Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
У меня сломался flybar Microheli. Нужны два прута карбоновых, чтобы из них сделать подходящие по длине. Выручайте! Где можно такие взять?
На ютьюбе есть видео мессера, летающего с флайбаром, восстановленным с помощью зубочисток 😃.
Мдяяя…, жил бы я в Москве, таких вопросов вообще бы не задавал. Вот я могу спросить - я далеко. А вы, москвичи, сидите на инет и всяких магазинах (всё рядом) и жалуетесь о запчастях. А мы, провинциалы, молчим и тихо выписываем себе з/ч и всё остальное с московских же магазов. Извените, мож кого обидел, но крик души…
Ещё раз прошу прощения, но правда обидно и непонятно.
А давайте никто не будет комплексовать. Я хоть и коренной москвич, с каждым десятилетием все больше хочу оказаться вне Москвы (и подальше от нее). Ритм жизни такой (не у всех, конечно), что времени нет месяцами, чтобы доехать до ближайшего магазина, где з/части продаются, даже если он в километре. А 4.5 километра на машине можно 3 часа ехать (временами и местами - мой личный рекорд). 😃
Для мессера заказал сегодня хвост с мотором, завтра обещают привезти, но доставка - 500 руб., - столько же почти, сколько хвост. Жаба душит, поэтому “заодно до кучи” заказал еще мелочей на тыщу, итого выйдет почти две. Так что тоже, так сказать, крик души ))))).
ничего ни от чего отвязывать не надо, штатный биндится так:
- включаем борт, ждем, пока начнет мелко моргать
- до включения пульта нажимаем “внутрь” левый стик, чувствуем, что нажался микрик, стик газа в среднем положении
- в таком положении левого стика (нажат микрик, газ по центру) включаем пульт
- переводим газ в ноль и отпускаем микрик, ждем, пока пульт и борт свяжутся (пульт может прекратить пищать раньше, реально связь устанавливается лишь тогда, когда огонек у борта начинает гореть постоянно)
Поторопился я обрадоваться решению (на работе читал). Дома делаю строго по инструкции. Включаю - газ по центру с нажатым кнопарем под ним (щелчок ощущается явно). Включаю пульт - при все еще нажатой кнопке пищит постоянно, перевожу газ в ноль, не отпуская кнопку, пищит постоянно, отпускаю стик - пикает 10 раз (это ок. 5 сек), далее горит постоянным красным светодиодом, а верт все это время моргает своим синим. Вот, сорри. Вроде следовать инструкциям тоже всегда умел, а оно не але… ))
При постоянном успешном бинде с другой аппы и при правильных действиях со штатной, остается, думаю, только одно - сменить батарейки на заведомо “живые” в последней, и по-новому. Если не поможет, то остается только неисправность в стоковой аппе.
ЗЫ Заодно допишу про батареи.
Не стал даже пытаться искать схему стокового пульта, но это не столь принципиально в данном вопросе.
По делу: На мигание диода и “писклю” не надобится много напруги и на них как раз хватает мощностей батареек, даже если они конкретно сели. А вот на уверенный четкий излучаемый сигнал - уже увы нет. Сдается мне, что и падения вертов с “пропаданием вдруг сигнала” составляют 50/50 (но это мое имхо). Пишу это только потому, что у нас бывают такие же истории, когда соленоид в маркере щелкает и диод включения горит, а выстрела нет. Просто на открытие этого самого соленоида для выброса порции сжатого воздуха напряжения уже не хватает. Лечится ВСЕГДА заменой кроны на новую, так как оставшихся в старой 6,5-7,5 вольт уже не хватает. Есть у нас и очень “капризные”, в плане свежести батареи, маркеры (тут же вспомнил о проклинаемых всеми валкерах - может и они так капризничают частенько? - не пинайте., просто предположил 😃 )
Здесь, думается мне, абсолютно аналогично. Да хоть в пульте от телика та же история, когда либо вместо желаемого канала лажа включается, либо к ящику подойти уже надо совсем неприлично.
А по батарейкам (по нисходящей в процентном соотношении контрафакта) - энерджайзер, дюрасел, жп, варта. Остальные, типа космосов и икей, по моему личному опыту - в топку.
А. Да. Аккумуляторного типа лучше не использовать в принципе. У них все завязано изначально на заниженном напряжении (если память не изменяет мне, то в “пальчиках АА” вместо положенных обычных 1,5 вольт имеем только 1,2) Итого 4х1,2=4,8 вместо 6 “заводских”. А сколько требуется на уверенный сигнал - это только из схемы устройства узнавать.
Вряд ли кому глаза открыл, но решение проблемы зачастую кроется в простейших вещах, о которых забываем 😉
А. Да. Аккумуляторного типа лучше не использовать в принципе. У них все завязано изначально на заниженном напряжении (если память не изменяет мне, то в “пальчиках АА” вместо положенных обычных 1,5 вольт имеем только 1,2) Итого 4х1,2=4,8 вместо 6 “заводских”. А сколько требуется на уверенный сигнал - это только из схемы устройства узнавать.
С чего это Вы взяли? Весь мир использует в пультах Ni-Mh акки, тысячи людей! Вы почитаете на форуме. Нормально они работают, даже дешевые GP-шки, не говоря уже о специальных сборках для моделистов. Критическое напряжение для штатного передатчика тоже известно - 4,6-4,5 V. Когда будем мануалы читать? 😃
Сейчас производители расчитывают аппаратуру на использование аккумуляторов с напряжением 1,2 вольта. Аппаратура критичная к напряжению питания использует в схеме step up конвертеры, которые увеличивают напряжение питания определенных узлов схемы до необходимого, такие встречаются в телефонах и многих мобильных устройствах.
Могие кто использует ААА и АА аккумуляторы в пультах управления забывают о саморазряде аккумуляторов. У аккумуляторов оно намного выше чем у батареек. Через недельку может понадобится тыкать пультом в устройство. Из за этого сложилось ошибочное мнение, что у аккууляторов емкость меньше чем у батареек.
р.s. Подсчитал…
Стоимость товара amocs: 59.46 $ Почта США (1 x 1.11lbs) (Priority Mail International ( 20-30 дней )): 31.35 $ Всего: 90.81 $*32= 2905,92
А почему Priority? Простой First Class -не комильфо? 😉 Я все запчасти только First Classом заказывал, стоит от $7 до $15 в зависимости от размеров ящика. Приезжало все даже чуть быстрее чем Priority.
Впрочем на amocs никогда не заказывал, может они First Class и не шлют, но тогда надо первым делом менять магазин.
IMHO для немосквичей, кому что так что так - почта - стоит заказывать только из-за бугра, причем без русских “прокладок”. helidirect, amain и т.п.
Критическое напряжение для штатного передатчика тоже известно - 4,6-4,5 V. Когда будем мануалы читать? 😃
Нисколько не покушаюсь на Ваш опыт, и тем более на успешный опыт тысяч людей, чесслово. 😃 А вот насчет 4,6-4,5 V как раз и привел 4х1,2=4,8… как раз сейчас перед глазами те самая GP2500, напряжение 1,2… кормлю ими фотоаппарат, но в пульт не засуну. Камера не включится - ладно, а уронить из-за потери сигнала тушку уе так за 1500 все же жалко, кмк, хотя это уж сугубо индивидуально
А использование АА акков 1,2В любой спишет исключительно на экономию денег, больших объективных причин я не вижу
Может это именно личная предвзятось - поначалу пару-тройку раз сливал ответственные игры “благодаря” именно им - аккумуляторам родимым.
…сложилось ошибочное мнение, что у аккууляторов емкость меньше чем у батареек
Вы абсолютно правы. Как раз и выше - за счет уменьшенного напряжения элемента.
Val6
А где вы заказываете, можно ссылочки? Я выбирал самый дешевый пункт доставки из двух, экспресс на 10$ дороже.
Думаете без посредников есть шанс получить тушки и ЗИПы более высокого качества?
Да не надо стик нажатым переводить вниз. Просто переводить. Отпустить и переводить. Еще не надо антенной в вертолет тыкать. Отойдите на метр - другой. Если не сбиндился, передернуть акк в вертолете и снова биндить.
А использование АА акков 1,2В любой спишет исключительно на экономию денег, больших объективных причин я не вижу.
Мы стучимся в открытые двери. На форуме есть раздел “Аккумуляторы, зарядники” rcopen.com/forum/f88 , где подробно описаны все их достоинства и недостатки. Я использую и аккумуляторы, и одноразовые элементы, последние обычно в качестве НЗ. Если за аккумуляторами в передатчике следить, как за бортовыми акками, вовремя их заряжать, то проблем не возникает.
Теперь о 1,2 V. Это номинальное напряжение, которое акки ОБЯЗАНЫ выдавать после длительного срока службы. Мой опыт показывает, что новые, раскачанные и грамотно заряженные акки фактически выдают больше. Например, мои GP 2700, которые я заряжал месяц назад, после 3 вечеров полетов на вертах и работ по настройке аппаратуры дают 4,9 V. Новенькие Spectrum 1500, которые я зарядил впервые два дня назад (не раскачанные!) и на которых летал всего один вечер, выдают 5,6 V. Эти показания я считываю с “говорящих” дисплеев передатчиком (у меня их два разных производителей). Возможно, Cyllka прав: “умные” передатчики искусственно повышают входное напряжение для более эффективной работы.
Небольшая разрядка акков (или одноразовых элементов) происходит в нерабочем состоянии для сохранения в памяти передатчика настроек триммеров. Это надо учитывать. Чтобы акки меньше разряжались между полетами, их надо вынимать из пульта, но тогда триммеры каждый раз придется выставлять заново. У передатчиков, обладающих энергонезависимой памятью, акки разряжаются медленнее.
Насчет затратности. Когда у тебя несколько моделей с разными пультами и приходится часто летать, аккумуляторы не кажутся ненужной роскошью. 😃
А причем тут затратность и роскошь? Я как раз обратное говорил 😉. Ну да суть не в этом.
Александр, с Вашего позволения, глядя на разницу лет, все же скажу, тезка 😃, я не имею ни малейшего желания вступать с Вами в полемику, ибо нам с Вами от этого не будет ни тепло ни холодно. Переубеждать ни Вас ни кого бы то ни было другого мне абсолютно без надобности. Просто так же как и Вы я доверяю только фактам, естественно желательно на своем еще и опыте.
Раздел “А/З”?.. чтож. Ну не мне Вам рассказывать, что пишут в нем такие же люди, половина среди которых об электричестве знают точно только то, что оно в розетке живет, а остальное поверхностно.
Пользуют тысячи людей?.. Ну за рулем ездят тысячи пьяных. Это же не значит, что это хорошо и так надо делать всем.
Спорить я с Вами более не стану, и высказав все свои личные амбициозные соображения относительно АА-аккумуляторов, умолкну. Лучше считайте все вышенаписанное исключительно личным предвзятым мнением 😃
Мирдружбажевачка 😃
По сабжу.
Вчера обратил внимание, что флайбар, который уже на верте стоял из коробки, неровный. В общем он не в одной плоскости лежит, а как будто его концы с балансирами задраны вверх относительно середины, эдакая буква “V”
Визуально на полет вроде никак не влияет, оттого стало интересно - это у всех так?
Ладно, мир-дружба! 😁
У меня флайбар точно такой же. На полет не влияет, главное - чтобы не было дисбаланса.
Вы абсолютно правы. Как раз и выше - за счет уменьшенного напряжения элемента.
А вот как раз не из за этого!
как раз сейчас перед глазами те самая GP2500, напряжение 1,2… кормлю ими фотоаппарат, но в пульт не засуну.
Значится LiPo 3 по 3.7 полностью заряженные это 11.1В?
Какого ж ляда зарядник их заливает по 4.2В на банку?!
Кстати установленные в DX6i 4 GP2500 показывают напряжение в 5.6В после полного заряда. И к нему же прилагаются NiMh, правда, на 1500 mAh.
Потому причин не ставить их в пульт - не вижу
А вот как раз не из за этого!
Ну вот тут я изначально даже порываться не буду - лучше спрошу тогда почему именно, все ж знать невозможно 😃
А вот второй флайбар в зипе абсолютно ровный.
Ура! Мой спектрум дх6и вышел из Москвы(с амокса прилетел). Думаю дня через 3 буду юзать(почта ЕМС).
Понимаю что оффтоп но DX6i сильно ли отличается от HP6DSM 6-Channel Transmitter, 2.4GHz DSM2: BSR (который сток на СР и СР про)? И забиндится ли он HP6DSM с mSR.
Если отличия существенные то какая комплектация спектрума предпочтительней (только передатчик, передатчик+приемник, либо полный комплект).
ЗАБИНДИТСЯ
Просто не нравится стоковый
Val6
А где вы заказываете, можно ссылочки? Я выбирал самый дешевый пункт доставки из двух, экспресс на 10$ дороже.
Думаете без посредников есть шанс получить тушки и ЗИПы более высокого качества?
Я заказывал на helidirect.com, amainhobbies.com. Там если заказывать маленькие запчасти - всегда предлагается еще USPS First Class - он самый дешевый. Понятно что при заказе вертолета или большого пульта минимум будет Priority.
Насчет качества не уверен что там будет лучше (особенно если г.но начал клепать сам E-Flite), но это американские магазины, оттуда хотя бы контрафакт вряд ли пришлют. Ну и по-любому дешевле это.
Флайбары у меня тоже бывали чуть загнутые кверху, это норма. Другое дело что вообще стоковый флайбар - самая неудачная часть конструкции MSRа. Все унитазы которые “непонятно от чего”, да и многие дерганья (TME) - похоже от него, родимого. По крайней мере после установки флайбара микрохели что такое унитаз я забыл раз и навсегда. Висит как влитой всегда, можно положить пульт и идти кофе пить 😉 Но микрохелевский флайбар по статистике ломается на раз, что при его цене - печально, так что нет счастья в жизни.
У меня на вертолете и запасной флайбар из комплекта-прямые. Микрохели тоже заказал, цена однако “за що?”. Не совсем понятно, с чего им ломаться, карбон же. И потом, можно же заменить сломаные палки. Я седня проезжал мимо магаза, купил две палки 1.5 х 610 мм за 220р. Жутко хочется теперь сколхозить что нибудь. Капот например.
Флайбары у меня тоже бывали чуть загнутые кверху, это норма.
коллеги, флайбар это гиростабиизатор и он должен быть только прямой и сбалансированный. (гляньте сопутствующую литературу). и V-образным быть не должен.
И забиндится ли он HP6DSM с mSR.
Забиндится, а вот полетать на mSR врядли. В отличие от DX6i этот пульт не программируемый. Настроен под вертолеты с 3D.
Если отличия существенные то какая комплектация спектрума предпочтительней (только передатчик, передатчик+приемник, либо полный комплект).
Если управлять RTF и BNF моделями - достаточно только передатчика