Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Я летал пару месяцев с самодельным тренировочным шасси. Падал вертикально с 1,5-2,0 м. без последствий. Оно хорошо амортизирует. Главное - вовремя вырубить моторы.[/QUOTE]
Александр, к сожалению, у нас всех, иногда случаются не контролируемые падения ))) Это последнее было из той же серии, с отскоком от стены, при выходе их виража. Тут только и успеваешь слово нецензурное сказать ))) а вертолет уже на полу. Падение на бок очень жесткие. Ну вот и допадался. А так, с июня прошлого года летаю и вроде было все хорошо, даже из запасных частей ничего не приходилось менять. Лопасти покоцаные конечно, но трещин пока нет. Единственный момент это черные шурупчики, которыми лопасти крепятся. Стали легко выкручиваться сами. Пару полетов и подкручиваю. Может фиксатор резьб или клей применить… Надо сделать, иначе можно лопасть поймать в тело, или хуже того в лицо.
[QUOTE=cylllka;2361573]Вывода лучше заливать каким то упругим компаундом. Что бы не давал трещины. Эпоксидку нежелательно, во первых часто состав эпоксидных смол активный и может разрушать столь тонкие проводники. Во вторых эпоксидкой нельзя даливать чип приемника ВЧ сигнала. На частоте 2,4 ГГц смола дает ощутимые потери.
Пропайку платы лучше делать паяльным феном, если нет под рукой то отнести в ремонтную мастерскую, где мобилки чинят и попросить “прогреть” плату.
Да можно конечно обратиться, но действительно, своими руками интересней)))
В хозяйстве есть паяльный фен, но побоялся сжечь совсем плату. пробовал как то им поработать, но… может не с той ноги встал, что то не пошло. А тут еще место пайки, после очистки от компаунда не в идеальном состоянии. Решил пусть медленно, но все под контролем. Гироскоп однозначно надо залить, может чем то вроде клея Titan, он достаточно пластичный. Вот и для крышки хвостового мотора его применяют. Я удивлен, как гироскоп вообще выживает после падений. Если сила ускорения способна оторвать его от платы… Там же пластинка пьезоэлемента на подвесе:
Сама микросхема приемника стоит около 280 руб, но вот пьезогироскопа в продаже я не нашел (((
Пока флайбар микрощели ждет ремонта, поставил сток, и заметил, что при алюминиевых стабилизаторах линков (хаб и средний), у меня экстрим, штатный флайбар становится нестачиваемый он сидит строго по центру и нет трения о вал, люфты минимальный. Немного не такое супечеткое управление стало, как с флайбаром микрохели, но все же и не сказать что уж совсем г…, как я тут ранее писал. Терпимо. Ну это пост для зануд )
не убить микруху контроллера и приемника, то остальное все на плате легко чинится
млин, а я разбив какую-то мелкую 3-х ногую хрень заменил плату, а старая валятся, руки у меня не такие как надо.
Я на на плате ключей питающих движки уже штук 5 припалил в экспериментах. На рынке купил десяток, что бы прозапас были.
Вот еще лежит плата на ремонте, со сгоревшими ключами на сервах. Одну плату починил, но ва вторую ключей нет, нужно на рынок ехать. Главное “мозги” на плате беречь
2Perepel - даа, судя по всему, я бы от атаки сзади уходил технично, да и уходящих таким макаром же и настигал бы ))). Спасибо за эту информацию. Хочется предложить брать левшей в истребители… (но никто не послушает) ))).
Захандрившего товарища поправил субтриммерами в аппе, для нормальных полетов получилось: AILE -> 30, ELEV вниз 60, RUDD -> 30. Посмотрим, до какого безобразия это дойдет.
Уже писал, что при падениях и жестких посадках вырубается голубой огонек. Через пару-тройку сек включается снова. Сегодня проверил: если огонек потух, сервы не ворочаются. Это что, точно микротрещины в приемнике или что-то более банальное? В полете связь не терял ни разу.
Немного раздражает, что при падении и следующей за ним потерей связи, ротор продолжает некоторое время крутиться, верт биться. Я бы предпочел, чтобы газ в ноль уходил. Травм мессеру это нанесло бы гораздо меньше.
Это пропадает связь от просадки питания. У меня тож такое довольно чатсо, даже при взлете если разъем неплотно сидит на акке
Кстати действительно похоже на отсечку по напряжению. Проверьте еще на переломались ли жилы в питающем проводе
Усе пропало, шеу (С). Зацепил потолок, потух голубой огонек и друг полетел ротором вниз на кафельный пол лестничной клетки. Осмотр выявил следующую картину: на плате отвалилась розетка для подключения вилки питания ОР. Тупо сломались обе трубочки. То, что осталось на плате дырками не назовешь, т.е. вилку туда воткнуть уже нереально.
Как лучше починить? Может выпаять остатки розетки и впаять тонким жалом в плату вилку напрямую? Или это обычные разъемы, которые в чип-и-дипе можно купить?
Разъемы для или от аккумов попробуйте. Если что, мама с помощью 2х проволочек легко превращается в папу.)))
Как лучше починить?
я подпаивал разъем дохлого аккумулятора, сел как родной.
Это пропадает связь от просадки питания. У меня тож такое довольно чатсо, даже при взлете если разъем неплотно сидит на акке
Я этот вариант не исключаю. У меня при взлете тоже случается. Чуток развел в стороны контакты вилки питания. Но при падении же не может быть просадки питания, т.к. приемник вырубается именно при ударе. К моменту удара газ, как правило, уже на нуле.
я подпаивал разъем дохлого аккумулятора, сел как родной.
Еще ни один акк не сдох 😄.
2sashaNar - отломившаяся розетка в форм-факторе бинокля, две трубы в пластике. Впаять туда две проволочки до середины труб, потом концы проволочек припаять к тому, что осталось на плате… что-то больно ювелирненько звучит… Будем думать… В любом случае выпаивать ноги, которые в плате, а паяльничек у меня - огого! Жало миллиметра 4 в диаметре…)))
У меня тоже такой, 40 ваттный советский паяльник. Однако у него вынимается жало.) Я его вынял, с обратной стороны заточил конусом и сточил на конце под углом площадочку, потом все залудил. Я им даже проводки програматора на площадки на плате в аппе подпаивал.
Совет - подпаяйте разъем через проводки. Проще будет.
при алюминиевых стабилизаторах линков (хаб и средний), у меня экстрим, штатный флайбар становится нестачиваемый
А никто не пробовал на штатные стабилизаторы линков тонкие термоусадки надевать или как-то иначе болтанку линков минимизировать?
У меня тоже такой, 40 ваттный советский паяльник. Однако у него вынимается жало.) Я его вынял, с обратной стороны заточил конусом и сточил на конце под углом площадочку, потом все залудил. Я им даже проводки програматора на площадки на плате в аппе подпаивал.
Совет - подпаяйте разъем через проводки. Проще будет.
Спасибо, Саш, уговорил. Буду точить, убедил!
На крайняк можно провода просто к плате подпаять, надежней контакт будет.
Вы Дмитрий не видели каким я паяльником паяю 😃 И тем не менее Ключи серв перепаиваются на ура, хоть и диметр жала больше это ключа 😃
А растворитель для соединения вместо клея никто не использовал?
А меня до сих пор выручает паяльник из времен Советского Союза))) Покупал примерно в 1984 году. Поменял жало, оно на резьбе и провод, от паяльника к трансформатору (УП25/220). Удачная конструкция, с возможностью заземления. Вот только ручка нагревается слишком.
А по поводу гаснущего светодиода на плате. Когда я пытался реанимировать приемник, были такие вариации:
Покачиваем плату, огонек гаснет. Отключаем питание, включаем. Пульт сразу находится и светодиод горит постоянно. Две-три успешных попытки.
Снова качаем, нажимаем на плату, диод гаснет. Питание выключаем, снова включаем, светодиод начинает мигать и пульта не видит,упорно.
То есть, приемник “забывает” последнюю синхронизацию с передатчиком. Почему,не понятно. Возможно обнуляется память микропроцессора.
Как пишут CYRF69213 несет на борту 8КБ Flash-памяти и 256байт RAM-памяти.
Но повторный биндинг опять проходит успешно,приемник оживает, вплоть до следующего сотрясения. Кстати, если отключить передатчик,
то светодиод так же гаснет, но при включении моментально распознает сигнал.
Обычно такие “плавающие” неисправности самые неприятные. Но в любом случае, когда терять нечего, можно попытаться реанимировать плату.
Когда вертолет “скачет” по полу на роторе, при севшем аккумуляторе, тоже порой достает. Но избавляться от этого возможно не стоит.
Это функция самосохранения, на случай, если в полете сядет аккумулятор. Тогда вертолет, не реагируя на пульт, успеет снизится до безопасной высоты,
а не грохнется, как падали недавно Черные дрозды в Америке ))) Кстати, даже трехканальные вертолеты, типа Gyro-10x, при потере ИК сигнала, снижают обороты ротора и самостоятельно приземляются. Жестковато, но не со скоростью свободного падения )))
Я как-то корпус из пластмассы собирал. Для того сделал клей - этой же пластмассы накрошил и залил ацетоном. Долго растворялась, неделю наверное. Получил в результате густую жидкую пластмассу. Просто ацетоном склеить бы не получилось. А этой фигней все удачно, я конечно чуть не гостями накладывал. Но вобщем-то высохшая пластмасса имела поры внутри и сильно отличалась по прочности. Может лучше попробовать клей для моделек? Там специально подобран состав наполнителя и растворителя.
2IgorDych - баа! да у меня такой же паяльник. Там еще в БП два разъема - один “погромче”, другой “потише”, все время путаю, какой из них, I или II.
Все же думаю предварительно в Чип-и-Дипе очки с лупами прикупить, как у часовщиков, чтобы глаза не ломать.
повозился я еще немного с видео системой, заодно пришлось освоить основы видео монтажа. и вот что из этого уже получилось:
вобщем, лучшего из этой камеры выжать, я думаю, почти немозможно. хотя есть некоторые еще нюансики. но скорее всего , дождусь уже хорошую камерку и продолжу эксперементы с ней. а заодно и аккамуляторы на 160мАч закажу, а то на моих потрепаных, с видео системой он летит не более 2х минут, хотя в пустом виде, летал 5-6 минут
Там еще в БП два разъема - один “погромче”, другой “потише”, все время путаю, какой из них, I или II.
GyroFan I выход выдает 30 вольт, а II примерно 25в. Паяльник отличный, живучий )))