Blade 120 SR
Плата - это последнее, что там глючит. Тоже бывает, но плохой контакт в проводке хвоста куда вероятнее.
Ура нашёл. Оказался глючит передатчик(новый недавно купил dx5e) у него как будто залип левый стик и он в одну сторону поворачивает верт. Завтра поеду сдавать в Глобал Хобби. Со стоковым пультом всё ок, а с этим подключаешь и сразу такая беда. Так что не всё так плохо 😃 Я думал на плату попал
С дешевыми пультами такое бывает, и с 4 и 5-кой. На мониторе в симуляторе очень наглядно видно - что идет с пульта.
Кстати не факт, что новый будет лучше.
Деньги вернули всё ок. Брак…
Летаю пока на стоке
Вертолет супер 😉
Приложил об стену со всего маха , даж кусок кирпича отвалился, а ему пофиг!! 😃
Не убиваемый. А вот msr более хлипкий. Даже на стоковом пульте очень достойно управляется(даже как-то больше по духу стоковый стал 😃
Думаю тож поставить кабинку от Валкеры 😉
Добрый день. Подскажите что делает на пульте, если нажимать на стики(левый и правый)
Левый издает звук, но ничего не меняет а правый начинает лампочка маргать и тож ниче не происходит…
Кто и чего делает на пульте???😮
Что должно происходить при нажатие на стики на пульте???
Подскажите что делает на пульте, если нажимать на стики(левый и правый)
ЛЕВЫЙ - БИНДИТЬ ПУЛЬТ К ВЕРТОЛЁТУ(сначала включаете верт, ждёте, пока светодиод заморгает, потом вжимаете левый стик на выключенном пульте и включаете пульт; вертолёт и пульт должны быть неподвижны; отпускаете стик и ждёте, пока светодиод на вертолёте не загорится ровно - значит пульт и приёмник настроились; левый стик должен быть вниз, правым подвигайте - обе сервы должны отзываться, теперь левым даёте газ - и полетели; если сразу не газует - левый вниз до упора - и снова вверх - заработает), ПРАВЫЙ МЕНЯЕТ РЕЖИМЫ УПРАВЛЕНИЯ С ЭКСТРЕМАЛЬНОГО (или нормального) на УЧЕНИЧЕСКИЙ (с уменьшенным откликом серв и зажатым управлением) - КОГДА ДИОД НА ПУЛЬТЕ МИГАЕТ.
Маленькое примечание.
вжимаете левый стик на выключенном пульте и включаете пульт; вертолёт и пульт должны быть неподвижны; отпускаете стик и ждёте, пока светодиод на вертолёте не загорится ровно - значит пульт и приёмник настроились
Подзабыл маленько - давно не летаю - по-моему, левый стик надо держать вжатым, пока не забиндится.
Маленькое примечание.
Подзабыл маленько - давно не летаю - по-моему, левый стик надо держать вжатым, пока не забиндится.
Спасибо большое за разъяснения 😉
Подзабыл маленько - давно не летаю - по-моему, левый стик надо держать вжатым, пока не забиндится.
По инструкции - нажать, включить передатчик и перевести левый стик в нижнее положение, держать “вжатым” не нужно.
У меня 120-ка после апгрейда (#811) медленно подыхает: сначала сокращалось время полётов и взлёт становился трудней. Сегодня поставил экстримовский ходовой мотор SR12008
, радиаторы ставить не стал - там щётки сменные, открытые и всё нормально с охлаждением. Но взлететь уже не удаётся. Грешу на аккумуляторы - всё-таки эксплуатировались активно и, вероятно, токоотдача со временем снизилась. Но есть вопросы:
Не подсаживаются ли ключи на плате к двигателям?
Не сталкивался ли кто с выгоранием ключей на плате 120SR и не заменял ли их самостоятельно?
Стоит ли покупать акки с б О льшим “C”?
Если вы на улице летаете - это не 120-ка умирает, а зима подступает. Аккам холодно, отдают и держат плохо. Тем более старые. Убейте жабу, купите новый акк. И попробуйте в зале.
Не-а, дома пытался подлетнуть . Собственно у меня один вопрос: выгорали ли у кого-нибудь “ключи”?
Давно хотел выложить своего:
Зачем покупать родную кабину за 450р, когда можно купить за 200р от Валькеры и прочнее!!! И вид лучше 😉
Верт всё более радует, вот только немного хвост подергиваться стал время от времени, можт моторчик поменять…
- тут могла перетереться изоляция проводов и они переодически замыкают через карбоновую балку. У меня такое было. Теперь я пустил их поверху с термоусадочными колечками.
Ребята мож стоит перечитать мой пост#820? Для кого я писал? Не в обиду.😃…
мож стоит перечитать мой пост#820
Ну я перечитал: к данному случаю подходит про замену мотора и проводов. Провода вероятнее, т.к. при крашах на конце балки вероятно перетирание. Про толщину проводов - сомнительно, но не повредит заменить на более толстые. Разъёмы к хвостовому мотору тоже могут влиять - дребезг контактов. Я на своём давно припаял напрямую. А вот надо ли менять разъёмы аккумулятора - не знаю. Для данной мощности и массы модели - вполне подходящие. На вашей модели, переапгрейженной почти в 250-ку, наверное, токи другие - и там это актуально . А на стоковой версии двигателей их вполне достаточно. Скажу больше, у меня на стоковом ходовом перегорали контакты на самой крышке мотора, а он к плате подключается через такие-же разъёмы, как на аккумуляторе. И ни фига они не греются и не подгорают ни там - ни там.
До переделки симптомы были в один в один как и вас.Перепробовал все…Да на ключи поставтьте на термоклей небольшие радиаторы.И разьемы уберите.Удачи!
можно купить за 200р от Валькеры и прочнее!!! И вид лучше
Насчёт вида - это на любителя. Мне родной дизайн больше импонирует. А дешевле и прочнее - это точно. Но трещинки всё-же появляются - я изнутри проклеил сантехническим скотчем. То же самое стоит делать и с родной кабиной, пока она новая - может дольше проживёт.