Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Это пропадает связь от просадки питания. У меня тож такое довольно чатсо, даже при взлете если разъем неплотно сидит на акке
Кстати действительно похоже на отсечку по напряжению. Проверьте еще на переломались ли жилы в питающем проводе
Усе пропало, шеу (С). Зацепил потолок, потух голубой огонек и друг полетел ротором вниз на кафельный пол лестничной клетки. Осмотр выявил следующую картину: на плате отвалилась розетка для подключения вилки питания ОР. Тупо сломались обе трубочки. То, что осталось на плате дырками не назовешь, т.е. вилку туда воткнуть уже нереально.
Как лучше починить? Может выпаять остатки розетки и впаять тонким жалом в плату вилку напрямую? Или это обычные разъемы, которые в чип-и-дипе можно купить?
Разъемы для или от аккумов попробуйте. Если что, мама с помощью 2х проволочек легко превращается в папу.)))
Как лучше починить?
я подпаивал разъем дохлого аккумулятора, сел как родной.
Это пропадает связь от просадки питания. У меня тож такое довольно чатсо, даже при взлете если разъем неплотно сидит на акке
Я этот вариант не исключаю. У меня при взлете тоже случается. Чуток развел в стороны контакты вилки питания. Но при падении же не может быть просадки питания, т.к. приемник вырубается именно при ударе. К моменту удара газ, как правило, уже на нуле.
я подпаивал разъем дохлого аккумулятора, сел как родной.
Еще ни один акк не сдох 😄.
2sashaNar - отломившаяся розетка в форм-факторе бинокля, две трубы в пластике. Впаять туда две проволочки до середины труб, потом концы проволочек припаять к тому, что осталось на плате… что-то больно ювелирненько звучит… Будем думать… В любом случае выпаивать ноги, которые в плате, а паяльничек у меня - огого! Жало миллиметра 4 в диаметре…)))
У меня тоже такой, 40 ваттный советский паяльник. Однако у него вынимается жало.) Я его вынял, с обратной стороны заточил конусом и сточил на конце под углом площадочку, потом все залудил. Я им даже проводки програматора на площадки на плате в аппе подпаивал.
Совет - подпаяйте разъем через проводки. Проще будет.
при алюминиевых стабилизаторах линков (хаб и средний), у меня экстрим, штатный флайбар становится нестачиваемый
А никто не пробовал на штатные стабилизаторы линков тонкие термоусадки надевать или как-то иначе болтанку линков минимизировать?
У меня тоже такой, 40 ваттный советский паяльник. Однако у него вынимается жало.) Я его вынял, с обратной стороны заточил конусом и сточил на конце под углом площадочку, потом все залудил. Я им даже проводки програматора на площадки на плате в аппе подпаивал.
Совет - подпаяйте разъем через проводки. Проще будет.
Спасибо, Саш, уговорил. Буду точить, убедил!
На крайняк можно провода просто к плате подпаять, надежней контакт будет.
Вы Дмитрий не видели каким я паяльником паяю 😃 И тем не менее Ключи серв перепаиваются на ура, хоть и диметр жала больше это ключа 😃
А растворитель для соединения вместо клея никто не использовал?
А меня до сих пор выручает паяльник из времен Советского Союза))) Покупал примерно в 1984 году. Поменял жало, оно на резьбе и провод, от паяльника к трансформатору (УП25/220). Удачная конструкция, с возможностью заземления. Вот только ручка нагревается слишком.
А по поводу гаснущего светодиода на плате. Когда я пытался реанимировать приемник, были такие вариации:
Покачиваем плату, огонек гаснет. Отключаем питание, включаем. Пульт сразу находится и светодиод горит постоянно. Две-три успешных попытки.
Снова качаем, нажимаем на плату, диод гаснет. Питание выключаем, снова включаем, светодиод начинает мигать и пульта не видит,упорно.
То есть, приемник “забывает” последнюю синхронизацию с передатчиком. Почему,не понятно. Возможно обнуляется память микропроцессора.
Как пишут CYRF69213 несет на борту 8КБ Flash-памяти и 256байт RAM-памяти.
Но повторный биндинг опять проходит успешно,приемник оживает, вплоть до следующего сотрясения. Кстати, если отключить передатчик,
то светодиод так же гаснет, но при включении моментально распознает сигнал.
Обычно такие “плавающие” неисправности самые неприятные. Но в любом случае, когда терять нечего, можно попытаться реанимировать плату.
Когда вертолет “скачет” по полу на роторе, при севшем аккумуляторе, тоже порой достает. Но избавляться от этого возможно не стоит.
Это функция самосохранения, на случай, если в полете сядет аккумулятор. Тогда вертолет, не реагируя на пульт, успеет снизится до безопасной высоты,
а не грохнется, как падали недавно Черные дрозды в Америке ))) Кстати, даже трехканальные вертолеты, типа Gyro-10x, при потере ИК сигнала, снижают обороты ротора и самостоятельно приземляются. Жестковато, но не со скоростью свободного падения )))
Я как-то корпус из пластмассы собирал. Для того сделал клей - этой же пластмассы накрошил и залил ацетоном. Долго растворялась, неделю наверное. Получил в результате густую жидкую пластмассу. Просто ацетоном склеить бы не получилось. А этой фигней все удачно, я конечно чуть не гостями накладывал. Но вобщем-то высохшая пластмасса имела поры внутри и сильно отличалась по прочности. Может лучше попробовать клей для моделек? Там специально подобран состав наполнителя и растворителя.
2IgorDych - баа! да у меня такой же паяльник. Там еще в БП два разъема - один “погромче”, другой “потише”, все время путаю, какой из них, I или II.
Все же думаю предварительно в Чип-и-Дипе очки с лупами прикупить, как у часовщиков, чтобы глаза не ломать.
повозился я еще немного с видео системой, заодно пришлось освоить основы видео монтажа. и вот что из этого уже получилось:
вобщем, лучшего из этой камеры выжать, я думаю, почти немозможно. хотя есть некоторые еще нюансики. но скорее всего , дождусь уже хорошую камерку и продолжу эксперементы с ней. а заодно и аккамуляторы на 160мАч закажу, а то на моих потрепаных, с видео системой он летит не более 2х минут, хотя в пустом виде, летал 5-6 минут
Там еще в БП два разъема - один “погромче”, другой “потише”, все время путаю, какой из них, I или II.
GyroFan I выход выдает 30 вольт, а II примерно 25в. Паяльник отличный, живучий )))
Я как-то корпус из пластмассы собирал. Для того сделал клей - этой же пластмассы накрошил и залил ацетоном. Долго растворялась, неделю наверное. Получил в результате густую жидкую пластмассу. Просто ацетоном склеить бы не получилось. А этой фигней все удачно, я конечно чуть не гостями накладывал. Но вобщем-то высохшая пластмасса имела поры внутри и сильно отличалась по прочности. Может лучше попробовать клей для моделек? Там специально подобран состав наполнителя и растворителя.
меня дедушка в детстве учил делать клей для моделей самому. а то покупаешь самолет, или кораблик, а там клей высохший.
ацетон + стружка оргстекла
растворяется на ура, а густоту сам регулируешь отношением ацетон:оргстекло
так этот клей клеил так, что не отдерешь.
клей для моделек? Там специально подобран состав наполнителя и растворителя.
Это, как правило, бутилацетат с добавками для регулирования текучести. Нет там наполнителя.) Наполнитель выходит во время склейки из полистирола, из которого сделана модель. Шов, если правильно сделать - не отедерешь. Проверено.
А меня учили делать похоже, тоьлко вместо орг стекла пенопласт.
647 (кажется) растворитель и пенопласт. Гукстоту также регулировать кол-вом пенопласта или растворителя
вот что из этого уже получилось
Отлично получилось. Главное начать, а решения, возникающих проблем, приходят в материализации мысли!
Встречайте! Aling T-Rex100S - похоже ниша mSR оказалась очень вкусной, если даже отцы из T-Rex сюда же нацелились! Я сравнил цены в пендостане на основные детали (почти все, что на mSR vs. T-Rex100) - T-Rex по эксплуатации будет подешевле (это при том, что у Blade mSR на сайте итак уже со скидкой)!
Правда T-Rex только со своим пультом работает, и скорее всего DX6i (и все другие) не поймет!
Думаю, стоит под T-REX100S - отдельную ветку на форуме сделать ( или может даже сразу mSR vs. 100S)? Чат будет, к бабке не ходи!