Вопросы по Walkera 36BVR
Доброго времени суток!
На днях приобрел вот такую вот RTF модель toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=21…
Комплектация полностью совпадает за исключением гироскопа: на сайте указан WK-G010, а на купленном реально установлен WK-G011.
Собственно, возникли следующие вопросы:
-
В чем может быть причина сильных вибраций и как их минимизировать? Держал хвостовую балку при разных оборотах ротора и ощущал, что “количество разных вибраций” - не меньше 3-х. Основная заставляет балку дрожать с отн-но большой амплитудой и отн-но медленно, а две другие - с большой частотой и меньшей амплитудой.
-
Нормально ли, когда вращающиеся серволопатки по тангажу отклоняются на большой максимальный угол (если смотреть по плоскости их вращения, то их плоскость даже “перехлестывает” ось основного ротора), а по крену - совсем чуть-чуть и вообще почти незаметно? Что делать, если так не должно быть?
-
При поднятии вертолета двумя пальцами за серволопатки ощущается сильный поперечный дисбаланс веса. Хвостовая балка отклоняется вниз градусов, наверное, на 30. Как устранить? По инструкции надо подвинуть аккумуляторы вперед. Но не выходит - они очень легкие и центр тяжести под ротор не смещают(
Пока что скотчем примотал к аккумуляторам две пальчиковых батарейки и несколько больших свинцовых рыболовных грузил. Это помогло, но взлетит ли модель? Да и подозреваю, что есть более правильный способ центрирования. -
Нулевое положение газа соответствует положительному наклону главного ротора. То есть газ на пульте - ноль или минимальный, а лопасти уже сразу гонят воздух вниз, их угол поворота значителен (на глаз). Нормально ли это?
-
Угол наклона лопастей хвостового ротора изменяется сам по себе. Он постоянно стремится от нулевого положения перейти в максимальное. И в ту, и в другую сторону в зависимости от того, куда на пульте перемещен “ползунок” точной настройки (простите, забыл как называется). Нормально ли это?
-
Должен ли вертолет при достаточно больших оборотах ползти вперед и рывками поворачивать нос влево? Чувствую, такого тоже не должно быть. Как исправить?
*Добавлено:
7) рулевая машинка на хвостовой балке, отвечающая за угол атаки хвостового ротора постоянно издает какие-то звуки даже при выключенном моторе. Судя по всему, пытается что-то отрегулировать, хотя никакого вращения нет. Она работает исправно, но вот-с… сама по себе постоянно “напряжена” и оттого сильно греется. Должна ли она постоянно работать?
З.Ы. Это моя первая модель. Гм, если уж совсем глупости ляпнул, то хоть посмеетесь 😃
Снял лопасти главного ротора и запустил движок на четверть скорости , вибрации остались. Дело не в лопастях 😦
Так же обнаружилось, что основная шестерня почему-то ходит ходуном, то есть она не болтается, но наклонена пусть под небольшим, но все же углом к оси вращения вала двигателя. Может из-за этого и появляется часть вибраций (при запуске двигателя её контур становится не четким)?
Никакого механизма регулировки этого наклона я не увидел.
Обнаружений дисбаланса все больше, действенных способов решения этого - ни одного 😦
Товарищи моделисты, без вашего опыта и знаний всех тонкостей по-любому не обойтись.
Обнаружилась “бабочка” на основном роторе.
На низких оборотах расхождение составляет около 3-4 мм., а на высоких стремится к 1-2 мм. Выяснилось, что одна из лопастей немножко болтается по углу вертикальной оси (все дело в креплении). Снял лопасть и разобрал крепление. Там два подшипника и гайка.
Затяг гайки никакого результата не дает - она вообще не затягивается, просто крутится вместе с болтом, на котором сидит. И открутить её конечно тоже не получилось. Как же так получается, я не понял…
Наклейки разного цвета (синяя и красная) шириной 10 мм. стоят на разном расстоянии от концов лопастей. Одна на расстоянии 3 см, а другая на 3,4. По логике, должны же быть на одном расстоянии, чтоб можно было нормально определять наличие “бабочки”? Собсно, переклеил на одно и то же расстояние. Благодаря чему “бабочка” и стала очевидной.
Вопрос: как с этой бабочкой бороться и вообще нужно ли это в моем случае?
На глаз, угол атаки у обоих лопастей одинаков. Стало быть менять его у “нижней лопасти” не надо, а центробежная сила на достаточных оборотах все равно выведет вторую “провисающую” болтающуюся лопасть на ту же плоскость, что и хорошо закрепленную первую лопасть. Или я не прав?
Как водится, неизбежный вопрос: Что делать?
З.Ы. Видимо, новички уже достали своими вопросами. Просмотров темы уже десятки, а ответов - ноль 😦
Как водится, неизбежный вопрос: Что делать?
З.Ы. Видимо, новички уже достали своими вопросами. Просмотров темы уже десятки, а ответов - ноль 😦
Всё дело в том, что
- это практически все одни и те же вопросы о которых написаны здесь целые трактаты 😉
- Валкера сама по себе один из самых бюджетных вертов и ждать от него чудес по качаеству априори нельзя
- тебе нужно по хорошему разобрать его и собрать по уму, постаравшись убрать все ненужные зазоры и дисбалансы
- касательно бабочки можно попробовать решить эту тему при помощи регулировки дляны тяг идущих с АП, но угломер для лопастей будет очень уместен, на глаз не получится точно выставить лопасти
- при нулевом газе лопасти должны быть с отрицательным углом, порядка -3, иначе возможны проблемы с посадкой
- также нужно выставить угломером серволопатки одинаково
- гиру надо настраивать прямо на моделе чтобы держал хвост
- не лишним будет посадить на локтайт резьбовые соединения, которые при раскручавании грозят большими проблемами, про них должно быть написано в мануале
- лопасти надо снять и отбалансировать для начала, для этого цветные полоски, помимо контроля “бабочки” и нужны
- будут ещё вопросы стукнись в личку, завтра отвечу
PS сам начинал с этой Валкеры, но очень быстро сдал её взад т.к. летать на ней очень сложно 😦
Спасибо за ответ.
Именно читая форум в течение нескольких суток со времени покупки вертолета я и уяснил для себя основные термины и пути решения возможных “подводных камней”. Но многое осталось непонятным, а ещё больше не подошло вовсе 😦. Модель как колбасило, так и колбасит.
Одно дело действовать строго по инструкции, а другое - ещё и понять, зачем же собственно это нужно делать, и как одно с другим связано. Вот и второе мне тоже интересно.
Ещё вопрос:
На автомате перекоса все рычажки связаны друг с другом с помощью шариков, но связано нежестко, и всё это дело болтается. Надо ли их подтянуть путем уменьшения\увеличения длины этих маленьких рычажков в виде балок (крепление, посаженное на металлическую спицу с резьбой) ? Должны ли они так болтаться или быть подвижными, но жестко связаны? Это относится к зазорам, о которых было сказано?
Просто такое ощущение, что рулевые машинки тратят свои углы поворота по большей части именно на стыковку всех этих нежестких связей разных рычажков и тяг. И только когда все стыкуется, идет непосредственно изменение крена, тангажа, угла атаки винтов и прочего.
Можно даже изменять крен\тангаж\угол лопастей рукой. До машинок это движение не доходит, они не меняют свои углов.
*Добавлено:
Позвонил в то место, где покупал вертолет. Они предлагают за энное количество денег провести полную настройку верта.
Если валькирия - “слишком бюджетная и некачественная”, то… и настройка не поможет, и бабло будет потрачено зря?
Уффф )
Сидел всю ночь, разбирался со своей пока ещё не летающей птицей)
Итого:
Вибрации устранены почти полностью. Дело было в самих лопастях, в и их креплении, в смещении серволопаток и паре почти незакрученных саморезов. Крен\тангаж так же приведены в норму. С рулевым ротором тоже вроде все теперь в порядке, как и с поползновениями модели вперед и влево.
Но опять же появился вопрос (куда ж без них 😃 ) :
- Правильно ли то, что нужно выставить нулевой угол атаки главного ротора при 50% газа? Пока что выставил именно так *на глаз*, но взлетать не тороплюсь.
И опять же: на что следует обратить внимание именно в случае с моим вертолетом? Что входит в категорию жизненно важного, но могло остаться незамеченным?
Но опять же появился вопрос (куда ж без них 😃 ) :
- Правильно ли то, что нужно выставить нулевой угол атаки главного ротора при 50% газа? Пока что выставил именно так *на глаз*, но взлетать не тороплюсь.
И опять же: на что следует обратить внимание именно в случае с моим вертолетом? Что входит в категорию жизненно важного, но могло остаться незамеченным?
Не помню уже точно по кривой шага/газа касательно оборотов при нулевом угле атаки лопастей, поэтому советую пойти другим путём. При 0-м газе сделай так, чтобы угол атаки был -3, а при максимальном газе +7/+8. Не думаю, что у тебя навороченная аппаратура, котрая позволит выставлять шаги по кривой газа, поэтому делай их линейными в диапазоне -3+8, при таком раскладе у тебя верт должен начинать отрыв при газе чуть большем, чем 50%.
Проверь также лёгкость хода тарелки АП и хвостового ротора и на всякий случай подтяни все шарики на тягах. Люфтов в идеале на тягах быть вообще не должно.
Ну и первый подлёт делай только на улице с тренер-шасси, дома категорически не рекомендую пробовать даже крутить мотор с установленными на верт лопастями, более того, даже со снятыми лопастями на одних серволопатках, не стоит раскручивать мотор т.к. за счёт предкомпенсации на хвостовых лопастях верт может крутануться и наломать дров в квартире 😵
Спасибо!
Аппаратура у моего верта WK-0701.
Дома я ставлю модель на табурет и привязываю ее за шасси шнурами в 4-х точках так, чтобы при любом максимальном угле поворота\тангажа\крена и максимально возможной высоте в 5 см. вертоелет не смог ни за что зацепиться 😃
Спасибо!
Аппаратура у моего верта WK-0701.Дома я ставлю модель на табурет и привязываю ее за шасси шнурами в 4-х точках так, чтобы при любом максимальном угле поворота\тангажа\крена и максимально возможной высоте в 5 см. вертоелет не смог ни за что зацепиться 😃
По любому не рекомендую находиться в плоскости вращения винта рядом с вертом дома. У меня на Валкере на первом же подлёте просто вырвало одну из тяг с АП, произошло это в момент отрыва(первого и последнего в жизни этого верта у меня) от земли, буквально через 10 сек после раскрутки ротора. Как итог этой неудачной попытки взлёта: в муку основной ротор, обе основные лопасти, сервоось и хвостовая балка с карданом привода ХР. Хостовую алюминиевую! балку загнуло под 30 градусов в месте удара лопасти, а осколки ротора и лопастей я собирал в радиусе 3-х метров от вертолёта, а ты говоришь “за шасси привязываю…” 😁 После этого я эксперименты с этим вертолётом закончил и сдал его на следующий день в магазин, что удивительно его взяли обратно практически без вопросов 😃
Неплохо ты полетал 😃
Гм, газ до упора я уже делал (правда, без основных лопастей). Никаких тяг пока не вылетело, корпус не развалился, мотор не задымился, электроника не сгорела. Будем считать, что пока повезло)
Просто сейчас я даже ещё ни разу не оторвался от земли (да и не пытался). Я смотрю работу АП, сервомашинок и прочей лабуды. Настраиваю, если что. А привязываю - чисто для страховки.
В первый вечер чуть хвостом по физиономии не получил - вот с тех пор я его шнурами к табуретке и…
От греха 😃
Что можно сказать по поводу моего передатчика wk-0701 ? На нем написано “РСМ” и сзади гнездо для подключения к компу (как мне в магазине сказали). Позволяет ли он выставлять шаги по кривой газа?
Нормальной инструкции к нему найти не могу, поэтому и интересуюсь.
И… как быть с центрированием? Ничего не менять и пытаться взлететь с рыболовными свинцовыми грузилами на носу?
На валкеровских пультах по двум точкам выставляет кривая, точнее прямая, в мин и макс газа.
Каким образом это может быть сделано? И каков критерий нужности этой регулировки?
Как определить, нужно калибровать модель?
Каким образом это может быть сделано? И каков критерий нужности этой регулировки?
Как определить, нужно калибровать модель?
Если ты про настройку шагов лопастей, то сделай, как я тебе сказал: на мин. -3 на мах. +8, этого будет достаточно для начала. Утяжелять нос я бы не стал, попробуй сначала подлететь на тренер-шасси без доп. грузов, если будет тянуть хвостом к земле попробуй триммировать с пульта или поиграться длиной тяг на АП. В идеале конечно ц.т. должен быть по линии вала ОР, может можно всё же максимально сдвинуть батарею к носу или что-то переставить вперёд, например приёмник.
Провел эксперимент на предмет способности взлететь. Были все те же 4 шнура, привязанных по углам к балкам шасси.
Вертолет способен оторваться от табурета только на полном газу. А по идее, должен на 60%-70% газа (верно?).
Что делать: убирать свинцовые грузила (около 120-ти грамм) и терять центр тяжести под ротором или увеличивать углы атаки лопастей (бесколлекторный движок 380PF кажется мощным, должен же потянуть)?
Так же хвостовая балка начинала резкими движениями гулять влево и вправо до полного натяга шнуров, видимо под действием функции гироскопа “удержание балки”.
Какой параметр подкручивать: “sensivity trimmer” на пульте управления, “control delay trimmer” или “Gyro travel adjustment trimmer” уже непосредственно на самом гироскопе?
То есть (перевод с английского, я его немножко знаю 😃 ) :
“Чувствительность гироскопа”, “Задержка перед подачей сигнала на рулевую машинку” и “Максимальный угол атаки лопастей хвостового ротора, на который гироскопу позволено повернуть при попытках удержания балки”.
Над каким(-ми) параметром(-ами) следует колдовать и связано ли вообще с гироскопом такое поведение?
Если чувствуете, что мой перевод неверен, я могу скопировать оригинальный буржуйский текст из инструкции к моему WK-G011.
Ещё вопрос: у меня стоят сервомашинки NS-50. Они какие: цифровые или аналоговые? И считаются ли они быстрыми? В инструкции к гироскопу написаны рекомендуемые предустановки к разным типам машинок. А я в этом не силен )
Если ты про настройку шагов лопастей, то сделай, как я тебе сказал: на мин. -3 на мах. +8, этого будет достаточно для начала. Утяжелять нос я бы не стал, попробуй сначала подлететь на тренер-шасси без доп. грузов, если будет тянуть хвостом к земле попробуй триммировать с пульта или поиграться длиной тяг на АП. В идеале конечно ц.т. должен быть по линии вала ОР, может можно всё же максимально сдвинуть батарею к носу или что-то переставить вперёд, например приёмник.
Без дополнительных грузов хвостовая балка тянется к земле под 45 грудасов. Я, вероятно, не смогу удачно ни взлететь, ни приземлиться. И тримерами на пульте и длинной тяг тут не помочь даже если я поставлю тангаж вперед на максимум. Да и… вертолет в этой плоскости перестанет быть управляемым.
Провел эксперимент на предмет способности взлететь. Вертолет способен оторваться от табурета только на полном газу. А по идее, должен на 60%-70% газа (верно?).
Что делать: убирать свинцовые грузила (около 120-ти грамм) и терять центр тяжести под ротором или увеличивать углы атаки лопастей (бесколлекторный движок 380PF кажется мощным, должен же потянуть)?
Так же хвостовая балка начинала резкими движениями гулять влево и вправо до полного натяга шнуров, видимо под действием функции гироскопа “удержание балки”.
Какой параметр подкручивать: “sensivity trimmer” на пульте управления, “control delay trimmer” или “Gyro travel adjustment trimmer” уже непосредственно на самом гироскопе?
Над каким(-ми) параметром(-ами) следует колдовать и связано ли вообще с гироскопом такое поведение?Ещё вопрос: у меня стоят сервомашинки NS-50. Они какие: цифровые или аналоговые? И считаются ли они быстрыми?
Без дополнительных грузов хвостовая балка тянется к земле под 45 грудасов. Я, вероятно, не смогу удачно ни взлететь, ни приземлиться. И тримерами на пульте и длинной тяг тут не помочь даже если я поставлю тангаж вперед на максимум. Да и… вертолет в этой плоскости перестанет быть управляемым.
Мдяяяя 😦 верт должен начать взлетать на газу около 50%, причём взлетать уверенно.
Если я повешу на свой верт 120 граммов груза я не уверен, что он вообще взлетит даже в режиме IDLE при полном газе 😁
Хвост гуляет вправо-влево скорее всего из-за высоко выставленной чувствительности гироскопа, нужно её потихоньку уменьшать пока хвост не успокоится. Угол поворота хвостовых лопастей нужно ограничить, чтобы в крайних положениях слайдер не упирался в рамку.
Насчёт машинок не знаю, скорее всего эти аналоговые и совсем небыстрые 😎
При такой развесовке верта можно аккуратно попробовать подлететь на тренере без доп. грузов и…сдать верт взад в магазин, пусть при тебе его поднимут и подержат в висе хотя бы 10 секунд 😁
Так он и взлетит без проблем, я уверен! Но - без груза. Только что взвесил не рукой, а нормально: дополнительный вес оказался равным 170 гр.
А если с грузом, то надо создавать дополнительную подъемную силу, что б и на 50% газа взлетал. Лично я хочу увеличить угол атаки лопастей основного ротора. Выход ли это? Если нет, то при попытке обмена\возврата в магазе мне, чувствуется, скажут по смыслу нечто напоминающее “ты выбирал; ты смотрел, что покупаешь; ты оценил; вот и парься теперь сам.”. Тем более, они предупреждали, что гарантии на изделие нет.
Думаю, можно будет из этой ситуации выехать чисто за счет прав потребителя… но тоже не факт. Да и все это будет потом.
А сейчас надо рассмотреть все возможные пути выхода из ситуации и продолжить колдовство. С вашей помощью, я надеюсь 😃
Вот параметры машинки: Серво: 9.1 гр., скорость 0.12 сек./ на 60 град. (4.8 В), усилие 1.1 кг/см (4.8 В), размер 22.5 x 11.8 x 27 мм.
Что это означает, я смутно догадываюсь. Но все таки: можно ли определить, какие они: цифровые или аналоговые? И считаются ли быстрыми?
Чувствительность гироскопа уменьшил. Жду, пока зарядится аккумулятор, и после этого продолжу 😃
З.Ы. “Угол поворота хвостовых лопастей нужно ограничить, чтобы в крайних положениях слайдер не упирался в рамку.” - вот этого я не понял. А что такое слайдер? О какой рамке идет речь?
Чтоб не упирался надо сначало сменить серву на хвосту. Я поставил P-03 и теперь все стоит как вкопанное и не пытается никуда упереться.
Гиру от walkera 39 использую пока на T-Rex 450 SE. И то чтобы тока поднять и проверить что все нормально.
А вообще валкеровскую электронику лучше сразу в помойку. Механику лучше использовать металлическую.
После зарядки аккумуляторов мне пришла в голову мысль сделать дополнительную (из подручных материалов) длинную стойку для аккумуляторов (примерно 8-ми сантиметровую), и вынести её вперед. Вынес, отрегулировал и закрепил жесткими резинками. Необходимость в дополнительных 170-ти граммах отпала. Центрирование есть. Ура! 😃
Но верт по-прежнему отрывается только при большом значении газа. Видимо, на глаз определить углы атаки все же невозможно и я поставил слишком большой отрицательный. Надо колдовать 😃
Так же почему-то появилась “бабочка”. Как её убрать правильным способом? Увеличением атаки нижней лопасти?
Чтоб не упирался надо сначало сменить серву на хвосту. Я поставил P-03 и теперь все стоит как вкопанное и не пытается никуда упереться.
Гиру от walkera 39 использую пока на T-Rex 450 SE. И то чтобы тока поднять и проверить что все нормально.
А вообще валкеровскую электронику лучше сразу в помойку. Механику лучше использовать металлическую.
Говоря о натяге шнуров, я имел в виду шнуры, которыми я привязал модель к табурету. Таким образом, я сохранил все степени свободы, но ограничил их пределы во избежании краша. Таким образом можно, например, смотреть и регулировать тримеры на пульте и гиру. Этим я пока и занят 😃
А чем плоха гира WK-G011 ? Расхваливание этого изделия продавцами конечно насторожило, но… неужели она настолько плоха и свои функции не исполняет?
Под валкеривской электроникой ты подразумеваешь вообще все: гироскоп, двигло, регулятор питания, аккумулятор, приемник, передатчик, сервомашинки… абсолютно все?
Это ж около 70% стоимости… деньги на ветер?
А ты как думал, в дешевый RTF нормальное не положат.
Я например свою валкеру 39 купил, сломал и понял, что нафиг я больше не буду связываться с этой фирмой ибо себе дороже.
Поэтому взял нормальный T-Rex 450 SE V2, компьютерную аппаратуру (Hitec Optic 6) надо тока машинки купить HS-65MG. И все нормально стало.
Сегодня поднял его невысоко на 60% мощности, но при этом на 39 АП (автомат перекос) заедал в крайних точках, а на новом все идеально.
Да и двигло что стоит на рексе вместе с ESC не в пример лучше того говна, что стояло на валкере.
В общем знать бы мне что валкера говно, не взялбы.
В общем жалею что связался с валкерой, зря деньги выбросил в мусор.
А машинки замени на что-нить более приличное, всеже на АП возьми аналоговые, на хвост цифровую.
Ибо на тех что идут от валкеры люфты слишком большие, и зубчиков мало, в 0 выставить достаточно сложно и субтриммиров нет на их аппаратурею
Гм, понятно.
Но на моей модельке ничего нигде не заедает и все работает вполне-вполне. Другое дело, что надо все это дело настроить и отрегулировать так, чтоб верт показывал хотя бы 80% своих потенциальных возможностей при этом оборудовании. Здесь уже все зависит от кривизны рук, кои мне достались 😃
Посмотрел ролики на ютъюбе именно с моей моделью и комплектацией. Выглядит в полете и исполнении маневров очень даже достойно с моей новичковой имхи.
Я новичок и критериев, определяющих “говно или супер”, пока не знаю. Но чем конкретно плохи: мой передатчик, двигло, регулятор питания, гира, приемник и сервы? И что новичку даст цифровая машинка на хвосте модели? Усилия текущей машинки достаточно, скорости её реакции хватает, да и точности хватает с лихвой.
Просто все это надо регулировать, чтоб чего-то достичь. Цифровая машинка не станет для меня панацеей. Лишь тратой бобла.
Но это мои размышлизмы. А что скажут более опытные?
дополнительный вес оказался равным 170 гр.
Вот параметры машинки: Серво: 9.1 гр., скорость 0.12 сек./ на 60 град. (4.8 В), усилие 1.1 кг/см (4.8 В), размер 22.5 x 11.8 x 27 мм.
Что это означает, я смутно догадываюсь. Но все таки: можно ли определить, какие они: цифровые или аналоговые? И считаются ли быстрыми?Чувствительность гироскопа уменьшил. Жду, пока зарядится аккумулятор, и после этого продолжу 😃
З.Ы. “Угол поворота хвостовых лопастей нужно ограничить, чтобы в крайних положениях слайдер не упирался в рамку.” - вот этого я не понял. А что такое слайдер? О какой рамке идет речь?
Хорошо, что ты избавился от доп. веса, респект 😁
Если на серве нет надписи Digital, то она аналоговая, болше чем уверен, что на Валкере стоят именно аналоги, одна приличная цифровая машинка такого размера стоит от 1200руб., я не думаю что в твоём комплекте RTF пятая часть стоимости это серва 😃
Касательно хвостовых лопастей, то скажу по другому: при отклонении стика рудера на пульте до упора вправо и влево шаг хвостовых лопастей должен быть отрегулирован так, чтобы в этих крайних положениях та фигня, которая двигается по оси хвостового ротора и имеет 2 тяги к хвостовым лопастям(за счёт этого они и меняют угол) 😁 никуда не упиралась в крайних положениях. Т.е. надо отрегулировать(уменьшить) ходы хвостовой машинки, у меня, например, расходы по хвостовой серве уменьшены до 35% от максимально возможных, этого вполне хватает для нормальных поворотов вертолёта.
По поводу аппаратуры управления Валкера( в первую очередь разговор про передатчик и приёмник), то она самая бюджетная, соответственно с минимум возможностей и плохой защитой от помех, можно запросто потерять контроль управления и разбить модель, поэтому, если всё же тема RC вертолётов зацепит, то покупай сразу хорошую аппаратуру и желательно на 2,4гГц 😃
Хорошо, что ты избавился от доп. веса, респект 😁
Спасибо!
Если на серве нет надписи Digital, то она аналоговая, болше чем уверен, что на Валкере стоят именно аналоги, одна приличная цифровая машинка такого размера стоит от 1200руб., я не думаю что в твоём комплекте RTF пятая часть стоимости это серва 😃
Касательно хвостовых лопастей, то скажу по другому: при отклонении стика рудера на пульте до упора вправо и влево шаг хвостовых лопастей должен быть отрегулирован так, чтобы в этих крайних положениях та фигня, которая двигается по оси хвостового ротора и имеет 2 тяги к хвостовым лопастям(за счёт этого они и меняют угол) 😁 никуда не упиралась в крайних положениях. Т.е. надо отрегулировать(уменьшить) ходы хвостовой машинки, у меня, например, расходы по хвостовой серве уменьшены до 35% от максимально возможных, этого вполне хватает для нормальных поворотов вертолёта.
По поводу аппаратуры управления Валкера( в первую очередь разговор про передатчик и приёмник), то она самая бюджетная, соответственно с минимум возможностей и плохой защитой от помех, можно запросто потерять контроль управления и разбить модель, поэтому, если всё же тема RC вертолётов зацепит, то покупай сразу хорошую аппаратуру и желательно на 2,4гГц 😃
А, ну все, понял)
Не, “ту фигню” я отрегулировал уже давно. На гироскопе есть гнездо для регулировки максимального значения углов поворота, так вот этот параметр оказался ограничивающим не чисто для гироскопа, а вообще. То есть, и с пульта теперь не удается послать на машинку сигнал слишком большого поворота. Раньше серва упиралась и начинала скрипеть, а теперь - нет 😃
А что с бабочкой делать? Я её убирал уже, а она все равно снова появилась.
Поможет ли увеличение угла атаки для “провисающей” лопасти? и насколько его увеличить?
А что с бабочкой делать? Я её убирал уже, а она все равно снова появилась.
Поможет ли увеличение угла атаки для “провисающей” лопасти? и насколько его увеличить?
По хорошему тебе нужно купить вот такую штуку
и не мучиться с выставлением “на глаз”, всё равно будет погрешность без угломера. Бабочка убирается выставлением одинаковых углов атаки лопастей при условии отсутствия люфтов в механизме АП и сервомашинках. Лопасти тоже должны быть идеально ровными и отбалансированы одинаково.
Благодарствую!
Буду вдумчиво смотреть инструкцию. Бабочка после нескольких стартов становится все больше и больше 😦
ыыыы, это чудо вибрирует, но оно таки вполне сносно держится в воздухе даже на 30%-35% газа 😃
*уехал в отпуск, но обещал вернуться. Гм, и продолжить церебральный онанизм (проще говоря, мозгоебство)*