Свеча для ASP
Спалили вы свечку. Там полтора вольта максимум надо
У меня, согласно уверениям желтолицего производителя:
- Высокая технология регулятора, выходное напряжение-1.5 В
- Передача переключения (низкое тепловыделение)
- Все виды 3.5-20 В батареи можно использовать
- Со светодиодным индикатором
- Вход защита
там пока горит индикатор цепь замкнута и свеча работает.
VTjr подтверждает мысль - надо повышать ток накала, брать более мощный по токоотдаче аккумулятор, типа от бесперебойника компа, ампер на 7.
Вот цифры насчет ASP25:
Тощий и длинный-ASP25A-объем 4,05, диаметр цилиндра 17,42 мм, ход 17 мм, рекомендованный винт 9х5, обороты 2000-18000, масса 300г.
Короткий и пухлый-ASP25CX-объем 4,07, диаметр цилиндра 18 мм, ход 16 мм, рекомендованный винт 8х6, обороты 2500-30000, масса 405г.
Это данные из паспорта. У меня есть 25СХ, почти мертвый, и пара от 25А к нему не подходит, и размеры совпадают с паспортными.
Вывернуть свечу и подключить к ней накал. Если она светится красным цветом (в сумерках цвет свечения будет слегка желтоватым) то свеча нормальная. Если этого нет - меняйте свечу. Номинальный ток у разных свечек немного разный, но никак не более 3,5А.
Когда будете обратно вворачивать свечу - не прикладывайте сильных усилий. Головка цилиндра из алюминиевого сплава, и сорвать резьбу - как два пальца облизать!
… Номинальный ток у разных свечек немного разный, но никак не более 3,5А.
Извините, но невозможно так точно (3,5А) сказать какой ток будет протекать свечей при разных условиях ее эксплуатации.
При источнике напряжения ведь ток зависит сильно и от того, если свеча сухая или залитая топливом, то есть от мгновенного значения ее сопротивления, которое значительно меняется.😛
Когда она залитая, то до испарения топлива, волокно холодное, и его сопротивление низкое - тогда может быть ток и боле чем в 2 раза больше, спокойно и тех 7-8А.😒 Но испаряющееся топливо не даст волокну перегореть. А после его полного испарения, и разогрева на рабочую температуру, сопротивление волокна значительно упадет, и также ток существенно снизится. А даже в моменте когда двигатель заведется, а Вы все еще оставите электрический накал на свече, то температура волокна поднимется еще выше и тем самым ток еще более снизится.😎
Это так работает именно тогда, если свечу питаете из источника постоянного напряжения, а не тока. 😛
Некоторые регуляторы, которые продаются для накала свечи сделаны ошибочно 😮 как источники стабилизированного тока (регулируемого, конечно).😦 Источник тока питаемый из акумулятора более высокого напряжения (допустим 12в) будет всевозможно стараться, в любых условиях (свеча сухая, или залитая), “протолкнуть” через волокно свечи установленный ток.😮 Но так-как сопротивление свечи, в зависимости от условий, значительно меняется, то для того, чтобы нею протекал одинаковый ток, должен источник тока приспосабливать напряжение.😒 При этом одинаковом токе напряжение на горячей, сухой свечи (с высоким сопротивлением) будет выше, чем на холодной, залитой топливом (с низким сопротивлением). Вследствии того, если мы установим такой ток, чтобы сухая свеча светилась красным, или слегка желтоватым цветом (допустим на 2,5А), то при перезаливе топливом будет этот ток очень долго испарять топливо.😌 Это может создавать нетерпение моделиста, который станет крутить регулятором, повышать ток, чтобы она быстрее высохла.😵 Если он вовремя не вернет ток на прежнее значение, то при заводке двигателя церьезно грозит перегорание волокна, так-как прогревом волокна, и от тока, и от сгорания топлива, волокно слишком сильно разогреется, его сопротивление еще более повысится, но источник тока по прежнему будет стараться “протолкнуть” волокном свечи установленный ток, так что он будет еще более повышать напряжение на свече. Пока что при источнике напряжения возникает автоматическая отрицательная обратная связь, которая не дает свече перегореть даже после пуска двигателя (чем выше температура волокна, тем выше сопротивление и при одинаковом напряжении тем меньше ток), то при источнике тока будет обратная связь положительной (одинаковый ток можно при повышении достичь только повышением напряжения). Но тем что электрическая мощность равна сумме напряжения и тока, то эта мощност будет ненормально расти и наконец расплавит метал волокна.😦
Вот, я наконец так и не удержался, и все-таки решил Вам всем написать, почему нужен именно источник напряжения, а не тока. Но не уверен, что все это поймут.
С остальным согласен.😎
Логика изложена правильно.
сопротивление волокна значительно упадет, и также ток существенно снизится
Владимир. Возможно я что то не понимаю, но сила тока в проводнике зависит от напряжения поля на концах его и от сопротивления проводника. Чем больше напряжение, тем больше сила тока. Чем больше сопротивление, тем сила тока меньше.
И для статистики. Я измерял ток на КС-2. 3 ампера.
Человеку надо научится двигатель запускать, а вы его грузите амперами, напряжениями и т.п
Ну тема то про свечку, так что вроде бы по теме. А теперь про стабилизатор напряжения. У всякого материала есть параметр - допустимая плотность тока. И пока вы далеки от от этого значения, то разницы нет. А вот если вы уже на пределе, и свечку вдруг сильно залили, её сопротивление упало, ток возрос и превысил допустимый и результат - свечка сгорела. А со стабилизатором тока у меня уже 10 лет родные свечки.
Вот цифры насчет ASP25:
Короткий и пухлый-ASP25CX-объем 4,07, диаметр цилиндра 18 мм, ход 16 мм, рекомендованный винт 8х6, обороты 2500-30000, масса 405г.
Это не тот ASP, я про этот:
Короткий и пухлый - ASP 2 Ход S25A/S25AII 4CC Nitro двигатель для самолета
Технические характеристики: рабочий объем двигателя: 4.04cc, диаметр: 17,4 мм, ход: 17 мм, выходная мощность (PS или BHP/RPM): 0,47 кВт/18500 об./мин., практический диапазон 2000 об./мин. 18000, вес: 300 г, рекомендуемый винт: 9*6-10*5
Для сравнения тощий и длинный:
Тощий и длинный-ASP25A-объем 4,05, диаметр цилиндра 17,42 мм, ход 17 мм, рекомендованный винт 9х5, обороты 2000-18000, масса 300г.
Глубоко заблуждаетесь. Именно наоборот. Если бы было так как Вы считаете, то все обыкновенные лампочки бы при влкючении перегорали. Также бы свечи перегорали от питания даже одним элементом акумулятора.
Вы подумайте ка следует!
В моменте вкючения действительно в коротком промежутке времени пройдет большой ток, но как только волокно раскалится, ток сразу упадет.Наоборот, как-раз различаются, в несколько раз.
Видно точности моих приборов не хватает.
Проще, без стабилизаторов, одна банка СЦ : 1,5 вольта при любых токах.
Владимир. Возможно я что то не понимаю, но сила тока в проводнике зависит от напряжения поля на концах его и от сопротивления проводника. Чем больше напряжение, тем больше сила тока. Чем больше сопротивление, тем сила тока меньше.
И для статистики. Я измерял ток на КС-2. 3 ампера.
Статистика ни к чему. Попробуйте мерить ток сухой свечей, а потом в нее капните топливо, и увидите как от этого ток стремительно возрастет. Но свеча то перегорает не от самого большего тока, или слишком большой электрической мощности выдаваемой в виде тепла волокну, а только в следствии слишком высокой температуры, которая зависит и то меры охлаждения волокна. Когда волокно залито, то испарение топлива его массивно охлаждает, так что ток и мощность могут быть высокими, но перегорание не грозит. Важно то, чтобы при повышении температуры волокна выдаваемая электрическая мощность падала так, чтобы равновесие привода мощности и ее отдачи охлаждением были в равновесии при температуре , которая ниже температуры плавления сплава из которого сделано волокно. Так что нам нужна какая-нибудь саморегуляция, которая при повышении температуры волокна будет ток автоматически ограничивать. Ничего лучшего, чем источник напряжения, и волокно из сплава с положительной зависимостью сопротивления от температуры, не было придумано. Это фактически спасло Эдисона, когда он методом многих неудачных экспериментов разрабатывал обыкновенную лампочку. Пока не нашел материал достаточно теплостойкий, и с достаточно крутой характеристикой зависимости сопротивления от температуры, то у него все лампочки очень быстро перегорали. Калильная свеча работает фактически на том, же принципе.
Так что все зависит именно от того из какого типа источника Вы будете питать волокно свечи.
Если из источника постоянного напряжения (например из достаточно твердого акумулятора, или достаточно мощного преобразователя напряжения), то напряжение на электродах свечи будет одинаковое, допустим 1,25в, и ток будет меняться лишь в зависимости от моментальной температуры волокна, то есть от его моментального сопротивления. Если будет свеча залита, то волокно будет холодным, сопротивление малым и ток потечет большой. Тем самым выдаваемая электрическая мощность, нагревающая волокно, будет высокой, в следствии чего топливо в свече быстро испарится, волокно раскалится и мотор будет охотно заводится. При этом как только температура волокна будет повышатся, то постепенно будет возрастать его сопротивление, и ток (соответственно и электрическая мощность) будет падать. Так что волокно не пергорит даже после запуска двигателя, так как температура еще более повысится, и электрический ток и мощность еще более снизится.
Но если вы будете свечу питать из преобразователя, который построен как источник постоянного тока, то ситуация будет совсем другая.
Дело в том, что такой источник не дает определеное напряжение, а именно установленный ток, который старается всевозможно “протолкнуть” через нагрузку, какое бы у нее не было сопротивление. А делает это тем образом, что меняет напряжение, повышает или понижает его до тех пор, пока ток нагрузкой (волокном свечи) не достигнет заданой величины. Так что если вы установите ток допустим 3А, который будет сухую свечу раскалять до правильного красно-желтого цвета, то при перезаливе мотора, и охлаждении волокна, тем самым понижении его сопротивления, источник тока автоматически снизит напряжение так, чтобы свечей протекал опять же тот же ток 3А. Но в таком случае будет выдаваемая электрическая мощность намщого ниже, чем была бы при источнике напряжения, и свеча будет высушиваться намного дольше, чем в первом случае. Это конечно не беда, если пользователь терпелив, подождет, снова не перезальет, и наконец запустит двигатель. Но если начнет крутить кнопкой, и неумеренно повышать ток, то при прогреве волокна ток ведь сам не упадет, грозит перегрев волокна. И если в таком моменте удастся завести двигатель, а он в ручную кнопкой ток не убавит, то температура волокна еще боле возрастет, сопротивление его также, но источник тока все время будет стараться поддержать установленный слишком высокий ток дальнейшим повышение напряжения. Естественно тем самым значительно порастет электирческая мощность, и отдача тепла волокну тоже. После старта мотора может волокно перегореть.
И действительно в многих случаях при применении таких преобразователей (которых к сожалению полны е-шопы) свечи очень часто перегорают.
Рекомендую свечу питать, или из преобразователя напряжения, или из простых одноэлементных накальников (как на том моем фото выше), или используйте ту мою схему подкючения двух элементов паралельно/последовательно/или через диод (также на фото выше). Я обычно пользуюсь так, что подлкючаю два элемента последовательно, но через диод, и шнур длинны примерно 1м - по моему опыту именно это дают оптимальное свечение накала и свеча не пергорает даже при полном газе с подключеным накалом. Но если элементы уже значительно разрядились, то можно подать непосредственно и без диода, а наоборот если они свеже заряжены, то подключаю их паралельно также без диода. Если вы будете свечу питать таким образом, то никогда Ваша свеча не перегорит, даже если не будете снимать накал долго после того как мотор заработает.
Человеку надо научится двигатель запускать, а вы его грузите амперами, напряжениями и т.п
Никого не гружу, я ведь с самого начала написал, что обяснить толково почему лучше источники напряжения, а не тока, будет довольно сложно, и не каждый поймет суть.😒 Кроме того с плохим источником вообще очень трудно научиться мотор запускать. 😵 А я своу десятку завожу максимум с третьего толчка.😉
Ну тема то про свечку, так что вроде бы по теме. А теперь про стабилизатор напряжения. У всякого материала есть параметр - допустимая плотность тока. И пока вы далеки от от этого значения, то разницы нет. А вот если вы уже на пределе, и свечку вдруг сильно залили, её сопротивление упало, ток возрос и превысил допустимый и результат - свечка сгорела. А со стабилизатором тока у меня уже 10 лет родные свечки.
Дело не в предельной плотности, а от равовесия подачи/отдачи тепловой энергии. Учтите, что Ваша предельная плотность будет совершенно разной, если волокно будет погружено в топливо, или если оно будет находится в среде горящих газов в цилиндре мотора с порщнем в ВМТ.😛 Залитое нераскаленное волокно просто не может перегореть.
Видно точности моих приборов не хватает.
Проще, без стабилизаторов, одна банка СЦ : 1,5 вольта при любых токах.
Я с Вами согласен. Именно элемент акумулятора с достаточно низким внутренним сопротивлением, есть и самый лучший источник стабилизированного напряжения.😉
Но я писал не про это, а про так часто используемые Power Panels:), которые повсеместно продаются на разных авиамодельных сайтах, которые дают возможность из одного 12в акумулятора питать и стратер и накал свечи. К сожалению большинство из них имеет конструкцию преобразователя, сделаную не как источник напряжения, а как источник тока, что совершенно ошибочно.😦
А что касается точности Ваших приборов, дело не в ней, а методике, какой вы хотите мерить сопротивление волокна. Простым, даже самым лучшим омметром вы не в состоянии измерить сопротивление раскаленного волокна, только холодного. Там оно будет конечно всегда одинаковое. В раскаленном состоянии его можно мерить только измеряя одновременно ток и напряжение, и потом считая по закону Ома.😛
Но подумал немного😒, и сообразил, что вообще то и можно его мерить омметром, на свече работающего двигателя.😮 Так попробуйте его именно так измерить, и Вы сами увидите, что сопротивление возросло в несколько раз.😉
Парни, ну зачем же так тему засрали? Вместо посоветовать новичку простую накалку и марку OS свечки, да дать два-три совета по запуску мотора развели фигню всякую, уже сами не понимаете. что кому доказываете. А главное нафига?
Я сперва вовсе не хотел погружаться в эту тему:), но Виктор в посте 14 и 16 меня спровоцировал к тому, как следует объяснить всю суть.😛 Кому кажется сложно и длинно, пусть не читает.😆 Но главное, пусть он не покупает дешевые китайские PowerPanels с регуляцией тока свечи, а лучше самую простую одноелементную щакалку. Все.😛
Эти одноэлементный прикурки очень не долговечны. Хорошо если её хватит на один сезон. А стартовая панель очень надёжная штука, и позволяет регулировать ток накала.
Есть панели с регуляцией напряжения - те в порядке. Но если они с регуляцией тока, то такие не рекомендую по выше описаным причинам. Но дело хозяйское, если Вас это устраивает, то делайте как хотите.
То что я написал исходит из элементарных знаний физики. Я так и думал, что многие не поймут, или им просто неохота будет читать подробное объяснение. А объяснить неподробно ведь невозможно.😁
Кстати у меня такая одна накалка работает уже 7 лет. Если ее грамотно заряжать (вернее на хорошем зарядном устрийстве), то она послужит долго. То мое самодельное устройство с 2 акумуляторами служит уже лет 15. К ней у меня 2 пары акумуляторов NiCd по 4 ач, также все время прежние. Если в поле вдруг обнаружу, что разрядились, то сменю на 2-ю пару, или использую ту одноэлементную накалку, которая у меня всегда в запасе. Чаще даже так, потому что элементы менять сравнительно долго, там надо 8 винтиков отрутить, что в поле конечно неудобно.
… Но главное, пусть он не покупает дешевые китайские PowerPanels с регуляцией тока свечи, а лучше самую простую одноелементную щакалку. Все.😛
“Одноэлементную накалку” конечно.😆
Здравствуйте, на свечу есть паспорт, в котором указано напряжение питания 1,5+0,2В и запрещается эксплуатация при напряжении свыше 1,7В. Таким образом необходим источник питания постоянного напряжения. Ток в свече в свободном режиме, мерял самостоятельно 3,5А.
что вообще то и можно его мерить омметром, на свече работающего двигателя
Обычным мультиметром теоретически 0,5 Ом с точностью не померяешь, нужен мост. С Уважением.
Это сильная свеча, под 3.5А!
Здесь такой “электронный диспут”, не удержался и измерил ток у себя - 0.7А, что в покое, что при заводке 😃
По совету VTjr, пошли в сторону “тока”, взял аккумулятор бОльшей емкости и движок запыхтел.
И загадил все вокруг брызгами масла и топлива 😃
А почему (судя по фото) нет наддува из глушителя в бак? Аспешка (и больштнство хоббийных калилок) так адекватно работать не будет. Вряд-ли удастся настроить карбюратор на правильные холостые и максимальные обороты (скорее всего при даче газа будет глохнуть или наоборот заливаться и вставать на низах). Что за такой красивый бак?
Или это “послеполетная конфигурация” (не рабочая) и шланг наддува просто отсоединен?
На стенде это не имеет особого значения. И не понимаю в чем тут отличаются хоббийные калилки от нехоббийных:o
У меня стартовая панель с амперметром, но я его никогда не проверял, ставлю 1,5А .