Упал МК-17
а дюралевый распределительный лимб на задней крышке-он легко и плотно прилегает? а при сборке Вы шатунчик в правильное отверстие вставили? не всасывающее?
2 страницы “добрых” советов. Добавлю еще один- для начала разберите моторчик
а дюралевый распределительный лимб
😃
Эта деталь называется - золотник
😃
Эта деталь называется - золотник
Спасибо.подзабыл корректное название.
На кой его разбирать , золотник на нем не попутаешь . Просто нужно подачу топлива поймать , отворачивая иглу по малу . Игла проверяется так , заворачиваем одеваем трубку дуем . На закрытой ноль , при отворачивании продуваемость увеличивается плавно, при исправном жиклере и не гнутой игле .
На кой его разбирать , золотник на нем не попутаешь
да были случаи при сборки не туда шатун пихали…пускай проверит.фигли там заднюю крышку снять.
золотник на нем не попутаешь
Легко.
Палец мотыля вставляется не в своё гнездо, а попадает в секторный вырез золотника.
Палец мотыля вставляется не в своё гнездо, а попадает в секторный вырез золотника.
а если не разбирать а посмотреть со стороны футорки с подсветкой то должно видно быть мотыль с шатуном при вращении-если не туда поставил.
Там сечение сильно жиклёром перекрыто, по центру.
Проще разобрать, имхо…
Проще разобрать, имхо…
Давно пора, тем более что времени нужно чуть больше, чем на разборку АКМ.
Но мне всё же кажется, что всё это троля-ля…
[QUOTE=Андрей Курылев;7163963]2 страницы “добрых” советов. Добавлю еще один- для начала разберите моторчик …
Привет.
Всталю своих 5 копеек. Если перейти на канал youtube справа внизу по ссылке, то откроется ряд видео. На одном из них чудак на букву м мучает (если не сказать грубо) аналогичный моторчик. В итоге резюме-не работает. К чему это я? Да нахрена бачек с топляком ставить за километр от мотора? Еще и ниже футорки. может у автора анало гичный подход к этому делу?
Вообще тема заинтересовала.
Написать 2 страницы всяких х.з.чего догадок и предположений, и ничего путного. Как то смутно вспоминается похожая тема от Григория Раша с похожими проблемами и шаманством по стопам заряжателя 3 литровых банок с водой
Написать 2 страницы всяких х.з.чего догадок и предположений, и ничего путного.
подождём ответа Максима.его же тема о помощи.
Вот именно, что не уменьшается! Крутишь-крутишь без проблем, появляются вспышки и потом начинает уже как бы работать и тут же глохнет. И как раз после этого крутить винт становится намного тяжелее, компрессия до жути поднимается. Вообще думаю что с маслом переборщил…
Приезжайте в Монино, заведем.
Написать 2 страницы всяких х.з.чего догадок и предположений, и ничего путного.
Дык и я про то. Раскидать мотор,фото в студию. Как раскидать, я дал видео, на ютубе туева хуча роликов, в том числе веселых и смешных )) А если моторчик упал и у него вдруг появилась типа “компрессия”, надо смотреть вал, от там слабенький, аккурат гнется по носовому подшипнику.
Эх, как не вовремя Валерии Брониславович нас оставил.Вот бы повеселился старый!
Эх, как не вовремя Валерии Брониславович нас оставил.Вот бы повеселился старый!
ВБПахомову земля пухом. но всегда надо помнить о живых(в первую очередь).
…Лучше флажок…
Не надо никаких флажков, достаточно на торце регулировочного винта сделать напильником косой срез и не будет откручиваться.😛
Добыл нормальный чистый эфир. Появились вспышки и длинные, и короткие…
Ну и правильно, с самого начала надо было так поступать а не лить в двигло всякую дрянь, по разным эрзац рецептам, которые обнародованы на русских форумах.😃
… Появились вспышки и длинные, и короткие. Но проблема в том, что когда появляются вспышки и двигатель пытается завестись - сама по себе увеличивается компрессия …
Так ничего она не увеличивается, а просто Ваше двигло захлебывается горючим.😛 Наверно слишком вывинчена игла подачи топлива. Или также вполне возможно, что у Вас уровень в баке намного выше жиклера -> надо поставить бак так, чтобы уровень горючего в нем был в уровне, или желательно немного ниже жиклера в футорке.
Не надо никаких флажков, достаточно на торце регулировочного винта сделать напильником косой срез и не будет откручиваться.
Да.мы тоже стачивали торец под угол.
Без опыта на таком топливе с “быстрым стартом” можно вообще не завести. И вспышек может совсем не быть. Чтоб они появились, движок очень сильно нужно придавить (пережать). Удовольствия никакого. Звук невыносимый…
Олаф, вы правы. Так оно и есть.❗ Кроме невыносимого звука то кривошипный механизм ужасно страдает.😦
В паспорте моделных компрессионных ДВС ведь написано: “степень сжатья 1:10-1:16”. В этом пределе он может работать только в случае когда в топливе хотя бы 30% эфира, а желательно 40-45%.😉 Беда этих компрессионных движков в том, что в следствии возможности регулировки степени сжатья их часто пережимают и заставляют работать в нештатных режимах.😦 Они ведь при хорошей, тесной паре вполне способны работать и вообще без эфира:o, ну там конечно степень сжатья идет к 1:20 и более.😃 То же самое получается если использовать старое топливо, из которого в следствии плохих условий хранения улетучилось большинство эфира. Вот потом и возникают овальные головки шатуна и тем следственные люфты, или те вообще ломаются шатуны, колен валы тоже, или пробиваются днища поршней - а все это в следствии слишком высоких давления и детонационного горения. Просто механизм модельных ДВС не рассчитан на то на что рассчитаны большие автомобильные дизеля.
Так что эфиром нельзя экономить!
… заводил компрессионник мк 17, как вдруг он соскочил с креплений(видимо деревяшка сгнила)…
Как сгнила?😮 Это же сколько лет вы его заводили?😛 Она была видимо гнилая с самого начала!😆
Смастерить порядочный стенд из порядочного материала (твердое дерево, многослойная толстая фанера, металлическая плита и т.п.) - так, это первое дело, которое надо сделать порядочно.😉 Да и прикрутить винтами насквозь с гайками и контргайками или пружинными прокладками (хоть я считаю, что контргайки самые надежные). А то там вибрации настолько сильные, что гайки вовремя работы сами освобождаются (помню как один мой коллега садился с кордовой моделью где двигатель еле держался на одном освобожденном винтике). И ни в коем случае не зажимать двигатель в тиски!❗ Можно так помять картер и угробить двигатель. Да и кроме того это очень не надежное крепление, может вовремя работы освободится вибрациями и влететь в лоб.
Еще перед тем, как я его разобрал, не было заметно что бы поршень мог возвратить на место контр поршень. Видимо контр слишком тяжело двигается… Или так и должно быть?
Да так должно!😛 Контрпоршень должен двигаться достаточно туго, но при освобождении и легких вспышках горючего должен отскакивать обратно. Но бывают двигатели, где контрик слишком свободен и потом он конечно во время работы сифонит, ухудшая компрессию. Это сказывается по признаку, когда во время работы около резьбы регулировочного винта просачивается черное масло. Там нужно контрик или заменить, или делают так, что его в середине стукнут на наковальне, но после этого его надо притереть - дело не для начинающих. Но беда тоже и тогда, когда контрик слишком плотный и не хочет возвращаться даже во время работы двигателя. Тогда его надо выбить из гильзы и немного притереть или ошлифовать. Но это надо делать очень осторожно, по тысячным долям мм. Иначе можно прозевать правильный размер и нечаянно перейти в группу свободных контриков.
В любом случае бы правильно сделали, что двигатель со слишком затянутым контрпоршнем разобрали.😎 Не надо пытаться его вернуть обратно поворотом вала - можно так сломать шатун или колен вал. Лучше стукнуть по контрику изнутри молоточком через стержень из твердого дерева (бук) или мягкого алюминия или меди, но не в коем случае из стали.
А вообще есть предельное положение контр болта?
Предельное положение таково, когда контрпоршень соприкасается с поршнем в ВМТ. Ниже этой точки, или даже немного не доходя до нее нельзя крутить. Повреждается кривошипный механизм.
Если вы прочитаете описание к МК-12В (его наверное можно найти где-нибудь на интернете), то там написано, что надо найти эту точку соприкосновения поршня с контр поршнем и отвернуть винт на 1,5 оборота. Вот с этой компрессии и надо начинать запуск. Иглу жиклера следует отвинтить примерно на 3-4 оборота.
Но я лично считаю, что лучше установить возможно более низкую компрессию, и потом ее постепенно увеличивать по 1/8 оборота, пока мотор не начнет давать вспышки. А тот предел надо просто чувствовать. Именно поэтому не рекомендуется заводить компрессионные двигатели электрическими стартерами - у стартера нет чутья и может тем самым повредить двигатель. Хоть думаю, что опытные так заводить могут, по крайней меря я их так иногда завожу и никогда ничего не сломал.
И после того, как мотор заведется, надо поочередно обеднять смесь завинчивая иглу жиклера и притягивать винт компрессии, пока мотор не завопит на устойчивых высоких оборотах. Если он при давнейшем повышении компрессии уже не увеличивает обороты, или их даже снижает, то надо вин освобождать до тех пор, пока не начнется незначительное снижение оборотов. В таком положении его надо оставить. Иглу жиклера также завинчивать пока мотор не повышает обороты, найдя нужный предел, потом надо смесь слегка обогатить, на пару зубьев ограничителя иглы жиклера.
Воистину!
Христоматийные ответы…
Писать советы после этого- нет смысла.
достаточно на торце регулировочного винта сделать напильником косой срез и не будет откручиваться.
Будет. Проверено
Флажок надёжнее.