Свеча для ASP
Ну тема то про свечку, так что вроде бы по теме. А теперь про стабилизатор напряжения. У всякого материала есть параметр - допустимая плотность тока. И пока вы далеки от от этого значения, то разницы нет. А вот если вы уже на пределе, и свечку вдруг сильно залили, её сопротивление упало, ток возрос и превысил допустимый и результат - свечка сгорела. А со стабилизатором тока у меня уже 10 лет родные свечки.
Вот цифры насчет ASP25:
Короткий и пухлый-ASP25CX-объем 4,07, диаметр цилиндра 18 мм, ход 16 мм, рекомендованный винт 8х6, обороты 2500-30000, масса 405г.
Это не тот ASP, я про этот:
Короткий и пухлый - ASP 2 Ход S25A/S25AII 4CC Nitro двигатель для самолета
Технические характеристики: рабочий объем двигателя: 4.04cc, диаметр: 17,4 мм, ход: 17 мм, выходная мощность (PS или BHP/RPM): 0,47 кВт/18500 об./мин., практический диапазон 2000 об./мин. 18000, вес: 300 г, рекомендуемый винт: 9*6-10*5
Для сравнения тощий и длинный:
Тощий и длинный-ASP25A-объем 4,05, диаметр цилиндра 17,42 мм, ход 17 мм, рекомендованный винт 9х5, обороты 2000-18000, масса 300г.
Глубоко заблуждаетесь. Именно наоборот. Если бы было так как Вы считаете, то все обыкновенные лампочки бы при влкючении перегорали. Также бы свечи перегорали от питания даже одним элементом акумулятора.
Вы подумайте ка следует!
В моменте вкючения действительно в коротком промежутке времени пройдет большой ток, но как только волокно раскалится, ток сразу упадет.Наоборот, как-раз различаются, в несколько раз.
Видно точности моих приборов не хватает.
Проще, без стабилизаторов, одна банка СЦ : 1,5 вольта при любых токах.
Владимир. Возможно я что то не понимаю, но сила тока в проводнике зависит от напряжения поля на концах его и от сопротивления проводника. Чем больше напряжение, тем больше сила тока. Чем больше сопротивление, тем сила тока меньше.
И для статистики. Я измерял ток на КС-2. 3 ампера.
Статистика ни к чему. Попробуйте мерить ток сухой свечей, а потом в нее капните топливо, и увидите как от этого ток стремительно возрастет. Но свеча то перегорает не от самого большего тока, или слишком большой электрической мощности выдаваемой в виде тепла волокну, а только в следствии слишком высокой температуры, которая зависит и то меры охлаждения волокна. Когда волокно залито, то испарение топлива его массивно охлаждает, так что ток и мощность могут быть высокими, но перегорание не грозит. Важно то, чтобы при повышении температуры волокна выдаваемая электрическая мощность падала так, чтобы равновесие привода мощности и ее отдачи охлаждением были в равновесии при температуре , которая ниже температуры плавления сплава из которого сделано волокно. Так что нам нужна какая-нибудь саморегуляция, которая при повышении температуры волокна будет ток автоматически ограничивать. Ничего лучшего, чем источник напряжения, и волокно из сплава с положительной зависимостью сопротивления от температуры, не было придумано. Это фактически спасло Эдисона, когда он методом многих неудачных экспериментов разрабатывал обыкновенную лампочку. Пока не нашел материал достаточно теплостойкий, и с достаточно крутой характеристикой зависимости сопротивления от температуры, то у него все лампочки очень быстро перегорали. Калильная свеча работает фактически на том, же принципе.
Так что все зависит именно от того из какого типа источника Вы будете питать волокно свечи.
Если из источника постоянного напряжения (например из достаточно твердого акумулятора, или достаточно мощного преобразователя напряжения), то напряжение на электродах свечи будет одинаковое, допустим 1,25в, и ток будет меняться лишь в зависимости от моментальной температуры волокна, то есть от его моментального сопротивления. Если будет свеча залита, то волокно будет холодным, сопротивление малым и ток потечет большой. Тем самым выдаваемая электрическая мощность, нагревающая волокно, будет высокой, в следствии чего топливо в свече быстро испарится, волокно раскалится и мотор будет охотно заводится. При этом как только температура волокна будет повышатся, то постепенно будет возрастать его сопротивление, и ток (соответственно и электрическая мощность) будет падать. Так что волокно не пергорит даже после запуска двигателя, так как температура еще более повысится, и электрический ток и мощность еще более снизится.
Но если вы будете свечу питать из преобразователя, который построен как источник постоянного тока, то ситуация будет совсем другая.
Дело в том, что такой источник не дает определеное напряжение, а именно установленный ток, который старается всевозможно “протолкнуть” через нагрузку, какое бы у нее не было сопротивление. А делает это тем образом, что меняет напряжение, повышает или понижает его до тех пор, пока ток нагрузкой (волокном свечи) не достигнет заданой величины. Так что если вы установите ток допустим 3А, который будет сухую свечу раскалять до правильного красно-желтого цвета, то при перезаливе мотора, и охлаждении волокна, тем самым понижении его сопротивления, источник тока автоматически снизит напряжение так, чтобы свечей протекал опять же тот же ток 3А. Но в таком случае будет выдаваемая электрическая мощность намщого ниже, чем была бы при источнике напряжения, и свеча будет высушиваться намного дольше, чем в первом случае. Это конечно не беда, если пользователь терпелив, подождет, снова не перезальет, и наконец запустит двигатель. Но если начнет крутить кнопкой, и неумеренно повышать ток, то при прогреве волокна ток ведь сам не упадет, грозит перегрев волокна. И если в таком моменте удастся завести двигатель, а он в ручную кнопкой ток не убавит, то температура волокна еще боле возрастет, сопротивление его также, но источник тока все время будет стараться поддержать установленный слишком высокий ток дальнейшим повышение напряжения. Естественно тем самым значительно порастет электирческая мощность, и отдача тепла волокну тоже. После старта мотора может волокно перегореть.
И действительно в многих случаях при применении таких преобразователей (которых к сожалению полны е-шопы) свечи очень часто перегорают.
Рекомендую свечу питать, или из преобразователя напряжения, или из простых одноэлементных накальников (как на том моем фото выше), или используйте ту мою схему подкючения двух элементов паралельно/последовательно/или через диод (также на фото выше). Я обычно пользуюсь так, что подлкючаю два элемента последовательно, но через диод, и шнур длинны примерно 1м - по моему опыту именно это дают оптимальное свечение накала и свеча не пергорает даже при полном газе с подключеным накалом. Но если элементы уже значительно разрядились, то можно подать непосредственно и без диода, а наоборот если они свеже заряжены, то подключаю их паралельно также без диода. Если вы будете свечу питать таким образом, то никогда Ваша свеча не перегорит, даже если не будете снимать накал долго после того как мотор заработает.
Человеку надо научится двигатель запускать, а вы его грузите амперами, напряжениями и т.п
Никого не гружу, я ведь с самого начала написал, что обяснить толково почему лучше источники напряжения, а не тока, будет довольно сложно, и не каждый поймет суть.😒 Кроме того с плохим источником вообще очень трудно научиться мотор запускать. 😵 А я своу десятку завожу максимум с третьего толчка.😉
Ну тема то про свечку, так что вроде бы по теме. А теперь про стабилизатор напряжения. У всякого материала есть параметр - допустимая плотность тока. И пока вы далеки от от этого значения, то разницы нет. А вот если вы уже на пределе, и свечку вдруг сильно залили, её сопротивление упало, ток возрос и превысил допустимый и результат - свечка сгорела. А со стабилизатором тока у меня уже 10 лет родные свечки.
Дело не в предельной плотности, а от равовесия подачи/отдачи тепловой энергии. Учтите, что Ваша предельная плотность будет совершенно разной, если волокно будет погружено в топливо, или если оно будет находится в среде горящих газов в цилиндре мотора с порщнем в ВМТ.😛 Залитое нераскаленное волокно просто не может перегореть.
Видно точности моих приборов не хватает.
Проще, без стабилизаторов, одна банка СЦ : 1,5 вольта при любых токах.
Я с Вами согласен. Именно элемент акумулятора с достаточно низким внутренним сопротивлением, есть и самый лучший источник стабилизированного напряжения.😉
Но я писал не про это, а про так часто используемые Power Panels:), которые повсеместно продаются на разных авиамодельных сайтах, которые дают возможность из одного 12в акумулятора питать и стратер и накал свечи. К сожалению большинство из них имеет конструкцию преобразователя, сделаную не как источник напряжения, а как источник тока, что совершенно ошибочно.😦
А что касается точности Ваших приборов, дело не в ней, а методике, какой вы хотите мерить сопротивление волокна. Простым, даже самым лучшим омметром вы не в состоянии измерить сопротивление раскаленного волокна, только холодного. Там оно будет конечно всегда одинаковое. В раскаленном состоянии его можно мерить только измеряя одновременно ток и напряжение, и потом считая по закону Ома.😛
Но подумал немного😒, и сообразил, что вообще то и можно его мерить омметром, на свече работающего двигателя.😮 Так попробуйте его именно так измерить, и Вы сами увидите, что сопротивление возросло в несколько раз.😉
Парни, ну зачем же так тему засрали? Вместо посоветовать новичку простую накалку и марку OS свечки, да дать два-три совета по запуску мотора развели фигню всякую, уже сами не понимаете. что кому доказываете. А главное нафига?
Я сперва вовсе не хотел погружаться в эту тему:), но Виктор в посте 14 и 16 меня спровоцировал к тому, как следует объяснить всю суть.😛 Кому кажется сложно и длинно, пусть не читает.😆 Но главное, пусть он не покупает дешевые китайские PowerPanels с регуляцией тока свечи, а лучше самую простую одноелементную щакалку. Все.😛
Эти одноэлементный прикурки очень не долговечны. Хорошо если её хватит на один сезон. А стартовая панель очень надёжная штука, и позволяет регулировать ток накала.
Есть панели с регуляцией напряжения - те в порядке. Но если они с регуляцией тока, то такие не рекомендую по выше описаным причинам. Но дело хозяйское, если Вас это устраивает, то делайте как хотите.
То что я написал исходит из элементарных знаний физики. Я так и думал, что многие не поймут, или им просто неохота будет читать подробное объяснение. А объяснить неподробно ведь невозможно.😁
Кстати у меня такая одна накалка работает уже 7 лет. Если ее грамотно заряжать (вернее на хорошем зарядном устрийстве), то она послужит долго. То мое самодельное устройство с 2 акумуляторами служит уже лет 15. К ней у меня 2 пары акумуляторов NiCd по 4 ач, также все время прежние. Если в поле вдруг обнаружу, что разрядились, то сменю на 2-ю пару, или использую ту одноэлементную накалку, которая у меня всегда в запасе. Чаще даже так, потому что элементы менять сравнительно долго, там надо 8 винтиков отрутить, что в поле конечно неудобно.
… Но главное, пусть он не покупает дешевые китайские PowerPanels с регуляцией тока свечи, а лучше самую простую одноелементную щакалку. Все.😛
“Одноэлементную накалку” конечно.😆
Здравствуйте, на свечу есть паспорт, в котором указано напряжение питания 1,5+0,2В и запрещается эксплуатация при напряжении свыше 1,7В. Таким образом необходим источник питания постоянного напряжения. Ток в свече в свободном режиме, мерял самостоятельно 3,5А.
что вообще то и можно его мерить омметром, на свече работающего двигателя
Обычным мультиметром теоретически 0,5 Ом с точностью не померяешь, нужен мост. С Уважением.
Это сильная свеча, под 3.5А!
Здесь такой “электронный диспут”, не удержался и измерил ток у себя - 0.7А, что в покое, что при заводке 😃
По совету VTjr, пошли в сторону “тока”, взял аккумулятор бОльшей емкости и движок запыхтел.
И загадил все вокруг брызгами масла и топлива 😃
А почему (судя по фото) нет наддува из глушителя в бак? Аспешка (и больштнство хоббийных калилок) так адекватно работать не будет. Вряд-ли удастся настроить карбюратор на правильные холостые и максимальные обороты (скорее всего при даче газа будет глохнуть или наоборот заливаться и вставать на низах). Что за такой красивый бак?
Или это “послеполетная конфигурация” (не рабочая) и шланг наддува просто отсоединен?
На стенде это не имеет особого значения. И не понимаю в чем тут отличаются хоббийные калилки от нехоббийных:o
У меня стартовая панель с амперметром, но я его никогда не проверял, ставлю 1,5А .
Или это “послеполетная конфигурация” (не рабочая) и шланг наддува просто отсоединен?
Это конфигурация - “главное, чтоб пыхнул и схватил”.
Немного пыханья показало - дальше надо на свежем воздухе шаманить 😃
Бачок “китаец”, так для обкатки и потом скорее всего на органы - по не опытности с размером погорячился, слишком большой.
А по тому, что вырисовывается с внутренностями физюляжа, думаю буду паять самодельный по месту
Это конфигурация - “главное, чтоб пыхнул и схватил”.
не совсем понятно, наддув в бак с глушителя использовали?!
Это сильная свеча, под 3.5А!
Здесь такой “электронный диспут”, не удержался и измерил ток у себя - 0.7А, что в покое, что при заводке 😃
По совету VTjr, пошли в сторону “тока”, взял аккумулятор бОльшей емкости и движок запыхтел.
И загадил все вокруг брызгами масла и топлива 😃
Конечно 0,7А - это очень мало:(, даже совсем сухая свеча будет еле-еле светится, а если залитая, то топливо в ней будет очень медленно испарятся. Слабый акумулятор, который не даст больше, фактически анулирует преимущества источника стабилизированного напряжения - не даст ему выйти на номинальный режим. Обычный преобразователь постоянного тока не выжмет из высокого напряжения/малого тока, низкое/высокого тока, это не трансформатор переменного тока. Конечно можно сделать и такой (инвертор), но вряд-ли тот Ваш будет так сделан, потому что они слишком сложные и были бы дорогие. Так думаю, но может ошибаюсь и и такие есть в продаже.😵
А то что мотор все загадил - это нормально, это надо учитывать.😆 А кому не нравится, пусть ставит электрику.😛
Это конфигурация - “главное, чтоб пыхнул и схватил”.
Немного пыханья показало - дальше надо на свежем воздухе шаманить 😃
Конечно, так лучше. В помещении заводить ДВС не рекомендуется.
Бачок “китаец”, так для обкатки и потом скорее всего на органы - по не опытности с размером погорячился, слишком большой.
А по тому, что вырисовывается с внутренностями физюляжа, думаю буду паять самодельный по месту
Для 5,6-кубового двигателя 175мл достаточно на боле 10-ти минут уверенного хода, если до дна, то думаю протарахтит и 15мин. Вот у меня, из-за подобных условий узкого носа фюзеляжа, стоит 175мл бак а мотор Радуга-10РУ. Для 6 мин интенсивного пилотажа хватит а до дна, где то на 9-10 мин. Дело в том, что там стоял ранше 7,5-кубовый двигатель. Но с 1/4волновой трубой у него был расход даже больше десятки. Расход конечно зависит от объема двигателя, но в занчительной мере и от режима работы. Так что форсированый 2,5 кубовык движок, крутящий 25 тысяч об/мин, и более, может жрать болше, чем на макс. 10-12 тысячах пыхтящяя десятка, главно если в пилотаже часто убавляетсї газ, или даже иногда совсем на холостых (напр. в штопоре)
У меня стартовая панель с амперметром, но я его никогда не проверял, ставлю 1,5А .
Конечно 1,5А - это довольно безопасный ток. Думаю, что даже при источнике напряжения 1,2-1,5в раскаленая свеча может потреблять столько, или даже немного больше. Другое дело то, что при перезаливе (а он при стартах бывает почти как правило, особенно если его крутить электрическим стартером, то свеча очень интенсивно охлаждается), Вам наверное приходится долго ждать пока свеча высушится. Как у Вас Ваши ДВС заводятся? Может у вас разработаны проверенные приемы, кде вы в состоянии перезалива избежать?
не совсем понятно, наддув в бак с глушителя использовали?!
Так у него на стенде уровень топлива наверное выше жиклера в карбюраторе, так что топливо туда и так течет самотеком, и наличие наддува не имеет значения. Наддув важен в полете, когда в пилотаже модель меняет положение. А на стенде совсем необязательно.
Вот тут есть видео первых весенних полётов rcopen.com/blogs/16135/20304
Вот Захар освоит 2т двигатель и попробует 4т.
На стенде это не имеет особого значения. И не понимаю в чем тут отличаются хоббийные калилки от нехоббийных
Имел ввиду, что у большинства хоббийных наддув из глушителя в бак у спортивных бывает по-разному и -только. Работать оно может и будет - но без наддува как “однорежимный”. А в случае как на фото еще и встанет почти сразу из-за разряжения в баке (оба дренажа верхний и нижний соединены шлангом). Впрочем автору того и нужно было - вопрос снят.
Вообще не спешите встать в “боксерскую стойку” - ваши выкладки по поводу неадекватности большинства панелей накала (как рассчитанных на некоторый ток накала), и что определенный дармовой “умный” регулирующий эффект вследствие разного сопротивления материала спирали при разной ее температуре имело бы применение стабильного источника напряжения (в простейшем варианте достаточно большая банка NiCd или NiMH) - мне очень понравились.
- Закон Ома - и никакого мошенничества! - 😁 - Эх! Как бы поменьше буков!😒- все бы сразу заценили. Но без них всех нюансов не объяснишь:(
-Сам давно пришел к выводу, что имеющиеся в продаже аккумуляторные накалы на 1,5-2 А.ч скорее для “солнечной калифорнии” (хотя если их регулярно прокачивать и держать зимой в кармане годятся). Довольно долго (лет семь) пользовался стартовой панелью, все больше замечая разные странности (повышенный “расход” свечей, проблемы с запуском зимой при перезаливе, перегорала трижды - обычно зимой на морозе ). Пока не купил случайно на Савеловском промышленный кадмий на 7 амперчасов - ему уж больше 10лет - полностью не заливается - но пользуюсь. Как вариант года три пользую металгдрид на 10амперчасов - банка в формате “марса” - в обоих случаях максимально аккуратно (пайщик я тот еще) припаяны цанги с проводами.
Вот Захар освоит 2т двигатель и попробует 4т.
Я бы шёл в обратной последовательности.