Свеча для ASP
свечи так достанется меньше мощности для испарения топлива, она будет дольше высушиваться.
Вот сколько летаю на калилках (а больше 20ти лет пожалуй) - никогда не было проблем с “сушкой” свечи.
Максимум - слышно потрескивание неск. секунд и можно заводить.
У вас проблема на пустом месте создана
речь шла о щупах китайского мультиметра, которые имеют малое сечение жилы
У большинства китайцев щупы с нормальными проводами
тонкие провода были только у древнего ма-аленького аналогового китайца с гнездами полтора-два мм в диаметре
Уважаемый Игорь, фото или данные Вашего накальника, пожалуйста.
С Уважением.
Пользуемся уже много лет. igva.ru/prd/pod/rc-/plata_drv_sv_4.htm К ним цепляем цангу или прищепку в зависимости от потребностей. Регулирует напряжение от Globy-Nelson до обычных свечек
Такие драйверы массово используют веревочные бойцы и пилотажники, радисты гонцы.
Все таки надо бы на свече померить… Сколько свеча потребляет интересно узнать.
Здравствуйте, привожу результаты измерений: Ток 3,4А
Напряжение на клеммах аккумулятора 1,273В
Напряжение после амперметра 1,126В
Напряжение на свече 1,05В
Амперметр соединён медным проводом 10см сечением 2,5мм2. Свечной медный кабель длиной 1м сечением 4мм2.
Таким образом падение напряжения на амперметре и соединительном проводе 10см сечением 2,5мм2 уже составило 0,147В. Падение в медном кабеле 4мм2 составило 0,076В. Общее падение напряжения от аккумулятора до свечи 0,223В. Сечение свечного кабеля меньше 2,5мм приводит к полной неработоспособности системы накала при прямом включении к аккумуляторам из-за падения напряжения в кабеле.
Напряжение на свече без амперметра 1,175В. Амперметр приводит к падению напряжения в цепи на 0,125В, т.е. больше чем весь свечной кабель длиной 1м (в эквиваленте последовательной цепи в 2м), и это при применении качественных проводов и амперметра!
Результаты использования китайского несертифицированного щупа ток 2,4А, напряжение на свече 0,595В. Система не работает, видимого накала свечи нет.
Результаты использования китайского сертифицированного щупа ток 3,0А, напряжение на свече 0,904В. Система не работает, видимый слабый накал свечи.
А что Вы хотите от китайского щупа неизвестно какого сечения и длиной 40см?! Там падает половина напруги!
И не нужно мне доказывать что китайские щупы при измерении тока это хорошо. С Уважением.
А у меня на Пайпере вот такой подкал igva.ru/prd/pod/pod1/pod1.htm . В этом году сдохла батарейка на него 7,5 Ач. Шесть лет проработала. На следующий год уже купил новую.
Это у вас бортовой подкал. А я дал ссылку на обычный драйвер для прищепки или цанги. Хотя во многом они и похожи, но назначение принципиально разное - как правило бортовой подкал таскают на самолете исключительно для каких то целей на копиях и им подобных. Но все остальные возбуждают мотор от внешней накалки, а не от бортовой.
С бортовым подкалом значительно опускаются обороты ХХ на 4-х тактниках. Я на нём и завожу.
Здравствуйте, привожу результаты измерений: Ток 3,4А
Эмиль, со всем уважением, но все Ваши измерения напряжений не имеют никакого смысла.
Вне зависимости от толщины проводников и их длинны имеет значение только ток протекающий в цепи.
Разница будет в том, какое необходимо приложить напряжение для достижения требуемого тока.
При использовании стартового ящика я выставляю ток в районе 2,5-3А.
Этого тока хватает для уверенного накала трех разных свечей, в том числе и сильно б/у.
Значение тока получено экспериментальным путем,
брал свечу, подключал к стартовому ящику, крутил потенциометр, следил за накалом, фиксировал ток.
У свечей разных производителей, ток отличается не значительно.
На Фунтане величиной тока совсем не заморачиваюсь.
В этом сезоне самолет выполнил не меньше 60 полетов, драйвер работает отлично ).
Это у вас бортовой подкал. А я дал ссылку на обычный драйвер для прищепки или цанги. Хотя во многом они и похожи, но назначение принципиально разное - как правило бортовой подкал таскают на самолете исключительно для каких то целей на копиях и им подобных. Но все остальные возбуждают мотор от внешней накалки, а не от бортовой.
Все правильно, подкал бортовой.
В случае 1600-1800 моделей лишний вес подкала (несколько грамм) на борту себя оправдывает.
Во первых режим сопровождения, когда свеча “горит в пол накала”, на сколько сильно я не смотрел,
но в этом режиме холостые обороты, что у Saito что у OS значительно стабильнее.
Опять же, возможность отключения подкала при увеличении оборотов, когда мотор сам греет свечу.
И возврат “режима сопровождения” на посадке.
Сообщение от VTjr
свечи так достанется меньше мощности для испарения топлива, она будет дольше высушиваться.
Вот сколько летаю на калилках (а больше 20ти лет пожалуй) - никогда не было проблем с “сушкой” свечи.
Максимум - слышно потрескивание неск. секунд и можно заводить.
У вас проблема на пустом месте создана
Что же тогда происходит, кода “неизвестный герой” безрезультатно плюхается с очевидно исправным мотором, наматывая сопли на пропеллер? Выкручивает свечу - она красная. Бъется дальше - ни гу-гу. - Да собственно два явления поочередно сменяют друг друга - то мотор слишком сухой - не хватает топлива и соответственно его паров для старта (на холоду испаряется хуже, свеча в моторе при этом красная) - топлива больше - и свеча заливается, а недостаточно резвый накал уже не в состоянии ее прокалить - у остывшего аккумулятора падает токоотдача, панели на на морозе тоже часто глючат- моя три раза перегорала - в районе -20 - не знаю - м.б. какой “фазовый переход” в полупроводниках 😵- все время одна и та же плюшка похоже на это.
Уважаемый VTjr всего-лишь пытался поделиться с обществом очевидной мыслью о том, что коль холодная свеча (например залитая) имеет сопротивление в примерно три раза меньше, чем при температуре красного свечения (см. таблица 9.1), то логично что при использовании источника постоянного напряжения ток через холодную свечу идет в три раза больше, чем через уже раскаленную. А если питать свечу стабилизированным источником тока - и логично настроить его регулятор на сухой свече по степени ее свечения (иначе пожжем) - то через холодную (залитую) ток будет логично тот же - то есть в три раза меньше, чем мог бы быть при приложении 1,5В.
А народ тут принялся усиленно мерить напряжение питания и потребляемый ток своих импульсных накалов.
Я Вам больше скажу - накал (кадмий или гидрид) вполне может калить сухую свечу - и не дать тока (всего-то раза в два больше - ну слабенький, или подмерз) чтобы выпарить ее в моторе (особенно если моторист при этом интенсивно крутит коленвал, бултыхая ее в метаноле).
-
Потому кто-то и жарит мотор горелкой, кто-то льет калошу, кто-то насухо дергает стартером (топливо поступит походу) - именно чтобы уменьшить эту температурную “вилку” и меньше надо было бы переливать мотор для старта.
То же может быть и с панелью - если она выдает не стабилизированное напряжение, а некий “ток накала”.
Попробуйте ради смеха померить напругу на выходе панели (или на цанге) - не окажется ли оно равным напряжению питания - скажем 12В?
Вот это:
“В драйвере имеется встроенный “регулятор накала свечи”, который позволяет установить на свече условное напряжение от 1,1 до 2,0 В.”
может на самом деле означать что угодно. -
НЕ-НЕ - проблемы нету никакой - если есть привычка;).
пытался поделиться с обществом очевидной мыслью
Ну да, но время для “просушки” свечи - единицы секунд.
Вопрос выбора нужного для запуска напряжения и влияние кривых\неопытных рук - отдельная история.
У меня сейчас акк. 1S + нихромовый балласт (съедает более половины напряжения) + стандартный шунт на 75 мВ и микроамперметр (для установки тока контроля обрыва цепи) и никаких проблем с прогревом свечи.
Я что-то не так делаю?
Ну да, но время для “просушки” свечи - единицы секунд.
Вопрос выбора нужного для запуска напряжения и влияние кривых\неопытных рук - отдельная история.У меня сейчас акк. 1S + нихромовый балласт (съедает более половины напряжения) + стандартный шунт на 75 мВ и микроамперметр (для установки тока контроля обрыва цепи) и никаких проблем с прогревом свечи.
Я что-то не так делаю?
Все правильно, все годится, и навыки есть - что вероятно главное. К Вам претензий нет.
Просто Владимира Tichavský почти никто не услышал (Ому на это все-равно), а начинающие в этой теме прочтут массу противоречивых советов.
Михаил всё началось с поста №1.и каждый решил высказаться по некоторым аспектам по поводу свечи и её эксплуатации в различных условиях для понятия что может быть и как можно выйти из положения.для начинающих.
а начинающие в этой теме прочтут массу противоречивых советов.
от всех выступавших,т.к. у них сумбур в голове.
Все правильно, все годится, и навыки есть - что вероятно главное. К Вам претензий нет.
очень хорошо что у вас нет претензий к Александру Симулину.а к остальным претензии-так это рабочие моменты по диалогам.
Михаил всё началось с поста №1
№1 был в марте. Человек наверное “улетался” уже.
Три страницы накидали за две недели (причем первый выступивший вопрошал “а не слабый ли накал?”)
Претензий нет ни к кому - просто из-за “сумбура” и “рабочих моментов” у безвинных могут замерзнуть руки и испортиться настроение - а кто-то скажет - “все так сложно” - лучше электрички, бензин или рыбалка. А так хотелось сказать - “калилки - это просто!”
Эмиль, со всем уважением, но все Ваши измерения напряжений не имеют никакого смысла.
В случае прямого подключения аккумулятора я наглядно показал, что сечение свечного кабеля имеет решающее значение для накала свечи путём измерения падений напряжения в различных точках цепи.
В случае применения драйвера влияние сечения кабеля уже меньше, т.к. драйвер со стабилизацией напряжения компенсирует падение напряжения в кабеле, однако и здесь для повышения КПД системы накала я бы не применял кабель сечением меньше2,5мм2, это позволит увеличить продолжительность работы аккумулятора и облегчить режим работы драйвера.
Драйвер со стабилизацией тока в данном случае бесполезен и даже вреден: при стабилизированном постоянном напряжении например при заливе свечи, происходит уменьшение её сопротивления, что автоматически влечёт увеличение тока в цепи при постоянном напряжении, увеличение тока способствует увеличению выделяемой мощности на свече и быстрому прогреву свечи снова до достижения первоначального уровня тока, т.е. система саморегурирующаяся, стремящаяся к первоначальному равновесию.
В случае стабилизации тока, при заливе свечи и её охлаждении и уменьшении сопротивления, стабилизатор тока уменьшает напряжение в цепи, стремясь удержать ток на прежнем уровне, таким образом мощность выделяемая на свече уменьшается и время просушки увеличивается.
Регулируемый по напряжению драйвер например у Губанова И. конечно предпочтительный, позволяющий выставить оптимальное напряжение непосредственно на свече. С Уважением.
Эмиль, даже без всякого высшего образования,
учитывая величину подводимого напряжения (порядка 1,2-1,5В),
напрашивается вывод, чем меньше расстояние от источника до нагрузки, тем лучше.
Что касается вопроса “стабилизатор тока vs стабилизатор напряжения”,
кмк однозначного ответа на этот вопрос все таки нет.
Например Вы опускаете возможность превышения максимального тока на свече в случае использовании стабилизатора напряжения ).
Кроме температуры на сопротивление свечи влияет в том числе и ее возраст.
“Остывшая” под действием спирта, плюс к тому же старая свеча будет иметь меньшее сопротивление,
а может большее, чесслово не измерял )…
Лично я склонен отдать предпочтение стабилизатору тока,
потому что смогу забить на все остальные влияющие факторы,
в том числе и на длину вместе с сечением проводников ).
В случае стабилизатора напряжения я немогу себе такого позволить ).
УДАЧИ.
Если бы было так как Вы считаете, то все обыкновенные лампочки бы при влкючении перегорали.
Владимир, мой жизненный опыт показывает, что лампочка освещения как правило перегорает в момент включения света ).
чем меньше расстояние от источника до нагрузки, тем лучше.
Абсолютно правильно!
возможность превышения максимального тока на свече в случае использовании стабилизатора напряжения
С чего вдруг ему превышаться, если холодная свеча рассчитана на ток в холодном состоянии при допустимом напряжении 1,5В+0,2В - указано в паспорте на свечу?! Т.е. если угодно на новую можно подавать до 1,7В, хорошо на изношенную не более 1,5В. По моему опыту двигатель запускается при напряжении прямо на свече 1,0В.
В случае стабилизатора напряжения я немогу себе такого позволить
Можете позволить, вольтметр можно китайский, только проверенный на правильность показаний, цепляете прямо на свечу и выставляете драйвером напряжение в пределах 1,2-1,5В, и используйте любые свечи новые и не очень без риска перегорания. Ток в свече не превысит рассчитанных допустимых значений
С Уважением.
Например Вы опускаете возможность превышения максимального тока на свече в случае использовании стабилизатора напряжения ).
А что это за “превышение”? “какого тока?” . Если свеча холодная (еще не нагрелась) она не перегорит ни от какого тока - свеча перегорает не от протекающего через нее тока, а от нагрева до избыточной температуры (вовсе не обязательно температуры плавления, у платины вообще 1768,3С). А если она нагрелась - то ее Ом стережет - сопротивление соответствует температуре и ток от напруги в 1,2-1,5В больше чем нужно не пойдет I=U/R ни при каких обстоятельствах.
Лично я склонен отдать предпочтение стабилизатору тока,
потому что смогу забить на все остальные влияющие факторы,
в том числе и на длину вместе с сечением проводников ).
В случае стабилизатора напряжения я немогу себе такого позволить ).
И цангу расхлябанную можно не чистить.😒
А как быстро ваш стабилизатор тока среагирует на изменение сопротивления цепи?- От 12В свечка пыхает за сотую долю секунды. - Не от того-ль к примеру замеченный мной повышенный расход свечей от стартовой панели.
мой жизненный опыт показывает, что лампочка освещения как правило перегорает в момент включения света
Именно так, потому, что она “надорвалась” до этого фатального включения "Время службы лампы накаливания ограничено в меньшей степени испарением материала нити во время работы, и, в большей степени, возникающими в нити неоднородностями. Неравномерное испарение материала нити приводит к возникновению истончённых участков с повышенным электрическим сопротивлением, что, в свою очередь, ведёт к ещё большему нагреву участка нити и интенсивному испарению материала в таких местах, так как мощность в последовательной электрической цепи пропорциональна I2·R. Таким образом, имеется неустойчивость к утоньшению участков нити. Когда одно из этих сужений истончается настолько, что материал нити в этом месте плавится или полностью испаряется, лампа выходит из строя. "
И кстати при питании постоянным током лампы служат дольше. А в импульсных накалах насколько он “постоянный”?
Ну и конечно изготовление вольфрамовой и платиновой нити - принципиально разнится - думается и их эрозия происходит чуть по-разному.
“Смешались в кучу кони, люди”(с)
Михаил, надо начинать с физике первого курса любого ВУЗА?
Холодная свеча имеет маленькое сопротивление.
Другая формула гласит - P=I2R.
Это та энергия которая выделяется на свече и от перебора последней, свеча сгорает.
R величина, которая изменяется “не сильно значительно”, при этом в формуле ток в квадрате.
Иначе говоря, изменение тока влияет значительно сильнее нежели изменение сопротивления.
Про цангу это вообще не про меня, на подкалах свечные колпачки, на проводах ящика, крокодилы ).
Среагирует стабилизатор очень быстро ).
У меня от панели не сгорело ни одной свечи.
Собственно говоря, как и от подкала.
А вот цанговый “прикуриватель” на NiCd аккумуляторе, одну свечу спалил.
Хотя может и не он, расследования не было, может ей просто время пришло ).
Может дело не в панели )).
Насчет “эрозии”, не знаю, не смотрел )
Именно так, потому, …
все это ни раз не опровергает тот факт, что лампочка, чаще всего, перегорает в момент включения.
причем не зависимо от того, какое напряжение на нее подается, постоянное или переменное.
Другая формула гласит - P=I2R.
Это та энергия которая выделяется на свече и от перебора последней, свеча сгорает.
R величина, которая изменяется “не сильно значительно”, при этом в формуле ток в квадрате.
Иначе говоря, изменение тока влияет значительно сильнее нежели изменение сопротивления.
Выше я показал что сопротивление холодной свечи в три с лишним раза меньше сопротивления раскаленной докрасна (600С) 
Значит при том же напряжении накала, 1,5 вольта например, ток через холодную свечу будет в три с лишним раза больше, чем через горячую, и соответственно мощность (произведение тока на напряжение) в три раза больше - хотите подставьте в формулу P=I2R (где напряжение выражено как произведение тока на сопротивление) - получите то же самое потому как если сопротивление в три раза меньше - ток в три раза больше, квадрат тока в девять раз - девять делить на три - тоже три.
Теперь !..Винимание…!- питаем свечу от стабилизированного источника тока - ток одинаковый и через холодную свечу и через горячую - значит квадрат тока тоже одинаков (!невероятно!😌) сопротивление холодной свечи втрое меньше, чем горячей - произведение сопротивления на квадрат тока тоже - мощность холодной свечи в этом случае втрое меньше чем горячей. А накалы рассчитаны чтобы свеча была красная и не сгорала, то есть ток через красную свечу и естественно ее сопротивление (свеча-ж -одна и та же!😉) одинаковы - Значит мощность красной одинакова независимо от источника питания - и выходит, что мощность холодной свечи питаемой от источника постоянного напряжения в 9, а точнее (см. таблицу сопротивления платины от температуры - там разница где-то в 3,1-3,2 раза) в 10 раз больше, чем питаемой от источника постоянного тока, и прокаливается она в этот момент в 10 раз интенсивнее - 😃 !подстава какая-то! - это все моя борода!😎
И таки-да:
Иначе говоря, изменение тока влияет значительно сильнее нежели изменение сопротивления.
Михаил, надо начинать с физике первого курса любого ВУЗА?
С “физике” не надо. В ВУЗе в мои времена таким детским вещам не обучали (закон Ома и таблица умножения - это 7 и 2 класс школы). Вам полезно было бы школу закончить не в 2008 году,:( а хотя-бы в 1982 .
Я что то ни разу не видел, что бы лампочка накаливания сгорела во время свечения, она всегда сгорает в момент включения ( в самый не подходящий момент ).
Пусковой ток всегда большой.пик заброса.
Здравствуйте, попробуем на цифрах:
Драйвер ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
СВЕЧА ГОРЯЧАЯ Ток 3,4А Напряжение 1,175В Сопротивление 0,345 Ом Мощность 3,995Вт
СВЕЧА ХОЛОДНАЯ Ток пиковый 10,2А Напряжение 1.175В (в действительности оно будет меньше из-за внут сопротивления источника питания и соотв ток тоже) Сопротивление 0,115 Ом Мощность пиковая 11,985Вт.
Драйвер ПОСТОЯННОГО ТОКА
СВЕЧА ГОРЯЧАЯ Ток 3,4А Напряжение 1,175В Сопротивление 0,345 Ом Мощность 3,995Вт
СВЕЧА ХОЛОДНАЯ Ток 3,4А Напряжение 0,391В Сопротивление 0,115 Ом Мощность 1,329Вт
Значит мощность красной одинакова независимо от источника питания - и выходит, что мощность холодной свечи питаемой от источника постоянного напряжения в 9,
Таким образом при драйвере ПОСТОЯННОГО ТОКА мощность выделяемая на холодной свече в 9 раз меньше чем у драйвера ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ, и в 3 раза меньше чем в установившемся режиме при горячей. Время разогрева свечи неопределённо растягивается, при этом во время запуска свеча забрасывается смесью и охлаждается, возникает “хронический” недокал (ток идёт а мощности и температуры нет) и двигатель может вообще не запуститься. Очевидно из-за этого в практике драйверы ПОСТОЯННОГО ТОКА для накала свечи не применяются. С Уважением.