Blade mCPx новый чертенок
Я хочу сделать ночные лопасти. Система скользящих контактов готова (статью как делал выложу), питание к хабу подведено, теперь думаю, как бы закрепить провода на лопастях. Каким клеем лучше всего их закрепить?
Сделал-таки ночные лопасти.
Рассказываю, как сделал.
Надо было продумать систему питания. Как запитывать лопасти?
- Можно использовать компактную батарейку или аккумулятор. Например, литиевую батарейку-таблетку, что используется в материнских платах компьютеров. Не вариант. Следить за двумя батарейками для меня слишком сложно.
- Передача тока с помощью двух катушек. Тоже не вариант. Нужно рассчитывать параметры катушек, наматывать их, как-то закреплять. К тому же это лишний вес.
- С помощью лазера и фотодиода. Ну это уже совсем футуристично и утопично 😃 В мусорку.
- С помощью скользязих контактов. Решил остановиться на этом варианте.
Для начала, нам нужны провода. В магазин за новым проводом мне идти в лом, поэтому я использовал тонкий эмалированный провод, содранный со старой катушки, содранной со старого советсого радиоприемника.
Легкий, не замыкает. Вот только облуживается не так легко, как обычный провод. Чтобы облудить его, нужно прикоснуться паяльником к концу провода и подержать его секунд 20, пока изоляция не слезет. Паяльник должен быть на температуре 320 гр, предварительно нужно тыкнуть его в канифоль и сразу же на провод, чтобы канифоль не успела испариться и попала на провод. Паять что-то без канифоли или хорошего флюса – самоубийство, поверьте.
Итак, скользящие контакты. Грубой силой идти было в лом, поэтому пошел на хитрость. Использовал уже то, что есть в наличии. С помощью мультиметра в режиме прозвонки тыкал в разные части ротора и смотрел, что с чем замыкает и не замыкает. Выяснил, что карбон проводит ток. И подшипники тоже проводят ток, за счет металлических шариков, соприкасающихся с внутрененй и внешней частью подшипника. Отлично, подшипники как раз можно использовать как скользящие контакты. Решил “-” подводить на карбоновый вал, а “+” – на тарелку. Она как раз изолирована от вала какой-то пласмассовой фигней, поэтому короткого замыкания, на наше счастье, не будет. Схема такая: ток идет с аккумулятора на подшипник вала, с него на карбоновый вал, с карбонового вала на светодиоды, со светодиодов на внутреннюю часть тарелки, с внутренней части тарелки через подшипник на внешнюю, ну и, наконец, с нее возвращается обратно на аккумулятор.
Фотки процесса:
Припаиваемся к внешней части подшипника, на котором сидит вал
Сразу скажу, металл там какой-то суровый, паяется очень тяжело. Пришлось использовать специальный флюс
Но даже с ним на каждое залуживание уходило по 10 минут.
Смотрим на тарелку.
Она состоит из подшипника, в дырку которого запрессованна внутренняя металлическая часть тарелки. К сожалению, эта часть покрыта краской и заизолирована, т.е. с подшипником она не замыкается. Не проблема, берем и замыкаем. С помощью флюса и паяльника делаем соплю из припоя между подшипником и тарелкой
Так, у нас есть минус на валу и плюс на тарелке. Надо теперь как-то передать этот ток на лопасти. Напрямую к карбону не подпаяешься, нужно подпаиваться к чему-то, что соприкасается с ним. На эту роль отлично подходит хаб, который как раз соприкасается с валом. Зашкуриваем место контакта хаба с валом. Залуживаем хаб, чтобы потом в этом месте подпаяться к светодиодам.
Ток с тарелки решил напрямую не снимать, так как слишком длинный провод будет болтаться в воздухе. К тому же лопасти делают махи, и провод будет при каждом махе сгинаться-разгинаться. По 100 раз в секунду. Неизвестно, сколько он так протянет. Решил передать ток сначала на цапфу, а потом уже с нее на светодиоды. Цапфа с хабом не замыкается, поэтому пожара не устроим 😃
Залуживаем штырек тарелки и подпаиваемся к нему нашим замечательным проводом
Второй конец провода припаиваем к рычагу цапфы. За счет этого он не будет сильно гнуться при циклическом шаге (лопасть-то еще и махи делает)
Отлично, у нас есть минус на хабе и плюс на цапфе. Теперь уже не составит труда подключить их к светодиодам.
Поговорим о конструкции ночных лопастей.
Для начала, нам нужны светодиоды. Я взял из светодиодной ленты, купленной на ХК, вот такой: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Можете выбрать любой цвет, какой вам понравится. Еще светодиоды можно купить в Чип и Дипе (www.chipdip.ru) или любом другом магазине электроники. Чип и Дип не рекомендую, цены там страшно дорогие.
Выпаиваем светодиоды. Я делал это так: закреплял ленту в специальной держалке
Предварительно помечаем их полярность красным (+) и синим (-) маркером. Если перепутать полярность, в лучшем случае он не заработает, в худшем сгорит.
Закрепляем лопасти в тисках, так, чтобы они совпадали друг с другом
Сверлим дырку такого размера, чтобы в нее влезал наш светодиод
Припаиваем к светодиоду провода
Вставляем светодиод в дырку
Залепляем дырку скотчем, заодно закрепляем скотчем провода вдоль лопасти.
В одной лопасти светодиод смотрит вверх, в другой вниз. Можно поставить светодиоды разных цветов, тогда если смотреть на диск лопастей сверху и снизу, он будет разных цветов. Но у меня есть только зеленого цвета, поэтому я не заморачивался.
Ну и заключительный штрих. Припаиваем провода от лопастей к нашей конструкции. Напоминаю, на цапфе “-”, на хабе “+”
Ура, заработало!
Светодиодам всегда нужно ставить сопротивление, но я не заморачивался, т.к. вся проводящая цепь тоже имеет неплохое сопротивление. У конструкции есть минус: контакт не очень стабильный, поэтому при вращении лопастей диск не очень сплошной, есть разрывы
Чтобы их устранить, можно поставить конденсатор параллельно светодиодам, минимум 1000 мкФ. Конденсатор должен быть при этом очень маленький, т.к. он будет вращаться и он может оторваться. Я использовал чип-конденсатор. Ну и еще можно смазать все подшипники и механические контакты токопроводящей смазкой. Я использовал графитовую
По идее, она должна проводить ток, но мультиметр это отрицает и показывает сопротивление = бесконечности. Может подделка? Какие есть хорошие доступные токопроводящие смазки?
Вот наглядная схема, если кому не понятно:
Приятных ночных полетов 😃
У кого-нибудь было такое? Что сделать можно? Я пока не знаю…
У меня тоже DX7s, я делал так:
1)отключите фишки обеих моторчиков от платы;
2)в режиме Idle (F-mode) выставьте кривую питча 0-25-50-75-100;
3)cначала линками, максимально добейтесь, чтобы в 50% газа на лопастях был 0;
4)точный ноль 0 при 50% газа доведите в servo setup/sub trim/pitch;
5)стик газа на 100% - шаг ушел вверх, установите +(9-12) градусов, изменяя значение в servo setup/travel/pitch;
6)стик газа на 0% - шаг ушел вниз или нет, установите -(9-12) градусов, изменяя значение servo setup/travel/pitch.
7)при настройках может глючить FBL, н-р, перекашивать тарелку, то просто дерните несколько раз HOLD для выравнивния;
8)подключите фишки моторчиков, и, удерживая верт в руках, раскрутите ротор, перейдите в Idle (F-mode) и проверьте тягу вверх-вниз в обычном положении и в инверте, она должна быть симметрична.
Удачи.😃
как-будто приостанавливается на мгновение один из моторов, тяга на ОР пропадает и его тянет к планете
у Вас соосник??? 😉
стоит менять движок?
можете конечно попробывать и движок, если есть в запасе, но я бы сперва внимательно проверил все провода и контакты от акка до движка, подергать прямо во время работы (лучше со снятыми лопостями), пощупать, нет ли нагрева - бывает висит на одной нитке
Вот наглядная схема,
просто и практично, но не очень эстетично 😃)) Расскажите потом - как долго продержится такая конструкция? (пайка отвалится или за проводок дерните…)
А так, в качестве эксперимента, прикольно!
Расскажите потом - как долго продержится такая конструкция?
Конструкция продержалась недолго. Отваливается пайка. Уже все флюсы перепробовал, но не помогает. Попробую анодирование по этой статье. В качестве электролита что подойдет?
Вопрос к знающим людям, может ли сгореть конденсатор на плате (на сколько я смог определить что это конденсатор) из за аккумулятора? По началу он начал себя неадекватно вести при разрядке аккума, например опускались все три сервы в полный низ и периодически шаги не отключались. Крутился на малых оборотах и ни на какие команды не реагировал. Сгорел он именно на турниговских аках и чаще всего неадекватно вел себя на них. Аки не дутые и летал он на них достаточно долго по времени
Подскажите,пож-ста,куда впаять оторвавшийся медный проводок, который слева.
Подскажите,пож-ста,куда впаять оторвавшийся медный проводок, который слева.
если вы про этот, то никуда, это антенна
проводок, который слева.
А вот красного, силового “+”, чего-то не видно.
А вот красного, силового “+”, чего-то не видно.
Да я его отвел в сторону, чтобы не мешал, его надо припаять:)
Как считаете, стоит ли заморачиваться на такое:
…netsolstores.com/thesteveblsinglechannelconverter…
Как считаете, стоит ли заморачиваться на такое:
Что бы вертик хорошо полетел, переход на БК необходим. Конкретно указанный вариант покупать не стоит. Устарел и дорого. Почитайте последние 10-15 страниц в теме rcopen.com/forum/f59/topic239683/2641. Смысл переделки не только в БК моторах, а в использовании прошивки BLheli.
Некоторые не “парятся” и покупают верт с БК моторами MCPX BL. Но там использование BLheli невозможно, что существенно сказывается на управляемости.
Выбор за Вами.
Конкретно указанный вариант покупать не стоит.
В этом варианте можно использовать прошивку BLheli?
В этом варианте можно использовать прошивку BLheli?
Нет, программатор только меняет параметры работы мотора ОР. А в BLHeli используется функция гувернера. На карбонувую раму тоже пока не стоит тратиться. Коллекторный 120-й мотор на хвосте тоже “полумера”. Надо сразу ставить БК.
Для настройки BLHeli используется www.hawk-rc.com/index.php?route=product/product&pa… или типа того. Все настройки через комп.
Ужос! Вал разлохматился. Причем винтик крепления головы остался ввернутым.
Покупать такой же (может несколько) или посоветуйте что-то покрепче?
Купите от mcpx BL, в сто раз крепче будет, а если купить и голову в сборе от mcpx BL то и межлопастной вал ровнять и менять не придется, короче забудете про этот узел вертолета
Да уж, экономить не стоит. Потом дороже обойдется. И по возможности, не ниже “семёрки”.
Больше года летаю на Турниге с ER9X в т. ч. на МСРХ и на нано
когда наступит это “потом” и чем мне дороже может обойтись?
знакомый хочет покупать OrangeRX DSMX/DSM2 2.4Ghz - чем он хуже для МСРХ чем спектрумовский?
Купите от mcpx BL, в сто раз крепче будет
А он точно такой же? И что действительно крепче? И тот и тот карбоновые.😵
Лучше всего, кажется, сплошные валы, например microheli.
А он точно такой же? И что действительно крепче? И тот и тот карбоновые.😵
По размерам 1в1, но у BL толщина стенок больше соответственно за счет этого крепче
Лучше всего, кажется, сплошные валы, например microheli.
На 6000 оборотах (MCPx переделан в БК) при столкновении с планетой ни разу не удалось разщепить вал от BL MCPx
Цена практически одинаковая, разница в весе тоже несущественная, сплошной прочнее. Если от BL доступнее, то можно и его взять, раз он тоже прочный.