься. А второй вариант понизит момент, и хоть он и увеличит максимальные обороты и мощность, и также даст возможность работы с ГДН (резонансной трубой), но с такой малой футоркой это не имеет смысла.
Футорку ( эк незадача - тож вражеское слово) жалко, ей лишний боковой канал не к лицу…
В данном, конкретном, случае, мы имеем лишние, паразитные торбулентные завихрения при формировании желаемого потока. О футорках, к стати, народ вообще не задумывается, особенно на бензинах, хотя, как минимум, их положительное влияние на формирование качественной смеси неоспоримо.
Вы конечно правы, теоретически это может быть и так.😃 Но на практике оно никак не мешает.😎
Единственный недостаток наличия этого канала (тоже нерусское слово - от латинского canalis — труба, жёлоб:P) заключается в том, что невозможно просто пальцем закрыть диффузор (вот вам официальное русское слово на футорку, но оно тоже английского происхождения - diffuse = разрежать:P) и сделать подсос топлива. Надо или же иметь специальную фигурную резиновую пробку, или нужное количество топлива впрыснуть медицинским шприцем (вот он тоже, но на этот раз с немецкого - Spritze, от spritzen — брызгать:P). Я делал именно так и оказалось даже лучше, потому что можно было установить точную дозу (греч.😛), чтобы было достаточно для запуска, и притом не перезалить двигатель. А столбик горючего в шланге (нем.😛) от бака, при такой малой футорке (все-таки проще пишется чем диффузор;)), и тем самым очень хорошей всасывающей способности двигателя, восстанавливался сам моментально (лат.😛) после запуска.
Конечно слов чужого происхождения в каждом русском тексте можно найти еще гораздо больше (теоретически, практика, фигурный, медицинский …), так что будем лучще писать как прежде, главное что понятно.😉
И так я этим ушел от темы, за что извиняюсь.😒
Футорку ( эк незадача - тож вражеское слово) жалко,
диффузор,конфузор-тоже.а как можно по русски сказать…входно-всасывающая трубка с понижением давления и увеличением скорости в её полости…???(Д) или устройство по понижению скорости и повышению давления внутри…???(К)хрен скажишь коротко.
Если говорить/писать четко по-русски, то часто очень громоздко получается.😦
Вот поэтому мы и пользуемся жаргоном. Но жаргон все время остается жаргоном, он очень трудно внедряется в книжный русский язык.😌
А вот Англичане (или скорее Американцы) не церемонятся.😛 Первая глупость, которая изобретателю придет в голову становится очень быстро нормой. И не только в англо-фонном округе а очень быстро и по всему миру.😉 Например назвать “мышью” аналоговый интерфейс для управления курсором на экране - но, думаю, русский ученый бы до такого никогда не догадался (а если и да, то бы просто не посмел так назвать 😃).
Даже словацкий и чешский языки в этом отношении более гибкие.
В словацком единая проблема с так называемыми “богемизмами” - то есть словами, которые в него попали из чешского языка. Мы их повсеместно применяем а языковеды с ними постоянно борются. Думаю также оно будет похоже и в украинском языке с украинскими языковедами и их борьбой с русизмами.
Малые народы все стремятся очищать свой язык от “мусора” а большим это до лампочки.😆
Но ребята, хоть и интересно, но мы сильно уходим от темы, боюсь как бы админ не закрыл эту лавочку:)
Расширяя вход диффузора( увеличенная воронка), вы создаете вакуум по площади при прохождении набегающего потока… Это не желательно. Лучше сделать по входу одинаковое сечение,- топливо не будет разбрасываться и большая его часть будет всасываться вместе с воздухом. Возьмите к примеру футорки для “пилотажных” и “бойцовых” моторов.😎
Кроме приспособления АСП-совского карба еще повышал степень сжатья (постепенно снимал на токарном станке даже в 2-раз больше чем рекомендовали в статье старого номера журнала Моделист-конструктор), и вставлял бронзовую вкладку в нижнюю головку шатуна.
А зачем так сложно? 10-я Радуга итак хороший мотор (из советских массовых вообще наверное самый “на уровне”). У меня вот экземпляр 1983 года -тьфу-тьфу- работает без фокусов (самый свежий раз на нем осенью летал).
Некоторые ругали родной карб (может мне удачный достался), но мой вполне себе настраивался и на нулевке, и даже как-то от “бестопливья в лесу” на алкашной “спецжидкости” с касторкой из аптеки, и ради эксперимента (из баловства - чтоб “литературные данные проверить” - сказки - нет - из МК что-ли? - точно не помню) на зажигалочном бензине:o пробовал заводить - работал. А, когда карб об лед приложил (15 лет тому) поставил подходящий по посадке от MVVS 46 и все - без всяких “токарных работ”, с нормальным, а не на 30 000об/мин проходным сечением - так и “попукивает” то на одной “игрушке” - то на другой.
обороты и мощность, и также даст возможность работы с ГДН (резонансной трубой)
- Для этого варианта ностальгии есть соответствующий МДС с задним выхлопом.
Кстати, эти заслуженные моторы здесь в барахолке появляются регулярно, часто “нулевые” и очень недорого.
А зачем так сложно? …
Двигатель, который я дорабатывал, получил не новый и без карбюратора.😦 Так, как я многое про это прочитал на форумах, и понял, что штатный карб все равно дерьмо (или хотя бы большинство из них), то и так другого выхода не было, чем приспособить какой-нибудь другой карб. Эти карбы от АСП 21М тогда продавались на ХоббиКинге по 8 Евро (в настоящее время доллар поднялся, так что стоят 10 евро, но это и так терпимо) - ну, ведь за эту цену вы другой и не купите, да и сам не сделаете.😒 Правду говоря, что сначала я и не заметил, что 21М, лодочный - что значит будет с большой дырой. Думал его сначала применить для доработанной Кометы, или Радуги-7, у которой родной карб еще боле страшное дерьмо чем у десятки На семерку ее тоже поставил и работает отлично. Но когда сообразил, что диаметр футорки 21М практически одинаковый с тем, что ставят на самолетных МВВС 6,5, то решил попробовать поставить его и на десятку. Обычно для более высокой приемистости двигателя в пилотажках ставят карбы от кубатур на степень ниже. Как уже упомянул, там важны не обороты и мощность с малым винтом, а именно момент чтобы крутить большой винт - а тот и при меньшей футорке сохраняется. Конечно это вызывает более высокую нагрузку на кривошипную систему.😵 Учитывая это, надо регулярно проверять и менять подшипники (особенно коренной), и также следить за тем, чтобы не заклинило кривошипный палец об нижнюю головку шатуна. Но и именно по этой причине я туда сделал бронзовую втулку.😉 Не смотря на то, что сразу при первой разборке и исследовании дюралевого отверстия головки я уже на поверхности видел несколько “некрасивых” штрихов. Сочетание бронзы и закаленной стали дает намного лучший коэффициент терния скольжения, а вроде еще лучше бы была втулка из чистого серебра (но того у меня не было). Это потом позволяет давать в топливо меньше смазки. 😉 А как известно каждые 2% уменьшения доли смазки в топливе сказываются на приросте мощности так, как будто бы добавили 1% нитро метана. 😛
Что касается степени сжатья - но если двигатель после отключения накала свечи теряет обороты, то надо или добавить нитры, или ее увеличить (убрать прокладку). А если топливо с 10% нитры и там уже последняя совсем тонкая прокладка, то нет другого выхода - надо стачивать торец головки или гильзы. Головку менее рискованно. Вот и стачивал до тех пор, пока двигатель не стал работать на топливе с 5% нитры как положено. Кроме того мерил шприцем и сравнивал объем камеры сгорания в ВМТ с другими десятками (MVVS-10 и HP.61 Gold Cup) и все время у меня получалась полость у Радуги немного больше. Правда объясняется это тем, что те другие двигатели были настроены на топливо ФАИ без нитры.😉
поставил подходящий по посадке от MVVS 46 и все - без всяких “токарных работ”…
Лишнего карбюратора от МВВС не было а цена его нового около 30 евро - так ведь за эту сумму можно и сейчас купить АСП-совских 3 шт. 😛 Тем более, что МВВС-овские карбы старшего поколения были в настройках намного капризнее АСП-совских 😃, можно сказать, что лишь те, что стали выпускать примерно 10 лет назад, наконец стали хорошими.
- Для этого варианта ностальгии есть соответствующий МДС с задним выхлопом.
Кстати, эти заслуженные моторы здесь в барахолке появляются регулярно, часто “нулевые” и очень недорого.
Возможно, но МДС доступны на барахолках только в странах бывшего СССР, в Чехословакию их никогда большими партиями не импортировали.😃 Кроме того в то время (90-е годы), когда появились МДС-ы, тут уже выпускали и свои МВВС-десятки, сравнительно похожего качества, так что и не было надобности их привозить.😉
Но Радуги-7 и позже Радуги-10РУ - те поставлялись сравнительно большими партиями в конце 70-х и до половины 80-х годов, так что тех, здесь валяется много, часто совсем новых, и продаются за бесценок, или прямо дарятся. Вот я например одну Радугу-7 и одну Радугу-10РУ получил совсем даром а потом еще на барахолке из Чехии купил еще две штуки Р-10РУ всего за 20 евро 😁 - притом одна из них была совсем новая а вторая немного летавшая - вот ту я собственно и дорабатывал. Новые пока лежат в коробках и ждут своего времени. 😎 Но увы, к 3 штукам Р-10РУ мне достались лишь 2 штатных глушака и только один 😮 родной карбюратор. Так что приходится импровизировать.
Расширяя вход диффузора( увеличенная воронка), вы создаете вакуум по площади при прохождении набегающего потока… Это не желательно. Лучше сделать по входу одинаковое сечение,- топливо не будет разбрасываться и большая его часть будет всасываться вместе с воздухом. Возьмите к примеру футорки для “пилотажных” и “бойцовых” моторов.😎
Трудно сказать что лучше и какое это в итоге имеет влияние.😒
Дело в том, что этот АСП-совский карбюратор имел уж слишком узкую и короткую воронку.😦 Смотри здесь он hobbyking.com/en_us/asp-21m-carb-assy.html или лучше видно на фото двигателя здесь hobbyking.com/…/asp-21m-two-stroke-water-cooled-gl….
На родном карбе от Радуги она значително шире а если посмотреть новые карбы от МВВС, то у них они даже еще шире чем у той моей доработки.😉 Тем более, что МВВС например, к своим бензиновым двигателям продают расширенную воронку диффузора в качестве опции, или тюнинга. Вот сравните www.mvvs.cz/mvvs_30.html и www.mvvs.cz/mvvs_30SP.html, или конкретно здесь все их карбы www.mvvs.cz/prislusenstvi_karburatory.html, а здесь есть расширенные воронки www.mvvs.cz/prislusenstvi_ostatni.html.
Так обьясните мне пожалуйста для чего это, или какой это имеет смысл?😮
Так обьясните мне пожалуйста для чего это, или какой это имеет смысл?
Я имел ввиду, что логичнее было поставить
подходящий по посадке
(диаметру отверстия под карб в картере мотора), любой, но самолетный карбюратор (тот же ASP, например, что чаще всего и делают с Радугами, у меня просто уже был мотор MVVS - примерить его карб на Радугу, и возможность сравнительно недорого купить новый карб 46-го MVVS), а не “душить” мотор малым проходным сечением и вытачивать переходники между мотором и карбом.
если двигатель после отключения накала свечи теряет обороты
- это признак неправильной настройки (богатая смесь) или, как вариант, холодной свечи (поменять на OS №3, и не “вылизывать иглы”), а не повод “пилить” мотор у которого итак в комплекте доп. прокладки для подбора степени сжатия. Радуга по паспорту рассчитана на “нулевку” и даже этил, а с нитрой выдает все, что выдержит ее металл.
Возможно, но МДС доступны на барахолках только в странах бывшего СССР, в Чехословакию их никогда большими партиями не импортировали.
Вот корабельный (не реклама), “From Czech Republic”, на поиск потратил 3сек. Хотя я имел ввиду МДС 10 KРУ (вбейте там же “MDS 10 KRU”, полистайте, может, что близко есть) - все это моторы еще “конкретного СССР”, а не постперестроечные “MDS”.
здесь валяется много, часто совсем новых, и продаются за бесценок, или прямо дарятся. Вот я например одну Радугу-7 и одну Радугу-10РУ получил совсем даром а потом еще на барахолке из Чехии купил еще две штуки Р-10РУ всего за 20 евро - притом одна из них была совсем новая а вторая немного летавшая - вот ту я собственно и дорабатывал.
Просто можно было доукомплектовать их “чуть попроще”. Тут на форуме полно фото доработанных Радуг - повторюсь, даже сейчас в барахолке лежат. - Что мы обсуждаем?😃 (точно не регулятор OS-а, с которым тоже все ясно)