Tarot 450Pro V2
Угу, мануалы зачем читать, китайцы же все “тупые”
Сначала я настроил все по мануалу, но при
качалках на сервах “90 град. к корпусу”
рычаги “control arm” были совсем не горизонтальны, а “провисали” и на лопастях был совсем не “0*” поэтому и пришлось удлинять линки. Отсюда и получились значения, которые я привел выше.
от тарелки к цапфам 47,5 мм, от серв к тарелке 35,6 мм,
Сначала я настроил все по мануалу, но при
…рычаги “control arm” были совсем не горизонтальны, а “провисали”
Хм… Интересно. Никаких идей, кроме как то, что у Вас вал по какой-то причине “сидит выше” относительно “мостиков” подшипников OР (bearing holder) . A “мостики” - правильно стоят?
А! А может и не вал, его сложно “не так” вставить! Сервы могут быть тому виной! Если ось качалки сервы расположена относительно крепёжных “ушек” нестандартно (не так как у Align DS410/415 под которые писался мануал) - то можем получить несоответствие.
Собственно сколько получились линки не так уж и важно. Главное чтоб control arm правильно располагались, ну и резьбы в наконечниках линков хватало.
вал по какой-то причине “сидит выше”
Если вал с фланцем, то он не симметричен. Одна часть длиньше.
A “мостики” - правильно стоят?
“Мостики” - это оно? Если да - то их по-моему сложно поставить не так 😃 Как и вал (он новый, с фланцем).
Сервы могут быть тому виной!
А вот это вполне возможно.
Собственно сколько получились линки не так уж и важно. Главное чтоб control arm правильно располагались, ну и резьбы в наконечниках линков хватало.
Вот я тоже так думаю, ведь не зря в мануале указаны именно приблизительные значения, от которых следует отталкиваться при настройке, а не точные. Главное чтобы тарелка была в горизонте (и по возможности располагалась в середине вала между стопорным кольцом и хабом ОР), и на лопастях при нулевом шаге был 0*. Ну и бабочки чтобы не было, кстати при правильной настройке с угломером у меня бабочки вообще не бывает.
Да, на oomodel купил линки в запас, так они оказались длиннее, чем комплектные (вместо 32 - 39 мм, размер в описании указан не был), пришлось колхозить - откусывать почуть резьбу с каждой стороны. Они толще, чем были родные, и если при краше родные обламывались, то эти выживают, в последний раз вот шарик от тарелки отламало, и линк улетел, причем один наконечник, разорванный сбоку (по резьбе), остался на шарике. Так что луше брать родные 32мм., правда далеко не во всех магазинах указан их размер.
сложно поставить не так Как и вал
Очень даже можно, были преценденты.😉
линки в запас, так они оказались длиннее, чем комплектные (вместо 32 - 39 мм
Они есть разные для разных хабов.
Главное чтобы тарелка была в горизонте (и по возможности располагалась в середине вала
Не обязательно в середине, главное чтобы механике хватало места отрабатывать отклонения и не цеплялось. Т.ч. можно АП опустить ниже, чтобы линки с серв нормально в наконечники были закручены и поставить линки к лопастям 39 мм.
Если вал с фланцем, то он не симметричен. Одна часть длиньше.
Кстати вполне возможно, что вал стоит как раз и не так как положено. У вала есть с одной стороны отверстие в трубке, а с другой его нет. Правильно устанавливать вал отверстием вниз или вверх? У меня просто стопорное кольцо уже было на валу и я не стал особо заморачиваться как ставить вал, затем обратил внимание на видео, что отверстие должно быть снизу (см. на 6.40 минуте), у меня так и стоит.
вал стоит как раз и не так как положено
Я подозреваю, что если поставить его не правильно, то стопорное кольцо будет не на фланце а выше него (насколько помню, нижняя часть у вала несколько длиннее).
Gyro/FBL в каком режиме? Если headlock(headinghold) - то это совершенно правильно. Вы “даёте стика” - система отклоняет серву/даёт шага лопастям ХР, ждёт информации о повороте, а верт у Вас стоит на столе, поворота не происходит. Система добавляет шага “до упора” пытаясь достигнуть заданной стиком скорости углового перемещения.
Какой режим смогу посмотреть вечером (сейчас на работе). Но помню, что когда подключал напрямую к приемнику, то серва работала плавно. Значит все ок и ФБЛ отрабатывает правильно. 😃
Правильно устанавливать вал отверстием вниз или вверх
Родной из кита? Вниз отверстием (к обгонке). Впрочем ориентироваться надо не по отверстию а по положению “пояска”-проточки на валу под collar-фиксатор.
А видео-серия эта - муть. Я бы не рекомендовал ею руководстваться. Чудак похоже страдает показо-манией (по аналогии с графоманией) 😃 А реально собирает свой первый верт не имея похоже вообще никакого модельного опыта.
А по-поводу “китайцев и мануалов”. Tarot’овский мануал просто копия-клон мануалов от Align. Вот тут они все.
Сервы могут быть тому виной!
Сервы в студию!
У меня TGY-306G Ultra Fast и размеры линков следующие (по центрам шариков):
Серва-тарелка - 33-34.
Тарелка-цапфа - 47мм
Линки от серв к тарелке.
Линки от тарелки к цапфам.
Рекламой и не пахнет
это я не понял вопроса 😉
это я не понял вопроса 😉
А я пожалел, что не заказал их вчера( буквально за пару часов до этого сделал заказ.
Сервы в студию!
Сейчас у меня стоят Emax ES08MD, TGY-306G лежат, ждут своего часа 😃
Долго думал, прикидывал, заказал-таки себе вот такую башку в сборе. По всему - оптимально выглядит, даже в DFC можно переделать (только “ухи” перекрутить) Приедет - посмотрим.
Два дня назад заказал аналогичную с hobbyrover(не реклама), но есть пара вопросов
- Подшипники от прошной головы туда не подходят?
- Вал ОР стандартный от про?
- Подшипники от прошной головы туда не подходят?
Подходит только один (4х8х3 мм).
Придется новый межлопастный DFC ставить обязательно.
- Вал ОР стандартный от про?
Все зависит от линков которые будете ставить.
заказал-таки себе вот такую башку в сборе
Именно с официального сайта Тарот??? Они вроде в розницу за границу не слали раньше.
даже в DFC можно переделать (только “ухи” перекрутить)
Мне еще проще, линки и вал (Вам вал тоже заменить придется) DFC прикрутить и вуаля! 😉
Вал ОР стандартный от про?
Да диаметром 5мм. А будет он 116 или 118 - это линками накрутим. Кстати ещё китаёзы начали в валах и хабах делать разные отверстия под винт крепления хаба(“Jesus Bolt”?) - 2mm (стандарт) и 2,5мм (всякие New, NewII etc.). При этом соответственно подбирать надо. В случае с некалёными валами от Tarot - рассверлить легко под 2,5. А вот если калёные от Align (у меня 3 штуки 116мм завалялось) - пока не знаю как буду расковыривать (если будет нужно).
с официального сайта Тарот??? Они вроде в розницу за границу не слали раньше
Нет, не с официального, просто дал ссылку “на оригинал типа”, там картинок и инфы больше чем в магазе где реально купил.
Наиболее информативная (не для О/Албанцев правда) будет вот такая
Наконец-то поменяю тарелку да и подши посмотрю.
Boca поставляет подшипники, которые хвалят на форуме. Брал у них кит на 450Pro FBL, рекомендую. Если у них собирать поштучно - цена сааавсем другая. Но мне пришлось докупить еще несколько на цапфы DFC, а Вам один в один войдет (если межлопастный старого образца).
А вот на этом видео на 5:35 про зажигалку он что говорит??? Если не выходит - подогреть площадку, я правильно понял???
Boca поставляет подшипники, которые хвалят на форуме
У меня свой “джедайский путь” - я дойчёвые покупаю 😃 Пока нареканий нет.
на этом видео на 5:35 про зажигалку он что говорит
Да, подогрейте говорит чем-нибуть, зажигалкой или другим нагревателем, накрайняк говорит в духовку 250 градусов на 10 минут положите.
Верно говорит. Тут два момента:
- Коэффициент теплового расширения у алюминия почти в два раза больше чем у стали.
- Китаёзы садят подшипник на какую-то фигню (возможно локтайт), у меня во всяком случае в обоих мостиках что-то было намазано. При нагреве “эта мазюка” отпускает.
Единственно я бы (приучили во времена юности на бойцовых движках) никогда бы не советовал использовать металлические оправки-выколотки для выпрессовки и запрессовки подшипника в руках. Лучше деревяшечкой, текстолитинкой, нежно так 😃
А чего сразу ХТ-60? Разъём надо ставить тот, который правильный и/или имеется на аккумах и зарядном оборудовании. Я, например предпочитаю ЕС3.
Возвращаясь к вопросу про разъемы… когда покупал аккумуляторы пришлось взять разъем XT-60, но после того как подключил аккумулятор к заряднику я незнаю каким неимоверным трудом мне стоило отсоединить два коннектора XT-60 между собой… это просто ужас. Когда подключаю к регулятору, то пока стараюсь не до самого конца одевать коннекторы, хотя понимаю, что при полете желательно получше зафиксировать… вот только боюсь, что потом на поле не получится отключить аккум от регуля. Только у меня такая проблема или часто встречается? Можно ли каким-то образом хотябы немного ослабить такое жесткое сцепление коннекторов?
PS: считаю идеальным вариантом использовать T-образные разъемы. Уж что-что, а разъединяются они хорошо и при этом держатся достаточно жестко. Интересно почему от них все чаще и чаще отказываются в пользу XT-60((
я незнаю каким неимоверным трудом мне стоило отсоединить два коннектора XT-60
Использую их же, таких проблем не было, двумя пальцами за один, двумя за другой… Может при пайке разъем чуть “повело”? Я их паяю, когда они вставлены друг в друга. На самом деле для меня было большей проблемой разъединить JST на 120-ке (и то пока новый был, потом снял эту штуку с разъема, ХЗ как ее назвать, и стало значительно легче). А на аппе отсоединить блок с аккумуляторами (тоже JST) - так то вообще почти не выполнимая задача была (DEVO 7/10), пока разъем не разработался.
считаю идеальным вариантом использовать T-образные разъемы.
Мне они как-то не нравятся, не сами разъемы, а то что есть возможность коротнуть батарейку на батарейку 😃 Ну мало ли, как они у меня там в рюкзаке лягут, может и сами коротнут. Сейчас потихоньку собираю Fusion 50 (жду тушку пока, в этом году наверно не полетит), туда на разъемы планирую буллеты 5,5 мм
Использую их же, таких проблем не было, двумя пальцами за один, двумя за другой… Может при пайке разъем чуть “повело”? Я их паяю, когда они вставлены друг в друга.
Я про это читал до того как пришлось паять, но к сожалению заказал не парой мама-папа, а только разъем для регулятора, следовательно зафиксировать контакты при пайки ничем не мог. Пайка была сделана аккуратно и контакты держатся ровно.
На самом деле для меня было большей проблемой разъединить JST на 120-ке (и то пока новый был, потом снял эту штуку с разъема, ХЗ как ее назвать, и стало значительно легче). А на аппе отсоединить блок с аккумуляторами (тоже JST) - так то вообще почти не выполнимая задача была (DEVO 7/10), пока разъем не разработался.
С это проблемой тоже столкнулся при первой же попытке отключить разъемы (столько слов ругательных пришлось сказать, что не передать))) не долго думая слегка срезал ножом заусенцы на коннекторе аккумуляторов и теперь все ок, как с аккумуляторами для вертолета, так и для передатчика.
Мне они как-то не нравятся, не сами разъемы, а то что есть возможность коротнуть батарейку на батарейку 😃 Ну мало ли, как они у меня там в рюкзаке лягут, может и сами коротнут.
Это действительно достаточно опасно, я об этом даже не подумал.