XK K110 - super classic helicopter
можно экспериментировать с формой плавника (где-то шире или длиннее например) или карту взять другую потолще/покрепче/погибче (я ещё делал из лопастей поломанных от чего попало например от v911 там они из абс пластика). ну или сразу десяток их сделать например.
раньше можно было апгрейдные плавники от v911 использовать, но их нет в продаже давно.
ещё можно напечатать наверное.
ну и да, можно плюнуть и попробовать кусок стяжки : )
вот мои “плавники”
Всем привет!
Поймал такой глюк.
Начал раскручивать мотор, в какой то момент он вырубился.
Подумал, что контакт в разъеме аккума глючит, попробовал еще раз -
ESC вошел в странный режим, с разнообразным пиликаньем.
Успел записать кусочек.
Никто не сталкивался?
Пиликанье в инструкции недокументировано 😎
возможно проблема с контактом сигнального провода который от основной платы к ESC идёт. Пиликание - этот регулятор вполне себе можно настраивать (калибровать например), но для настройки надо подключать питание и сигнал к нему в другом порядке, не так как это штатно происходит.
правда по видео непонятно это регулятор основного или хвостового (там же вроде тоже БК).
правда по видео непонятно это регулятор основного или хвостового (там же вроде тоже БК)
Хвост прошит BLHeli, там Programming by TX отключено. Поэтому и удивился, нигде не встречал, что можно настраивать с пульта основной регуль.
Калибровка гироскопа стиками - да, но он при этом песенок не пиликает)
А тут секунд 5 трелей соловьиных))
Жалко не успел записать всё.
на буржуйском форуме когда-то давно экспериментировали и разбирали что там можно настраивать и как в этом регуле. но по сути смысла в его настройке немного, разве что откалибровать если вдруг не откалиброван хорошо.
Только сейчас вспомнил. 😃
Основной esc же тоже прошит BLHeli!
Это BLHeli так пиликает, получается.
Сегодня проверю, включено или нет Prog by TX на основном…
Скорее всего Вы правы, коннект между ресивером и esc надо проверить
Уважаемые коллеги,
Сегодня немного подпалил вертолетик. В полете вырубился рулевой мотор. Немного упал. Стал экспериментировать, удерживая аппарат в руке. Гироскоп отрабатывал нормально. Затем мотор резко снизил обороты, и пока я искал причину, появился запах жареных радиодеталей. После отключения аккумулятора обнаружил горелый транзистор около разъема хвостового мотора. Прочитать что-либо на нем невозможно.
Поэтому вопрос - может, кто знает, что это за транзистор? Хочу заменить. Иначе придется плату заказывать…
Грешу на замыкание в проводке хвостовой балки…
[IMG]
[/IMG]
Я предположу что там стоит N-канальный транзистор, быстрый поиск в чип дипе дал подходящий транзистор IRLML6244TRPBF. Скорее всего хвостовой мотор за собой потянул его, так что поменяйте его лучше вместе с транзистором. И ещё предположу что остальное осталось целым.
там рядом с мелким левее на фото видно большой транзистор. можно переключить хвост на него.
в теме уже упоминалось, вот здесь описано что делать. там на фото плата v977 но суть идентична. Какие транзисторы там стоят - тоже написано.
Если транзистор за собой не утянул выход проца - поможет. Чаще помогает, но бывает не везёт.
Скорее всего хвостовой мотор за собой потянул его
Думаю, дело не в моторе - аппарат упал пару раз из-за остановки рулевого мотора, я заменил мотор сразу (обычно меняю по регламенту - 22 часа))). С новым мотором вышло то же самое+сгорел транзистор. Так что думаю, что изоляция проводов перетерлась о балку, о нее и замкнула (мотор продолжал немного крутиться). Изолирую провода от балки, сделаю вывод через термоусадку.
можно купить или сделать из квадратного прутка цельную балку, она чуть тяжелее, крепче и пустить провода снаружи. тогда вариантов обеспечить изоляцию будет чуть больше (я вообще там силиконовые пускаю провода, фиксирую несколькими кусочками термоусадки. да, верт тяжелее, зато проще и надёжней конструкция). если так делать, то провода лучше пускать с тех сторон балки по которым не бьют лопасти (а то могут перерубить, у меня было).
но конечно есть и плюсы и минусы подбного решения, из неочевидных - сильный удар хвостом с цельной балкой может выломать из рамы кусок вместе с сервой (но это надо сильно приложить об асфальт или бетон и лучше не один раз чтобы так сделать, у меня не сразу получилось).
и пустить провода снаружи
Похоже, я так и сделаю. Балок у меня в запасе достаточно)) Попробую запихать внутрь пару МГТФов, или один внутрь, один снаружи пустить. Карбон же проводит ток, поэтому, в принципе, можно просто заизолировать вход и выход из балки. Этого будет вполне достаточно.
А пока переключил на плате транзисторы))) Пока не пробовал, как только починю балку - отпишусь о результате)
Так… Вытащил лакированные провода из балки. Как и предполагал, повреждена изоляция. Причем не только в местах выхода проводов из балки, но и на тех местах, которые были внутри. Видимо, проводки внутри балки неслабо вибрировали, стачивая изоляцию. Пока не замкнули через карбон.
Проверял омметром.
Так что в ряде случаев хвостовой мотор не при чем. Просто проводки до нужного момента лежали смирно и не касались карбоновых стенок))
Думаю, для новых моделей вполне себе актуально модернизировать проводку хвостового мотора путем использования проводов в пластиковой изоляции. Иначе неизбежны проблемы с выгоранием (транзисторов, дорожек или еще чего)
С уважением, Алексей
Выпаял сгоревший транзистор, отогнул ножку большого транзистора и соединил проводком что требуется. Заменил лаковые провода на МГТФ, предварительно поскрябав выходы из балки ножичком, чтобы не было острых краев.
Разъем на плате под хвостовой мотор теперь используется другой.
Заказал новую демпферирующую прокладку, а пока и эти послужат.
Все летает и работает, как надо.
Спасибо за советы!
ЗЫ Красному проводу на разъеме кабеля хвостового мотора соответствует черный провод на моторе, черному проводу на разъеме соответствует белый провод на моторе.
можно поискать двусторонний вспененный скотч в строительных/автомобильных магазинах
я нашел черный на котором написано “монтажная лента с липким слоем двусторонняя 12ммх5мм” и клею в два слоя, сначала кусочками на плату чтобы ровно было а потом полосками второй слой.
получается жестче чем на родном немного. немного хуже гасит вибрации зато чуть четче управляется. в 3d режиме самое оно.
А этот banggood.com/Multiprotocol-TX-Module-For-Frsky-X9D… модуль подойдёт для этого вертолёта?
насколько я понимаю - нет, у xk 110 - футабовский протокол - значит нужна микросхема cc2500 в модуле, а в модуле по ссылке только nrf24l01
А какой подойдёт для Таранис X9D plus?
Дороже конечно уже будет. От джампера модули не советую брать, сгорел усилитель спустя короткое время. А так, поиск со словами “cc2500 multi”.
Может, пригодится кому…
Вобщем, простоял вертолетик примерно полгода, уже и не помню, что с ним было, когда ставил) И вот недавно решил полетать… Заменил проводку хвостового мотора. Заменил все сервы (дергались непотребно). Затем заменил главный вал, так как его биения были видны невооруженным глазом. До кучи заменил главную шестерню, шум уменьшился.
После этого в полете аппарат вел себя так, будто летел по стиральной доске - этакие покачивания специфические, 1-2 Гц, которые не исчезли даже после вышеперечисленных процедур. Думал на кривой межлопастной вал, тарелку и гироскоп, хитро отрабатывающий всякие вибрации.
Заметил особенность: больше шаг - больше амплитуда колебаний.
В итоге собрал новую голову с новыми лопастями, хабом,валом, подшипниками … со всем. Скинул старую, снял с нее лопасти и покрутил отверточкой вал (за головку винта). Цапфа на дальнем конце вела себя как голова любопытной змеи… короче, вал оказался кривым.
А вертолет полетел нормально, эффект “стиральной доски” исчез.
Выводы:
1 - кривой главный вал создает приличную вибрацию, вертолет сложно завесить на одном месте и посадить точно в нужное место.
2- дергающиеся сервы вносят в полет элементы неожиданности, т.е. местами летит не туда
3- кривой межлопастной вал дает эффект “стиральной доски”, довольно плавных колебаний, амплитуда которых увеличивается с увеличением шага основного ротора.
С уважением, Алексей
так межлопастной первое что проверять после краша, он и вибрации даёт.
у меня - основной расходник.
Доброго времени суток) колеги купил аккумуляторы GNB. Потом уже увидел что они на 4.35 вольт. Скажите это проблема? Летал уже на них раз 20, пока нечего не случилось.
летаю периодически тоже на HV аккумуляторах проблем не было.
примерно до 5В всё работать будет с большой вероятностью.
0.15В это для электроники и прочего в пределах допусков.
По опыту единственный минус что такие аккумуляторы менее живучие, обычно сезон нормально живут, не больше. впрочем может это индивидуально
Я тоже на HV летаю, но 450mAh. 2 года летаю, но из 5 минут реальный полет длится минуты 2, потом явно тяги не хватает, вяло уже летает, на резком изменении шага прям задыхается.
Потерял всякое удлвольствие от полетов, хвост крутит. Вертолет неуправляемый. Поехал за паяльником, препаять провода на хвост, напрямую. Увидел в магазине пропеллеры. Наш диаметр посадочный. Кцпил сразу поставил, отлично. Потом ещк провода перепаял. Супер. Руки убираю с пульта висит по 20 секунд. Очень стабильный. При большом ветре ,чуть больше парусность, хотя пару дней шторм был, я летал, понравилось. При каждом порыве мктра нв 3 подкидывает, ечли бы не отрицательные шаги, улетел бы) на хвост ставлю бамбуковые шпажки для шашлыка. Уже раз 6 менял, в пачке 100 штук, за доллар. Пропеллер уже выдержал около сотни падений. Крепкий. С этими аккумами летает минут 8. Ставлю таймер на 6 минут. Чтоб сильно не разряжать.
этот великоват всё-таки как по мне. есть полегче трехлопастные (где-то выкладывали в теме). ну или от к120 винт норм тоже
а если вопрос заменой винта решился скорее всего прошлый треснул около отверстия и прокручивался, лечится каплей суперклея.
что мешает просто цельную карбоновую балку купить неубиваемую не очень понятно, но деревянная конечно стильно выглядит