Lama2. Люди, обменяемся опытом?
Разобрал и промыл движки спиртом после неудачной смазки силиконом. Верт полетел, но не очень долго. Должной тяги нет. Движки почти потеряны. Но вот мне все равно интересно, почему потерялась мощность?
После промывки движка спиртом все стало почти идеально чисто. На трущиеся поверхности нанес уже иголкой долю смазки. Щетки еще даже наполовину не убиты. Вобрано обратно все идеально. Так в чем дело?
А как промывали? Я, после неудачной смазки, положил их в воду, включил на малых оборотах на 4-5 минут (стока г**на в воде потом оказалось!). После это один ожил почти ормально, а второй - нет.
А потеря мощности мощности может быть из-за: плохого состояния щеток/коллектора, плохого контакта м/у щетками и коллектором, или ослабления магнитов. Если не прав, поправьте.
А как промывали? Я, после неудачной смазки, положил их в воду, включил на малых оборотах на 4-5 минут (стока г**на в воде потом оказалось!). После это один ожил почти ормально, а второй - нет.
А потеря мощности мощности может быть из-за: плохого состояния щеток/коллектора, плохого контакта м/у щетками и коллектором, или ослабления магнитов. Если не прав, поправьте.
Ну магниты так резко не могли потерять мощность.
А промывал так:
Отпаял конденсаторы и отогнул удерживающие ушки корпуса, в результате чего снялась задняя крышка со щетками. Ну и сняв шестеренку, вынял коллектор. Далее все промыл спиртом и протер проспиртованой туалетной бумагой. 😃
Далее все собралось и все… В чем секрет такой потери мощи так и не знаю… 😦
Повторюсь - щетки были довольно в хорошем состоянии!
KOV, забыл сказать. пробоал и с включенным пультом. выключаю это уже паранойя 😃 кстати зашлиб в соседнюю тему - подправилибо ФАК по ламе…)
Ну магниты так резко не могли потерять мощность.
А промывал так:
Отпаял конденсаторы и отогнул удерживающие ушки корпуса, в результате чего снялась задняя крышка со щетками. Ну и сняв шестеренку, вынял коллектор. Далее все промыл спиртом и протер проспиртованой туалетной бумагой. 😃
Далее все собралось и все… В чем секрет такой потери мощи так и не знаю… 😦
Повторюсь - щетки были довольно в хорошем состоянии!
Нужно, чтобы еще и коллектор был в хорошем состоянии.
Звучит красиво, но я бы сделал еще кое-что:
Самой тонкой шкуркой протер сам коллектор. А, главное, как Вы обошлись со снятием щеток с коллектора? Не отогнулись ли пружинки щеток? Поскольку терять вроде нечего, я бы подогнул их посильнее, чтобы прижимались крепче.
Проверить все с магнитами нужно так – вращайте мотор чем-нибудь и измеряйте напряжение на выводах. Если при одних оборотах у мотора напряжение меньше, вероятно, сели магниты.
У меня у одного мотора проблема возникает из-за плохого контакта щеток НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ. На малых и средних все в полном порядке, но при бодьших под нагрузкой начинаются перебои, скачет ток потребления. Попробую разобрать и посмотреть.
А как промывали? Я, после неудачной смазки, положил их в воду, включил на малых оборотах на 4-5 минут (стока г**на в воде потом оказалось!). После это один ожил почти ормально, а второй - нет.
А что за неудачная смазка была? Я этот свой моторчик как раз по науке притирал несколько часов на самых малых ХХ, а потом еще чуть-чуть добавил смазки на втулку со щеточной стороны (просверлив чашку). Вот, теперь думаю, может это его попортило, хотя буквально чуть-чуть масла добавил…
Ну и сняв шестеренку, вынял коллектор.
Как проще всего снять шестеренку? Она очень крепко напрессована?
Как проще всего снять шестеренку? Она очень крепко напрессована?
Снял все, без особых проблем. Да, внутри – черт знает что…
Нужно, чтобы еще и коллектор был в хорошем состоянии.
Звучит красиво, но я бы сделал еще кое-что:
Самой тонкой шкуркой протер сам коллектор. А, главное, как Вы обошлись со снятием щеток с коллектора? Не отогнулись ли пружинки щеток? Поскольку терять вроде нечего, я бы подогнул их посильнее, чтобы прижимались крепче.
Проверить все с магнитами нужно так – вращайте мотор чем-нибудь и измеряйте напряжение на выводах. Если при одних оборотах у мотора напряжение меньше, вероятно, сели магниты.
У меня у одного мотора проблема возникает из-за плохого контакта щеток НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ. На малых и средних все в полном порядке, но при бодьших под нагрузкой начинаются перебои, скачет ток потребления. Попробую разобрать и посмотреть.
А что за неудачная смазка была? Я этот свой моторчик как раз по науке притирал несколько часов на самых малых ХХ, а потом еще чуть-чуть добавил смазки на втулку со щеточной стороны (просверлив чашку). Вот, теперь думаю, может это его попортило, хотя буквально чуть-чуть масла добавил…
Как ни странно все в нормальном состоянии. Коллектор не поврежден нигде. Единственно есть конечно полоска на контактах от трения щеток и это место было протерто обязательно. Насчет протирки шкуркой неуверен. Единственно подумал пропаять соединения обмотки с контактными площадками т.к. они там просто зажаты. Во время работы там не доходит до температуры плавления припоя, поэтому актуален и этот вариант.
В чем секрет такой потери мощи так и не знаю… 😦
Повторюсь - щетки были довольно в хорошем состоянии!
Проверь ток под нагрузкой. Подключаешь мотор к блочку 4-в-1 последовательно с тестером и гоняешь сначала на холостых. У меня на холостых на полном газу оба мотора показывали 430-450 мА, причём достигался этот ток уже на половине газа и потом не практически менялся. Потом держишь ротор рукой и плавненько даёшь газ. Доводишь показания тестера до 2,5-3А и засекаешь положение ручки газа. Повторить 3-5 раз, проворачивая ротор. Результаты должны оказаться приблизительно одинаковы. Если один из моторов имеет КЗ, то его ток под нагрузкой достигнет контрольного значения раньше. Если плохо прилегают щётки, то на холостых ток будет меньше или достигнет своего потолочного значения значительно позже, чем на рабочем моторе.
Удачи.
Во время работы там не доходит до температуры плавления припоя, поэтому актуален и этот вариант.
Судя по тому, что я там видел, порой доходит!
Вообще, коллекторы паяют чистым оловом (не припоем).
Проверь ток под нагрузкой. Подключаешь мотор к блочку 4-в-1 последовательно с тестером и гоняешь сначала на холостых. У меня на холостых на полном газу оба мотора показывали 430-450 мА, причём достигался этот ток уже на половине газа и потом не практически менялся. Потом держишь ротор рукой и плавненько даёшь газ. Доводишь показания тестера до 2,5-3А и засекаешь положение ручки газа. Повторить 3-5 раз, проворачивая ротор. Результаты должны оказаться приблизительно одинаковы. Если один из моторов имеет КЗ, то его ток под нагрузкой достигнет контрольного значения раньше. Если плохо прилегают щётки, то на холостых ток будет меньше или достигнет своего потолочного значения значительно позже, чем на рабочем моторе.
Удачи.
Мне бы так одну неисправность было не ущучить.
Если уж так испытывать, можно просто подсоединять мотор к источнику тока (например, к фиксированному напряжению через нагрузку, лампочку фары тли что-нибудь такое же),
Задавал раньше этот вопрос, но ответа пока нет. Кто-нибудь имеет схему блока 4-в-1? Мне в принципе достаточно было бы узнать где какие сигналы на платке гирокоп-миксер-регуляторы? Больше всего интересуют сигналы выходящие после миксера, но не те ШИМ-сигналы, которые идут на регулятор, а канальные сигналы с изменением длительности импульса, которые потом преобразуются в ШИМ для моторов.
Из приборов только тестер, осциллографа нет - самому посмотреть нечем.
Мне бы так одну неисправность было не ущучить.
Если уж так испытывать, можно просто подсоединять мотор к источнику тока (например, к фиксированному напряжению через нагрузку, лампочку фары тли что-нибудь такое же),
Ну так расскажи свою методу.
По поводу источника тока - какая разница? Мерять падение напряжения на лампочке вместо тока?
… интересуют сигналы выходящие после миксера, но не те ШИМ-сигналы, которые идут на регулятор, а канальные сигналы с изменением длительности импульса, которые потом преобразуются в ШИМ для моторов…
Думаю они внутри процессора 😉 посему забудьте.
Думаю они внутри процессора 😉 посему забудьте.
Нет, не могу забыть, поборемся ещё! Сейчас прикинул схемку конвертера ШИМ в канальные импульсы, получилось в общем довольно просто. На каждый канал потребуется один таймер 555, один ОУ, несколько резисторов и пара-тройка конденсаторов. Попозжее набросаю схемку.
А не проще прошить один процесор? Т.е. один восьминогий ATTiny13 и конвертер двух каналов у Вас есть 😉 Немец кстати молодец и код выложил усе тут
А не проще прошить один процесор? Т.е. один восьминогий ATTiny13 и конвертер двух каналов у Вас есть 😉 Немец кстати молодец и код выложил усе тут
Да проще наверно. Только я никогда с процессорами не работал. Пробовал программы для PIC писать, но не прошивал ни разу, только виртуалил. С АТмегой вообще не знаком. Надо начинать наверно когда то.
Могу подкинуть Вам тиньку прошитую с этим делом …
Могу подкинуть Вам тиньку прошитую с этим делом …
Ловлю на слове! Где и когда?
В личке.
Там кстати у немца 3 версии прошивки, различаются частотой выдачи канального импульса, смысла этого я не понял 😦
Вот как я поиздевался над ламой,зацените:
Будут вопросы,задавайте.
Круто:)) Но до звания заслуженного колхозника пока не дотягиваешь 😁
вопрос. при повороте носа в влево - вертолёт поворачивает вокруг оси лениво очень. если вправо стик давить - то вправо просто волчком крутиться - в чём проблема может быть ?
Так и должно быть.
Это типа флуд?😉 А подумать немного можно прежде чем вопросы в теме генерить? 😎