HiSKY HCP60 - самый маленький 3D вертолет
Продублирую свой обзорчик из дневника и тут.
Итак, в данной записи хочу поделится своими впечатлениями о самом маленьком шестиканальном вертолете HiSky HCP60, а также расскажу от том, как заставить его летать.
HiSky HCP60 это очень маленький вертолет, длинна лопастей у него всего лишь 80мм!
Общие размеры вертолета следующие:
Длина - 180.8мм.
Высота - 65.5мм.
Диаметр основного ротора - 182.7мм.
Диаметр хвостового ротора - 37мм.
Вес без аккумулятора - 29.5г.
Взлетный вес - 34.5г.
Протокол управления - HiSky
Я заказывал версию BNF, приехала он в простой, но симпатичной картонной коробочке. В комплекте был вертолет с аккумулятором, зарядка и немного запасных деталей.
Комплектация довольно богатая и это приятно порадовала! Однако не все так красиво и хорошо, как могло показаться на первый взгляд, но обо всем по порядку.
Как и у любой массовой модели, у данного вертолета есть свои плюсы и минусы.
К моему сожалению, минусы у данного вертолета гораздо существеннее, чем плюсы.
Начнем с плюсов
1 - цена вертолета.
2 - цена запасных частей.
3 - ВЕЛИКОЛЕПНАЯ КРАШЕУСТОЙЧИВОСТЬ!
4 - маленький вес и размер не способный причинить большого вреда окружающим людям и предметам.
5 - хорошее качество пластиковых деталей.
6 - богатый комплект поставки.
Теперь о минусах
1 - FBL. Это самый главный минус этого вертолета, делающий его остальные недостатки совершенно не существенными и не имеющими значения.
Система управления вертолетом построена на устарелых компонентах, и полет вертолета, под ее управлением, очень нестабилен, и не приносит особого удовольствия.
2 - в стоковом состоянии вертолету катастрофически не хватает мощности.
3 - слабый и нестабильный хвост.
4 - Ужасная сборка. Вся проводка торчит в разные стороны.
5 - слабая токоотдача стоковых аккумуляторов.
6 - большой вес для такого размера.
7 - плохое качество подшипников.
Вот пару фотографий про неаккуратность сборки.
Несмотря на то, что практически все элементы вертолета выполнены очень качественно и точно, в стоковом состоянии вертолет выглядит совсем не опрятно и не особо хочет летать.
Двигатель душится очень сильно, о стабильности полета речь так же не идет. Комфортно можно летать только блинчиком.
Выполнить простой флип в помещении с высотой потолка 2.7м у меня не вышло( Вертолет очень сильно просаживается по оборотам и не успевает перевернуться не достигнув земли или ближайшей стены.
На улице с флипами конечно чуть проще. Но сделать серию флипов или ролов , хотя бы 2 подряд, у меня также не получилось из-за нехватки мощности.
Радости от полета не много, плюс нестабильность хвоста ее не добавляет.
На мой взгляд вертолет получился очень сырой, и на месте Хайская в таком виде пускать его в серию я бы не стал. Но так как я не на месте Хайская, я решил по возможности устранить все минусы и выжать все, что можно из этого мальца.
Модификации
Скажу сразу, самое приятное в модификациях данного вертолета, это то, что они практически не требуют никаких затрат.
Приводим в порядок проводку.
Для начала я укоротил и спрятал внутрь рамы все провода от сервоприводов.
Затем заменил проводку для хвостового мотора. Проводку сделал из одножильного провода толщиной 0.35мм
Убрал лишний элемент и укоротил силовой провод.
Убираем лишний вес
Первым делом я избавился от пластиковой подставки под плату.
Вместе со скотчем и 4 винтиками она вест 0.8г!
Плату приклеил к раме на двухсторонний скотч.
По мимо этого просверлил 6 отверстий в раме для облегчения.
.
После облегчения рамы, я обнаружил на ней маленький, но неприятный недочет конструкторов.
Левый элеронный сервопривод упирался в раму конденсатором. От этого плата сервопривода даже немного деформировалась.
Я решил, что это не приведет ни к чему хорошему и подрезал раму в месте контакта с конденсатором.
.
Дальше я решил избавится от тяжелого металлического основного вала.
Я так и не понял почему производитель решил использовать металлический вал в модели такого размера, данный вал весит 1г. это просто непростительно много для этого вертолета. Я решил заменить его на карбоновый.
Вал изготовил из 2мм карбонового прутка. Вес вала получился 0.2г!
Болтик, который фиксирует вал в хабе, решил не использовать, а вместо него решил поставить штифт, из карбонового прутка диаметром 0.8мм.
Для того чтобы латунный рыбий глаз в тарелки не стирал карбоновый вал, я заменил его на капроновый, который выточил сам.
После этого я избавился от тяжелых металлических болтов, которые фиксируют лопасти в цапфах.
Болты я заменил на нейлоновые. Металлически болты весят 0.3г, нейлоновый весят 0.06г. У меня были нейлоновые болтики под резьбу М2. Я нарезал на их резьбу М1.6 и зафиксировал ими лопасти в цапфах.
На этом с облегчением я решил закончить.
Замена хвостового пропеллера.
Я испробовал много разных пропеллеров, но остановился на таком.
Как не странно, но этот же пропеллер, установленный на V977, мне не очень понравился)
Не большая модификация рамы.
После всех выше проделанных модификаций, я решил немного поднять шасси, и сделать так чтобы они вплотную прилегали к раме батарейным треем.
Для этого снизу рамы я подрезал на 1мм посадочные места для лыж.
Так же пришлось немного укоротить сами штырьки на лыжах, которые входят в эти посадочные отверстия. И поднять пиньон на двигателе, чтобы он не цеплялся за лыжи.
С пиньоном нужно быть очень аккуратным чтобы не повредить мотор. Пиньон для начала необходимо снять, при помощи съемника. После очистить вал и сам пиньон от остатков локтейта, а потом уже заново посадить пиньон на вал, но чуть глубже, и зафиксировать его локтейтом.
Не большое отступление от темы
К моему сожалению, я не был столь осторожен и решил, что мне удастся посадить пиньон глубже без его предварительного снятия. Но пиньон сидел на валу двигателя очень плотно, и после очередного удара по нему не выдержала коллекторная группа внутри двигателя. Она с мялась и полностью разрушилась!
Я уже было думал выкинуть это двигатель, но потом решил попытаться восстановить смятый коллектор.
К сожалению, я не заснял коллектор в разрушенном состоянии, но я думаю, что вы сможете себе его представить)
Но зато я снял этапы восстановления.
Для начала я разогнул в стороны контактную группу, и высверлил остатки эпоксидки внутри нее, до вала двигателя.
Дальше я использовал в качестве оправки сверло диаметром 0.8мм, для того чтобы выровнять контактную группу.
После выравнивания я получил вот такой результат. Оставалось залить контактную группу эпоксидной смолой и отшлифовать ее.
Как это не удивительно, но после сборки двигатель заработал как новый!!!)
Устраняем мелкие недостатки.
Как я уже говорил, качество деталей у HiSky HCP60 мне очень понравилась.
Все пластиковые литые детали выполнены четко и симметрично.
Единственно что мне не понравилось из механики - это сервоприводы.
Они тяжелые, и медленные. Весят они 2.2г, то время как допусти закрытые сервопривода 5320 от хоббикинга весят 1.9 г и работают быстрее.
С сервоприводами есть мелкая беда, отверстие в рычаге под тягу, больше чем сама тяга, и тяга в нем очень сильно болтается.
Эта проблема легко устранима каплей суперклея. Лишние люфты в механики никак не добавляют управляемости вертолету.
Так же есть проблемы с разъемами на плате.
Разъемы очень маленькие, с шагом 1мм, и никак не предназначенный для нагруженых соединений.
После первой пары полетов у меня перестал работать основной двигатель, и я уже подумал, что он испортился.
Оказалась двигатель был рабочий, а дело было в разъеме двигателя. После того как я пошевелил разъем двигатель снова заработал.
Поэтому я очень рекомендую разобрать разъемы двигателей и поджать в них пины, для хорошего контакта.
Либо вообще избавится от разъемов и подпаять двигатели напрямую к плате управления. На мой взгляд, если бы производитель использовал разъемы с шагом 1.25, дело было бы гораздо лучше.
Проблемы с подшипниками.
Качество подшипников в цапфах меня расстроило. Во время очередного полета, в одной их цапф рассыпался наружный подшипник, и она оторвалась вместе с лопастью от вертолета. При этом сама цапфа сломалась в месте крепления лопасти.
Я рекомендую первым делом заменить подшипники в цапфах, дабы не они не стали причиной поломки цапф и вертолета.
По мимо всего выше перечисленного, я покрыл плату управления и сервопривода защитным электроизоляционным лаком Plastic-71.
Про мелкий ремонт
Первым, что вы обязательно сломаете на этом вертолете, будут цапфы.
Сделаны они хорошо, но вот пластик выбран немного не подходящий.
Обычно отламываются шарики.
Но, как вы уже догадались, все можно починить.
На карбоновом прутике, диаметром 0.8мм, формируем шарик из суперклея. Ждем, когда он высохнет и шлифуем его до диаметра 1.5мм.
Дальше в поломанной цапфе, сверлим отверстие диаметром 0.8мм.
После вклеиваем подготовленный прутик с шариком в цапфу.
В результате цапфа получается как новая.
Также можно погнуть межлопастной вал. Он хоть и короткий, но не закаленный. Однако в отличии от межлопастного вала от V977, его легко можно выровнять молоточком. Главное не перестараться!
Ну и на этом, пожалуй, все.
А результат всех модификаций - это красивый вертолет, который стал летать, а не задыхаться от малейшего движения стиков.
После всех модификаций вертолет стал весит 27.4г, что на 2.1 г легче чем сток.
Летать вертолет стал очень даже хорошо, и мощности стокового двигателя вполне хватает.
P.S.
Завтра постараюсь снять видео полета.
Отлично!Ювелирная работа,как всегда.
Моторчик на правой серве сползает наверх 😃
racer-g
точно!! Спасибо ща поправлю) я думаю сползает, так бить его)
Толково сделано.
а мне карбоновые прутки только идут : ) Никогда не резал карбоновых валов из прутков. чем их вообще резать? чем шлиц делать?
Кстати в стоке плата поклеена так, что вполне может задевать немного серву и ловить лишние вибрации. так что опустить её ниже ещё и от этого избавляет
чем их вообще резать?
Неплохо режутся канцелярским ножом, прокручивая прут на лезвии с небольшим нажатием.
Twilight_Sun
Резать тонкой пилкой, или лобзиком.
Оптимальный вариант, это алмазным кругом на высоких оборотах, но это будет много пыли.
Я себе из лезвия канцелярского ножа сделал пилку, позатачивал зубья сверху. Им и режу.
С карбоном аккуратно - не пылите, если будете работать в помещении. Пыль карбоновая не выводится из организма.
Все что напилите, смывайте в раковину.
Пыль карбоновая не выводится из организма.
Серьезно?Не знал.Столько карбона напилил.Но вроде жив здоров пока еще 😃
racer-g
ну теперь будите знать)
Я тоже много пилю, но стараюсь аккуратно с карбоном)
В идеале обрабатывать карбон нужно под струей воды. Но это не всегда удобно и реализуемо)
Выяснил еще одну проблемку с 60.
Оказывается плохо просчитана тарелка автомата перекоса. Ее хода не хватает чтобы реализовать все возможности сервоприводов и он упирается внутренней обоймой в вал.
Отсюда проблема с флипами и ролами, все получается размашисто и очень нестабильно, потому что просто не хватет хода тарелки чтобы сделать более компактный флип.
Проверил запасную тарелку, оказалось что оно сделана чуть лучше и ход у нее больше.
В общем нужно все проверять.
Не убиваемые цапфы
После еще одной сломанной цапфы я решил сделать металлические шарики в цапфах, чтоб они точно не сломались.
Шарик я сделал и маленького шурупчика, который я взял от поломанного сервопривода 5330. Диаметр резьбы на шурупчике 0.85мм, а диаметр гловки 1.7мм
Для начала я сточил, и придал форму шарика диаметром 1.5мм, головке шурупа, затем отполировал её. После одел на ось шурупа небольшой отрезок силиконовой оплетки от провода.
Затем просверлил в поломанной цапфе отверстие под этот шуруп. Для начала сверлим отверстие сверлом 0.6мм, затем рассверливаем сверлом 0.7мм.
После этого вкручиваем шуруп в отверстие на нужное расстояние, а лишний конец резьбы обрезаем. Шурупчик можно вкрутить на красные локтейт, для лучшей фиксации.
В результате цапфы получились как новые, и думаю служить они будут очень долго.
Еще я обнаружил, что червячный вал в сервоприводах имеет осевой люфт, и этот люфт соответственно передается на тяги. Люфт на сервоприводах был от 0.3 до 0.5мм, что никак не добавляло четкости в управлении.
Червячный вал установлен в два подшипника и имеет стопорное кольцо снизу, со стороны приводной шестерни, и стопорную гайку сверху. Гайка закручена не до упора, и поэтому образуется люфт.
Я попытался подтянуть гайку, но она посажена на локтейт, и мне не удлалось ее сорвать с места, а прилагать большие усилия я побоялся, из-за того, что вал очень тонкий, и его легко повредить.
Так как убрать люфт путем подтяжки стопорной гайки не удалось, я решил пойти другим путем. Я опустил червячный вал вниз, и в зазор, который образовался между нижним подшипником и стопорным кольцом, капнул маленькую капельку красного локтейта. Локтейт высох и послужил новым упором для подшипника.
Осевой люфт червячного вала полностью исчез, а управление вертолетом стало заметно четче!
Remlen, круто. Судя по всему таким способом (при необходимости) можно например из цапф под hcp80 сделать цапфы под hcp60 вроде они не сильно отличаются… не помню в какую сторону правда
возникла мысль поменять сервы на такие же, но полегче. Не могу найти информацию как определить (до покупки естественно) в какую сторону линейная серва будет двигаться при втыкании в плату. Есть какие-то стандарты, намеки, способы реверса?
сервы которые крутящиеся там хоть понятно как реверснуть. тут же резистор непосредственно на плате, проводов от него никаких нет которые можно было бы поменять местами. Вариант изгибать тягу чтобы она не касалась шестерни как-то не очень.
Twilight_Sun
Ну сервы с хоббикинга можно прикинуть если подойдут, они вроде легче почти на пол грамма.
hobbyking.com/…/__11737__HobbyKing_Ultra_Micro_Ser…
Главное чтоб по размерам влезли, но они скорее всего больше будут. А где правая и левая там же написано. у нас на верте все левые стоят.
А вообще я так понимаю, мертвого могила исправит) тут не сервы менять нужно а мозги. Обидно, мог бы выйти классный домашний верт, но не судьба, фблка все портит.
Remlen,
Хм… честно говоря мне не очевидно, что левые должны двигаться всегда в одну сторону.
например вот эта - она левая? Для понимания уточняю.
Да, я с ним экспериментирую больше для процесса чем для результата похоже : ) для летания у меня k110. самый летающий оказался.
P.S. по размеру станут скорей всего с небольшим напилингом, только выигрыш будет чуть меньше подозреваю. думаю они там 1.7 без проводов подразумевают… посмотрим…
Twilight_Sun
Да эти должны подойти, они по размерам меньше, и по идеи они левые,
Нужно в самом деле попробовать!
А у меня он тоже для экспериментов и для обучения семилетнего сына) мелкому вроде понравилось, нужно аккумов раздобыть.
Вот такие думаю поробовать ru.aliexpress.com/item/…/32609883267.html.
или таких ru.aliexpress.com/item/…/32698849172.html
А по поводу 110, я не знаю меня мозги от 123 чето как-то не вставляют, на расслабоне все, не спешно)
Мож и вправду там прикручены пиды, нужно купить именно 110 мозг и сравнить со 123.
Да эти должны подойти, они по размерам меньше, и по идеи они левые
По факту не подходят : ). Одна у меня уже есть (кстати там провода в разъеме не в том порядке). Шестернями вверх их надо ставить чтобы двигались в нужную сторону. Либо, как вариант, плату развернуть задом наперед и в пульте всё перевернуть. Тоже так себе идея
Ещё подозрительно греется, но пока руки не дошли сделать изогнутую тягу и таки проверить проживет ли она 3-4 минуты подряд.
По аккумуляторам eachine 150mah оба что мне пришли от разных продавцов - оба лучше стока. Правда мои без такой вот наклейки, но думаю одинаково.
JJRC (вроде такие же 150mah) тоже на пробу заказывал, но продавец не смог отправить по причине ограничений. А заворачивать в фольгу и писать что-то левое на упаковке как другие поступают не стал.
Мозги от 123 идут, попробую сравнить со 110, хоть тушки немного разные.
Twilight_Sun
То есть они левые. но резистор подключен в обратном порядке?
Тогда их придется разбирать и реверсировать Я думаю все должно получится. Найти дорожки которые выходтя с резистора и перерезать крайние и поменять их местами , ну и мотор тоже реверснуть.
Переворачивать их не нужно, это не серьезно, кривые тяги будут гнутся при авариях.
А по габаритам, они подходят? не пробовали прикручивать? И сколько они реально весят можно без проводов?
А на счет перепутанных контактов разъеме, то мелочи.
А наши родные тоже греются не по детски, если они стоят и не работают, а просто пищат во включенном состоянии.
А про 123 отпишитесь как испытаете, пожалуйста!
угу. если ставить шестернями вниз и двигаю стик вверх то две родные вверх двигаются а эта вниз.
а толку разбирать если там резистор прям на плате и от него дорожки. печатную плату реверсировать не представляю как. переставить шестерню на другую сторону - негде там двигатель крепить. разве что на 3д принтере по новой платмассовую часть другую сделать : )
по габаритам совсем так чтобы без напилинга не становятся. расстояния между отверстиями другие (по вертикали буквально на пару десятых, по горизонтали сильно шире) но на месте левой например если столбики на раме спилить (или один спилить а под второй ухо доработать), ещё дырочку где-нибудь в раме просверлить, то приколхозить можно. для тестов один винтик прикрутить пробовал, достаточно держится для проверки.
Без проводов я читал на буржуйском форуме что 1.1-1.2г примерно так и есть, с проводами взвешивал - 1.4г
с контактами да, мелочи. но читал, что народ по невнимательности сжигал сервы. на этой сигнал на самой серве подписан s. провод желтый. но на всякий случай мультиметром на родной ещё проверял что там тоже сигнал белый и в плюс от черного. А то китайцы нечасто, но могут креативно подойти к вопросу…
Я вот нашел темку про сервы.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1897330.
Реверснуть можно. дорожки перерезать и соединить по другому. В пульте реверсировать бесполезно, это ж только часть управляющего сигнала, а вторая часть мозгами формируется их не реверснеш)
Ну я думаю можно заморочиться, если они реально по 1.4грамм выйдут это будет минус 2.5г, а это ого-го-го!!!
кривые тяги будут гнутся при авариях.
это для проверки больше мысль. вот не внушает она доверия визуально
В пульте реверсировать бесполезно, это ж только часть управляющего сигнала, а вторая часть мозгами формируется их не реверснеш)
конечно. поэтому и писал что ещё и плату тогда развернуть придется. в теории должно прокатить. на практике - нафига козе баян, в смысле канопа не налезет : )
тема интересная, почитаю…
ух. там вообще другой уровень напилинга конечно.
В общем в порядке эксперимента прикрутил из серии “лишь бы держалось”, одну батарейку даже удалось худо-бедно повисеть. FBL всё-таки сначала могла компенсировать и то, что серва другая и её “гуляние” относительно корпуса. К второй батарейке летать это чудо перестало. не получалось взлететь, покрутил в руках, видно что надо пожестче закрепить. Но это как-бы понятно. Насторожило, что серва рывками иногда двигается. то ли подклинивает то ли резистор грязный.
Итого думаю всё-таки лучше рассмотреть 1.7г варианты. может отпилить от них чего лишнее если подойдут, по примеру товарищей из rcgroups. Либо эту почистить и, например, ещё и другую механику поставить (на ебее по запросу servo mechanics есть оказывается) но как-то дороговато. И самодельные сервы немного не то, что хотелось…
как варианте ещё есть как-бы 1.5г сервы (на самом деле 1.8).
разобрал и правда реверс этой штуковины сильно за пределами моих умений. подпаяться проблематично.
пока ковырялся, ещё взвесил что под руку попало. тяга которая в серву вставляется у hcp60 весит 0.06г, а для 977 потолще - 0.12г. а по длине они примерно одинаковы.
К второй батарейке летать это чудо перестало. не получалось взлететь,
Основная причина не в серве была. она только нестабильноть давала. Был плохой контакт в разъеме двигателя, даже с родной сервой еле летел. Подогнул контакты - сразу стало намного лучше. похоже таки да, надо будет припаять напрямую при случае …