Упал МК-17
Эх, как не вовремя Валерии Брониславович нас оставил.Вот бы повеселился старый!
ВБПахомову земля пухом. но всегда надо помнить о живых(в первую очередь).
…Лучше флажок…
Не надо никаких флажков, достаточно на торце регулировочного винта сделать напильником косой срез и не будет откручиваться.😛
Добыл нормальный чистый эфир. Появились вспышки и длинные, и короткие…
Ну и правильно, с самого начала надо было так поступать а не лить в двигло всякую дрянь, по разным эрзац рецептам, которые обнародованы на русских форумах.😃
… Появились вспышки и длинные, и короткие. Но проблема в том, что когда появляются вспышки и двигатель пытается завестись - сама по себе увеличивается компрессия …
Так ничего она не увеличивается, а просто Ваше двигло захлебывается горючим.😛 Наверно слишком вывинчена игла подачи топлива. Или также вполне возможно, что у Вас уровень в баке намного выше жиклера -> надо поставить бак так, чтобы уровень горючего в нем был в уровне, или желательно немного ниже жиклера в футорке.
Не надо никаких флажков, достаточно на торце регулировочного винта сделать напильником косой срез и не будет откручиваться.
Да.мы тоже стачивали торец под угол.
Без опыта на таком топливе с “быстрым стартом” можно вообще не завести. И вспышек может совсем не быть. Чтоб они появились, движок очень сильно нужно придавить (пережать). Удовольствия никакого. Звук невыносимый…
Олаф, вы правы. Так оно и есть.❗ Кроме невыносимого звука то кривошипный механизм ужасно страдает.😦
В паспорте моделных компрессионных ДВС ведь написано: “степень сжатья 1:10-1:16”. В этом пределе он может работать только в случае когда в топливе хотя бы 30% эфира, а желательно 40-45%.😉 Беда этих компрессионных движков в том, что в следствии возможности регулировки степени сжатья их часто пережимают и заставляют работать в нештатных режимах.😦 Они ведь при хорошей, тесной паре вполне способны работать и вообще без эфира:o, ну там конечно степень сжатья идет к 1:20 и более.😃 То же самое получается если использовать старое топливо, из которого в следствии плохих условий хранения улетучилось большинство эфира. Вот потом и возникают овальные головки шатуна и тем следственные люфты, или те вообще ломаются шатуны, колен валы тоже, или пробиваются днища поршней - а все это в следствии слишком высоких давления и детонационного горения. Просто механизм модельных ДВС не рассчитан на то на что рассчитаны большие автомобильные дизеля.
Так что эфиром нельзя экономить!
… заводил компрессионник мк 17, как вдруг он соскочил с креплений(видимо деревяшка сгнила)…
Как сгнила?😮 Это же сколько лет вы его заводили?😛 Она была видимо гнилая с самого начала!😆
Смастерить порядочный стенд из порядочного материала (твердое дерево, многослойная толстая фанера, металлическая плита и т.п.) - так, это первое дело, которое надо сделать порядочно.😉 Да и прикрутить винтами насквозь с гайками и контргайками или пружинными прокладками (хоть я считаю, что контргайки самые надежные). А то там вибрации настолько сильные, что гайки вовремя работы сами освобождаются (помню как один мой коллега садился с кордовой моделью где двигатель еле держался на одном освобожденном винтике). И ни в коем случае не зажимать двигатель в тиски!❗ Можно так помять картер и угробить двигатель. Да и кроме того это очень не надежное крепление, может вовремя работы освободится вибрациями и влететь в лоб.
Еще перед тем, как я его разобрал, не было заметно что бы поршень мог возвратить на место контр поршень. Видимо контр слишком тяжело двигается… Или так и должно быть?
Да так должно!😛 Контрпоршень должен двигаться достаточно туго, но при освобождении и легких вспышках горючего должен отскакивать обратно. Но бывают двигатели, где контрик слишком свободен и потом он конечно во время работы сифонит, ухудшая компрессию. Это сказывается по признаку, когда во время работы около резьбы регулировочного винта просачивается черное масло. Там нужно контрик или заменить, или делают так, что его в середине стукнут на наковальне, но после этого его надо притереть - дело не для начинающих. Но беда тоже и тогда, когда контрик слишком плотный и не хочет возвращаться даже во время работы двигателя. Тогда его надо выбить из гильзы и немного притереть или ошлифовать. Но это надо делать очень осторожно, по тысячным долям мм. Иначе можно прозевать правильный размер и нечаянно перейти в группу свободных контриков.
В любом случае бы правильно сделали, что двигатель со слишком затянутым контрпоршнем разобрали.😎 Не надо пытаться его вернуть обратно поворотом вала - можно так сломать шатун или колен вал. Лучше стукнуть по контрику изнутри молоточком через стержень из твердого дерева (бук) или мягкого алюминия или меди, но не в коем случае из стали.
А вообще есть предельное положение контр болта?
Предельное положение таково, когда контрпоршень соприкасается с поршнем в ВМТ. Ниже этой точки, или даже немного не доходя до нее нельзя крутить. Повреждается кривошипный механизм.
Если вы прочитаете описание к МК-12В (его наверное можно найти где-нибудь на интернете), то там написано, что надо найти эту точку соприкосновения поршня с контр поршнем и отвернуть винт на 1,5 оборота. Вот с этой компрессии и надо начинать запуск. Иглу жиклера следует отвинтить примерно на 3-4 оборота.
Но я лично считаю, что лучше установить возможно более низкую компрессию, и потом ее постепенно увеличивать по 1/8 оборота, пока мотор не начнет давать вспышки. А тот предел надо просто чувствовать. Именно поэтому не рекомендуется заводить компрессионные двигатели электрическими стартерами - у стартера нет чутья и может тем самым повредить двигатель. Хоть думаю, что опытные так заводить могут, по крайней меря я их так иногда завожу и никогда ничего не сломал.
И после того, как мотор заведется, надо поочередно обеднять смесь завинчивая иглу жиклера и притягивать винт компрессии, пока мотор не завопит на устойчивых высоких оборотах. Если он при давнейшем повышении компрессии уже не увеличивает обороты, или их даже снижает, то надо вин освобождать до тех пор, пока не начнется незначительное снижение оборотов. В таком положении его надо оставить. Иглу жиклера также завинчивать пока мотор не повышает обороты, найдя нужный предел, потом надо смесь слегка обогатить, на пару зубьев ограничителя иглы жиклера.
Воистину!
Христоматийные ответы…
Писать советы после этого- нет смысла.
достаточно на торце регулировочного винта сделать напильником косой срез и не будет откручиваться.
Будет. Проверено
Флажок надёжнее.
И гайку с рычагом ставили…
Все зависит от диаметра резьбы винта. Чем он больше, тем срез срабатывает надежнее. Иногда вместо него делают полый винт, тот тоже не освобождается если он достаточно большого диаметра и малого шага (обычно М6 х 0,75 мм).😉 А когда диаметр малый (так оно и у МК-17, там кажется обыкновенная резьба М4), то это срабатывает парадоксально только тогда, когда резьба в головке цилиндра имеет ощутимый люфт.😮 То есть разрезную гайку в головке МК-17 или 16 не надо зажимать а наоборот разжать.😛 Таким образом вследствие среза на торце винт немного перекосится в сторону, и это ему не даст возможность вращаться.😎
Но это не мои открытия, об этом я давным-давно читал в книге О. К. Гаевского “Авиамодельные двигатели”.😉
Тем не менее моя личная практика это подтвердила.😎
это срабатывает парадоксально именно тогда, когда резьба имеет ощутимый люфт. То есть разрезную гайку в головке МК-17 или 16 не надо зажимать 😛
А гайка с флажком работает всегда.
Без плясок с бубном.
Проверено (и зевнул)
зы после нескольких поджатий\разжатий усики разрезной гайки начинают отваливаться
А гайка с флажком работает всегда.
Согласен, у меня на практике проверено и то и другое. Но без флажка работать с двигателем намного удобнее. Флажок мешает и задерживает. Если сделать все так, чтобы не освобождался, то он действительно не нужен.
К стати, если вы посмотрите подлинные чертежи Петухова, конструктора МК-17, которые опубликованы с выше упомянутой книжке Гаевского, то там регулировочный винт нарисован со срезом. Петухов знал, что делает, и он не виноват, что в следствии халтурного отношению при производстве этого двигателя социалистические рационализаторы как-то позабыли про эту операцию. Тем самым создали мучение многим юным моделистам, Так Стахановщина ведь угробила многие хорошие разработки модельных двигателей и не только их. Очень многие товары становились браком еще на заводе изготовителя.
О. К. Гаевского “Авиамодельные двигатели”
Имел честь работать под началом этого мастера.
Глаз- алмаз, без штангель-рейсмуса мог увидеть разницу по высоте, краску подбирал на раз.
Я горжусь что он был моим учителем и Владимир Булатников …
Завидую.
Я не имел, так как живу всю жизнь в Словакии (или раньше в Чехословакии), но книжки прочитал все до последней буквы.😉
… зы после нескольких поджатий\разжатий усики разрезной гайки начинают отваливаться
Так их не надо трогать, достаточно сделать срез! Вот и все!
А если отвалится, то гайку можно очень просто заменить. Она стоит в алюминиевой головке на резьбе, кажется М6. Или даже можно попробовать поставить прямо туда толстый винт, но боюсь не от этого будет толку, так как резьба эта стандартная с большим шагом. Можно сделать новую гайку и винт с резьбой М5х0,75. Все зависит от возможностей моделиста. Но простой косой срез напильником - так это самое простое и быстрое решение проблемы.