нужна помощь yamada fz110s
Все запчасти, прокладки и пр. есть на самой Ямаде, цены поболе чем на рс. джапан.
По поводу распред вала, так он видимо приклеился на КАСТОРКЕ 😃…
Привет от предыдущего владельца…,😉
Отмачивайте в спирту. Тоже самое касается и сухарей толкателей. Греть можно, но на собранном моторе, желательно не выше 70 гр.
По заказу ЗЧ, берите сразу пару сетов прокладок, как резиновых колец, так и межблочных.
Прокладка под голову идёт отдельно. Видимо прийдётся ещё и мембрану в "регуляторе давления " менять… Косторка!!! Разбор регулятора, это отдельный шаманский ритуал, когда дойдёт до этого, “чирикните”, напишу как действовать.
Вообще, между нами 😉…, если присутствуют задиры на зеркале цилиндра, то либо в мотор попала грязь, либо, что более вероятно, начали расслаиватся шарики коренного…
Если моторка приобретена в серьёз, а не “на побалыватся”, то необходимо менять все подшибники, голову вместе с клапанами (продаётся такой сет - выходит дешевле, чем по отдельности), распред вал (он спечён из порошка, посему это самое слабое звено в ГРМе), поршневое кольцо ( при установке должно смотреть разрезом назад, в сторону карбюрмтора), вероятнее всего поршневой палец, шатун, и заднюю крышку с золотником. Последние три детали, подлежат замене при детальном анализе выработок и рабочих зазоров. При “крахе” коренного, как правило, задирает ещё и золотник с задней крышкой.
Да, ещё имеет смысл новая клапанная крышка, поскольку если там есть микротрещена, то мотор мы не настроим.
Останется от изначального, не сильно много… -
картер, карбюратор, вал, впускные патрубки с бустером, толкатели, коромысла, сухари, и жиклёр. Планшайбу, если она в “потёртом состоянии” - тоже на замену, ну и комплект гаек, тудаже. Мотор обладает очень высоким крутящим моментом, посему, к узлу крепления винта, необходимо относится с должной долей внимания.
Как не крути а полная разборка для дефектации нужна…
Видал многое, но раскрошившийся шарик от подшипника koyo ниразу. Внутри всё терпимо помимо задиров на поршне и цилиндре.
Судя по харрактеру повреждений - коренной пощёл в разнос.
Если бы, это была “грязь с улицы”, то задир был бы один, два…
Шарики не колятся, они расслаиваются как капуста, Данное явление происходит из за большого кол-ва нитрометана в топливе, времени эксплуатации, и прочих факторов.
Судя по тому, что зеркало задранно до камеры сгорания, - клаппаным сёдлам тоже досталось.
Моё мнение - голова на замену.
Смотреть еще клапана - в каком состоянии и золотник на задней крышке. У меня был похожий мотор с развалившимся подшипником - отремонтировал так:
- Подшипники КВ - замена
- Поршень - замена
- Кольцо поршневое - замена
- Цилиндр - замена
- Коплект прокладок ( под цилиндр идет очень тонкая прокладка из какого-то полупрозрачного материала)
- Уплотнительные кольца карбюратора
- Ремкомплект регулятора давления
Вопрос теперь бюджета ремонта…
Судя по фоткам с коренным подшипником всё нормально.он грязный и не видно.а компрессионное кольцо залипло и не работало.поршень всю работу взял на себя.хоронить двигатель и делать кучу замен рано.
Судя по характеру повреждений это плохая или недостаточная смазка и/или охлаждение. Задиры на боковой поверхности и гильзы и поршня - площадь опоры маленькая а боковое усилие большое. Ярко выраженный адгезивный износ. Скорей всего его запустили на топливе без смазки поршень начал прихватывать и потянул мощность за собой, потом его решили продать.
100% замена поршневой, как минимум замена цилиндра и поршневого кольца, по клапанном у механизму необходима полная дефектовка под микроскопом или лупой, обязательно смотреть при разном и хорошем освещении (слишком ярко, тоже может быть плохо) ищите следы изменения цвета метала, “цвета побежалости”. Просто потемнение может быть пригоревшим маслом а деталь пригодной к дальнейшему использованию. Если потемнение стирается(без фанатизма) полировальной лентой, то это горелое масло, если нет, деталь под замену - структура поменялась.
На данном этапе что мной решено. Да. Состояние не идеальное. Состояние подшипника критическое). Подшипник я заменю. Двигатель соберу. Установлю на стенд и попробую завести. Заведется- покатаю. Попробую. Если нет. То цена ремонта данного двигателя приближена а то и превышает стоимость данного двигателя на просторах интернета. Менять больше половины деталей считаю не резонно. Кольцо смыкается хорошо. Зазор маленький. Пожрало его не сильно. Замок кстати был направлен вперёд, а не к карбюратору. Компрессия и на такой поршневой должна быть. Да. Он наверняка уже не отдаст той мощи которая в нём должна быть. А вдруг оставшихся кляч хватит для полёта блинчиком.
Для классных пилотов моё рассуждение наверняка смешное, но таких денег которые требует этот ремонт не имею сейчас.
Логика нормального человека.
Спасибо
Да, в условиях кризиса иногда полезно сказать себе “стоп” и подумать. Накидал запчасти в корзину, получилось около 170 долларов без учета доставки. Еще чуток добавить - и можно купить бензин типа DLe 20…
А ямаду оставить на память, на полке)))
Это точно
Судя по фоткам с коренным подшипником всё нормально.он грязный и не видно.а компрессионное кольцо залипло и не работало.поршень всю работу взял на себя.хоронить двигатель и делать кучу замен рано.
Господа, вот вы так рассуждаете, исходя из чего?
Исходя из картинок с не самым большим разрешением, или…
У меня лежит в загашнике, в тряпочке, подобный мотор, практически с полностью такими же симптомами. Коренной выглядит обсалютно нормально, после изъятия из картера, а вот куски шариков, почемуто, пришлось выковыривать отовсюду - из поршня, золотника, картера. И этот мотор ни как не голодал по маслу, просто был куплен не новым, отлетал несколько сезонов, а в конце очередного сезона, я решил подгрузить его оборотистым винтом. Подшибники, вообше необходимо иногда, просто менять…
Ямада, это не просто какой нить двигатель…, и к его эксплуатации нельзя подходить стандартно! Да, при правильном подходе, он выдаёт на гора мощности больше, чем любой другой мотор, в этих же весах, но и требует от эксплуатанта - приложения МОЗГОВ, хорошое топливо, жёский бак, и кропотливых настроек.
Чем промывать, после полётов, нет однозначного мнения, поскольку особенности питания не позволяют использывать бензин, авторан, ВД и пр…
А подход, типа, “в кризисных условиях” тут явно не пройдёт, поскольку нормально, такой мотор, работать не будет, настроить, чтобы он держал режимы, просто не получится.
Проще уже действительно положить на полку.
Если кольцо стояло разрезом вперёд, то так его и оставляйте.
У старого целиндра, уже всё равно сформировалось “яйцо”, даже несмотря на задиры, и кольцо должно двигатся в соответствии с ним.
Речь была про замену на новую голову, и вот там, это положение критично.
Добрый день! На протяжении примерно 6 лет эксплуатировал данные моторы ( у меня было 3 110 ямады, 2 из них покупались новыми, а одну купил мертвую и перебрал. )
Всегда после полетов проделывал следующее : на моторе есть такое положение кв, когда золотник открыт и полость картера сообщается с атмосферой - я это положение заметил и сделал метки маркером на ступице винта и картере.
Так вот, после посадки, пока двигатель еще горячий, я выставлял винт в положение, когда открыт золотник и открывал полностью дроссельную заслонку. Остатки топлива из картера спокойно испаряются, остается масло. Больше никогда ничем моторы не заливал, не промывал и.т.д
Ни одного подшипника заменено не было - все было в отличном состоянии. Так они и продались.
По бортжурналу, один из движков “скушал” 16 галлонов ( правда, ямадовского топлива)…
Очень ценное замечание:)
Мужики вы все правильно мыслите…поэтому Сергей с ним что то решит.
Когда я увидел фотки с поста Но. 47, то сразу подумал, что это следствие масленного голодания, перегрева, или того и другого. 😮
Но вполне возможно также, что это следствие длительной эксплуатации без какого-либо ухода. 😃
Я также стараюсь в свой бортжурнал записывать все отдельные полеты с моделями, их продолжительность, всякие другие данные и примечания. Это мне позволяет иметь достаточно точную информацию о наработке двигателей (ну и сервомашинок, например). Во всех двигателях меняю профилактически подшипники каждых 30 часов наработки (максимум, а то и более часто). По сравнению со стоимостью двигателя стоимость подшипников - гроши.😉 Заодно осматриваю все детали, устраняю коксовые покрытия итд.😛
Что касается смазывания Ямад, то на первый взгляд может показаться, что они смазываются лучше чем другие 4Т, кде смаска идет лишь за счет просачивания через ЦПГ, притом из уже перегоревшего топлива. А Ямаду ведь прополаскивает интенсивно совершенно свежее топливо, которое золотником всасывается в полость картера а лишь после попадает во всасывающую камеру и цилиндр. Я сам сначал считал, что смазка Ямад должна быть намного лучше, но потом прочитал много всяких статей и дискусий, и понял, что ь в этом я ошибался.😃
Парадоксально именно это свежее жидкое топливо ухудшает смазывание, особенно если в топливе смазка лишь на чисто синтетической базе.😮 Дело в том, что метанол сильно ухудшает прочность маслянной пленки, он буквально ее смывает. Именно поэтому масла должно быть в топливе больше чем в других 4-тактниках, в описании пишут 15-20%, но я считаю, что лучше чтобы оно было на верхнем пределе. Напротив тому смазка, которая идет просачиванием через поршневое кольцо и другие зазоры в системе распределения, как правило густая, так-как горючие составляюшие уже перегорели, остается лиш одно масло (конечно и то в малой мере перегорает также). И если там допустим 1/3 касторки, то та при высокой температуре в какой то мере полимеризируется, то-есть загустевает, смазочная пленка становится еще прочнее, минеральные и синтетические масла при повышенной температуре наоборот как правило разжижается, пленка будет неустойчивой.
Кстати это свойство топлив с синтетической смазкой существенно изменило рекомендации по методам обкадки современных 2-Т двигателей. Раньше обкатку делали на сильно богатой смеси (конечно смазывали касторкой) на низких оборотах, но с синтетикой такое делать нельзя именно из-за обилия метанола, который даже не успевает сгорать, масленная пленка становится нестабильной и возникает парадоксально сухое трение.
Я переводил описания этого двигателя FZ-110S и там ведь никде категорически не запрещают смазку даже топливом с чистой касторкой, но скорее наверное рекомендуют смесь касторки с синтетикой.
Явно касторка вредит регулятору, особенно при долгих перерывах он может выходить из строя из-за скоплений загустевшей касторки. Но там есть выход - не надо его оставлять сухим. Перед длителяным перерывом надо его или его как следует промыть чистым спиртом, или наоборот наполнить полностью топливом и закупорить. Думаю при кратких переывах наполнять, при длительных промывать.
Кстати, именно так я поступал с Перри помпами (с ними у меня большой опыт), никогда не откалдывал модель с пустой топливной системой. И главное не вешал ее вертикально за нос а фюзеляж хранил в горизонтальном положении. Так как помпа находилася в нижней точке системы под мотором, ниже бака, то оставалась полностью залитая топливом и при следующих пусках не было проблем. Наоборот после того как модель висела на крючке вертикально всего лишь несколько дней, то при последующем запуске помпа приемерно 1-2 минуты барахлила, и лиш после этого времени установился штатный режим.
Но беда Перри помп в том, что ни одна и так не выдержала боле 30 часов эксплуатации. Они выходят из строя мнгновенно, иногда в очень неблагоприятных ситуациях (например, на вису примерно 5м над землей - тогда просто не успеешь ничего сделать).
Следующим недостатком касторкы может быть то упомянутое зависание клапанов. Но я и так считаю, что эта неисправность менее критична:P чем высыпание никелевого покрытия цилиндра в следствии неустойчивой смазочной пленки, или перегрева, которое бы касторка могла наоборот предотвратить.
Что касается повреждения шарика подшипника, трудно определить что причина а что следствие.😒 Причиной могут быть например те задиры на никелевом слое зеркала цилиндра, где мелкие частицы никеля попадая в подшипник его угробили. Или наоборот, частицы распадающегося шарика могли попасть в пару и угробить ЦПГ, в свое время освободившиеся кусочки никеля окончательно ускорили дегенерацию подшипника и так по кругу.
В любом случае я считаю, что мотору наверное дали покушать авиа 2-Т топливо с низким содержанием как масла (чисто синтетического) так и нитрометана. 😵Нитрометан кроме повышения мощности и стабильности хода двигателя ведь способствует лучшему внутреннему охлаждению его деталей.
Очень признателен всем кто делится своим опытом. Но положить на полку не позволяют вложенные деньги и как у Ивана дурака теплится Надежда. Пока суть да дело. Напечатал прототип половинки глушителя
Что касается повреждения шарика подшипника, трудно определить что причина а что следствие. Причиной могут быть например те задиры на никелевом слое зеркала цилиндра, где мелкие частицы никеля попадая в подшипник его угробили. Или наоборот, частицы распадающегося шарика могли попасть в пару и угробить ЦПГ, в свое время освободившиеся кусочки никеля окончательно ускорили дегенерацию подшипника и так по кругу.
У меня от двух ямад остались подшипники с развалившимся шариками - оставил на память. Причем шарики просто расслаиваются как качан капусты- отделяется покрытие от шарика. На таких же подшипниках в двигателях OS такого разрушения не встречал пока…
Так шарики разваливаются или покрытие отслаивается?
Шарик цельный) покрытия у него нет. Просто структура какому капусты. Вот по слоям и разслаивается. В теории так. Но на практике, действительно, я первый раз встретил.