На машине стоит аккумулятор "Medalist", индикатор засветился белым цветом, что делать?
После долгих раздумий и Ваших советов решил просверлить вот так отверстие 4 мм
Пришлось добавить по 100мл в каждую!!! Так что теперь думаю еще послужит. Да, дырки залил из пистолета расплавленным…
Знаете ли вы, что много выпускаемых сейчас свинцовых акков имеют электролит-гель что может быть ненаписано на этикетке !!! А вообще мне кажется что через три года нормальной эксплуатации акк надо выкинуть и забыть … он не так уж много стоит … электроды потихоньку умирают всётаки … как-нибудь встанете гденибудь далеко за городом и всё !!
Я когда свой засверлил, то прежде всего замерил уровень (расстояние от верхней крышки до электролита) он составил 43мм. Обычно этот размер равен 35-40 мм. Плотность была выше нормы. Залил водички до 25 мм и через 3часа подзарядки плотность была 1,27…все как по книги…даже не верится… Электроды умирают очень быстро, когда они находятся не под электролитом, происходит “окисление” , и они превращаются в труху неспособную пропускать большие токи.
P.S. Совсем забыл. У меня обыкновенный электролит и насколько я знаю, гелиевые, кислотные аккумуляторы используются только с небольшими потребителями токов, не большими конечно по сравнению с стартовыми, по 400-500 ампер.
А я вот вентилятором протер одну банку, Залепил герметиком с веху наложил накладочку из жести на соморезах, проездил на полёты три месяца. Поставил машину на зиму, а сегордня увидел, что ни саморезов ни накладки нет. Электролит вытек. Герметик жив, но отверстия от саморезов послужили протечкой. Как заделать дыру? (отверстием её не назовёшь)
Был у меня точно такойже случай, не прикрепленный аккумулятор выскочил из “гнезда” ну и под пропеллер…Заделывал так:скотчем обеспечил герметичность остальных банок, это нужно когда будешь переворачивать аккум. для удобной работы с дыркой. У меня была довольно большая дырка, поютому вынужден был посетить помойку где ножовкой отрезал кусок подходящего по размеру пластика от старого аккума… Подогнал, обезжирил, просушил феном, обезжирил ацетоном, потом пропоял пояльником по всей длине “заплатки”, шев получается не герметичный и корявый, но в конце использовал термо-пистолет для заливки термопластом, но есть еще маленькая хитрость перед тем как заливать я феном подогревал шев на аккум. ну почти до расплава. Это для более надежного соединения и сплавления. Вот собственно и все. Мне даже как то удалось востановить аккум. у приятеля, после того как он лопнул снизу пополам. Замерз зимой…была трещина почти по всей длине третей банки, аккум был совершенно новый, стоял на мерене с сентября по февраль…ну и его вся электроника высосала до нуля… Вначале паяльником, ну а потом термопистолет. Переворачивать надо обязательно, так как электролит такая текучая зараза, которая очень мешает при “сварке”. Банку конечно желательно слить, чтоб была без пробки, и обезательно протирать ацетоном…
Благодарю за исчерпывающий ответ!
А вообще мне кажется что через три года нормальной эксплуатации акк надо выкинуть и забыть … он не так уж много стоит … электроды потихоньку умирают всётаки … как-нибудь встанете гденибудь далеко за городом и всё !!
Это вам только кажется…поверьте…
У меня один акк на старой машине почти 8 лет простоял (Mutlu с “глазом”)
я его… и доливал ,и заряжал - даже зимой прекрасно всё заводилось. Думаю,что акки не только этой фирмы служат более 3х! лет;)
вообще мне кажется что через три года нормальной эксплуатации акк надо выкинуть и забыть!
Вместе с машиной! Экий Вы расточительный, однако! Сейчас кризис на дворе, экономнее надо! При НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации нормальный акк НЕ МЕНЕЕ 5-ти лет служит! А, бывает, и БОЛЕЕ!
Призадумался: На новом авто акк не прослужил трех лет. В салуне сказали, чо так часто бывает. Черного цвета был не прозрачный. Уровень не увидишь и глазков не было. Теперь на варте буду пытаться уровень посмотреть.
У меня Varta blue dynamic исправно проработала 2 года, а потом стала быстро дохнуть. С утра даже в легкий мороз не хотела крутить. Зарядил, продал вместе с машиной. Новый хозяин потом купил новую АКБ. По опыту отца и своему опыту срок службы АКБ 2-3 года.
У каждого свой опыт, соответственно от своего стиля или способа эксплуатации аккумуляторов и авто. Я так понимаю, если батарея служит 2-3 года, это должно быть стыдно а не “гордо”. У меня свои машины с 1973года…в среднем по 5-8 лет. Скажу честно, я ни разу не покупал аккумулятор. Помню в начале были залиты мастикой и со временем последняя лопалась, аккум начинал “потеть”, шшел саморазряд…чтоб этого не было, приходилось счищать старую мастику, плавить и поновому заливать, вот и все, а все остальное только от эксплуатации. Кислотные аккумы любят быть в полной зарядке и в полной заливки, это собственно основное. Зимой желательно разогревать…я помню и зимы были по 30-35 градусов. аккумы тоскали домой и нагревали их в ванной в горячей воде, а перед запуском , всегда кривым стартером прокручивали моторы. Если еще учесть что масла были не подстать нынешним, то все равно за счет бережного отношения аккумы служили и служили. Еще одно правило, некоторые неправильно считают что аккумы любят полные циклы заряд-разряд…это относится только для щелочных аккумов, для кислотных работает только одно правило—он должен быть всегда заряжен по полной программе. Я для хранения, да и в гараже, всегда подсоединяю маленькие адаптеры от радиотелефонов, которые раб. от 12 вольт. Там ток заряда гдето 150-200 млА. Подключаю на постоянку и ни о чем не думаю…толькео изредка проверяем уровень. Адаптеры подключаю недели на две 0,2А х 24 = 4,8А/сутки , так что за 10 дней даже полностью разряженная батарея получает “на грудь” 48А. И потом небольшими токами происходит лечение/восстановление. Вот так то.😁
Столь малый срок службы АКБ обязан необслуживаемой конструкции. Как вы собираетесь проверить плотность электролита? Хорошо, выкрутим из одной банки индикатор и померием. А дальше?. Необслуживаемый акклематор расчитан на эксплуатацию в течение 3-х лет. Со временем, происходит неизбежная сульфатация пластин, из-за чего плотность электролита падает (и эффективная площадь пластин становится меньше) и как ни заряжай - всё бестолку. Кислоты бы добавить… Да никак. А если зима - того гляди замёрзнет.
У меня все аккумуляторы ездят на машине по 5 лет, потом я их дарю. Я не знаю, сколько они после этого служат. Сегодня вскрыли необслуживаемый аккумулятор у соседа и афигели: столько земли в электролите я никогда не видел. А ему всего 3 года. Сегодня замёрз.
Со временем, происходит неизбежная сульфатация пластин, из-за чего плотность электролита падает (и эффективная площадь пластин становится меньше) и как ни заряжай - всё бестолку. Кислоты бы добавить… Да никак.
Написанное вами не правда.
Сульфатация происходит на нормально обслуженном акке настолько медленно, что много быстрее разрушается сама решетка пластин, удерживающая активную массу, либо просто умирает сама масса.
Ускоренная сульфатация происходит при низком уровне электролита, сверху, где воздух. Либо при глубоком разряде.
небольшую и непродолжительную сульфатацию можно устранить, проведя несколько КТЦ. При них сульфат свинца может раствориться.
Добавление излишней кислоты есть грубейшая ошибка. Ведёт к быстрой коррозии пластин и их разрушению. Наиболее быстро при этом разрушаются положительные пластины, и часто верхним концом касаются отрицательной баретки, создавая КЗ.
для кислотных работает только одно правило—он должен быть всегда заряжен по полной программе.
+1 Однако КТЦ раз в год не помешает.
А запорожец кривым крутить было бесполезно.😃 признавал гад, только паяльную лампу.😃
А чо - печку врубил, лампу разжёг - и сидишь греешься, пока остальные аккумуляторы таскают 😃
А чо - печку врубил, лампу разжёг - и сидишь греешься, пока остальные аккумуляторы таскают 😃
Печку нельзя, там свеча накала под 10 ампер жрала при розжиге, минут пять.
Вааще не авто было, а моделька😂
Это всё от кривых рук. Моя печка разжигалась как положено - за минуту 😛
Это всё от кривых рук. Моя печка разжигалась как положено - за минуту 😛
Ну мож добавил пару-тройку минут. Но энергию всё равно было жаалко. Да и за лампой надо бдеть было. Раз съехала и провод датчика подпалили. Пытался сделать подставку, но она не всегда на снегу влезала, а копать-долбить неохота и некогда было.
А запорожец кривым крутить было бесполезно. признавал гад, только паяльную лампу.
С запорожцами тоже был богатый опыт, с 1974 по 1978 прошел на нем порядка 200тыщь. Скажу не лукавя, тогда очень любил свого Запорожца. Причем обслуживал и ремонтировал сам. За 200 тыщь подвигателю только менял однажды резинки уплотнительные, корбку правда раза три перебирал, слабоватая конструкция. А то что зимой с паяльной лампой, это факт, причем приходилось греть и впускной коллектор…в последствии смостерил терристорное зажигания и проблемм с запуском поуменьшилось…
А то что зимой с паяльной лампой, это факт, причем приходилось греть и впускной коллектор…в последствии смостерил терристорное зажигания и проблемм с запуском поуменьшилось…
У меня до -28 без лампы заводился - аккумулятор Mutlu, зажигание Пульсар. 😒
З.Ы. ну и масло зимнее, полусинтетика
А печка закапчивалась ужасно и приходилось пару раз за зиму снимать и чистить от копоти…ужас…В семидисятых годах особого выбора масел не было, синтетика и полусинтека отсутствовала как “КЛАСС” АС8 вот и усе масло. Было еще М10Ги, но как все в то время ДИФИЦИТ. Так что все масло при минус 20 уже становилось тавотом и приходилось его разогревать или можно было еще ночью вставать и прогревать…А зажигание у меня было самодельноеЮ тирристорное, промышленность тогда еще ничего подобг\ного не выпускало.
С запорожцами тоже был богатый опыт,
Резинки, на кожухах штанг чтоль?
У нас с 1981 по 1987 проблем хватало. Кожухи штанг, запрессованные в головки подтекали. Толкатели были напрессованы не до конча и первый год регулировал клапана каждые 50-70 км пробега. То есть конкретно, перед поездкой на дачу и на даче. Без щупа ловил десятку и восемь соток 100% На 50 тыс шестерня ГРМ накрыласть. Движок домой носили менять.
Шпильки ГБЦ вытягивались из магниевого картера. пришлось менять на ремонтные. У меня этих ремонтных дофига было, делать приходилось часто, у многих на заводе запоры были. Частое явление.
Постоянный гемор с глушителем его трубами и креплением труб к головкам блока. Длинная труба служила год, короткая два. Ну как часы.
Вилка карданного шарнира навернулась раз. Благо к тому времяни знал, что буксироваться нельзя, да и запасная под сиденьем наготове была. За час, на Семёновской по морозцу поменял и в путь… Карданчики от москвича или уазика, тоже расходнички были.
На широкую ногу был поставлен ремонт колёсных дисков, у коих разбивало отверстия при недостаточной затяжке. Точил шайбы, вваривали на место пуклёвки на специальной оправке. У меня, правда ни одного диска не разбило, до делал много.
Шкивы пытались переделать на генератор, ремни меняли, чтоб обдув был лучше, у многих грелся движок.
Втулки в передние рычаги из говна пришлось на ОЦС-ные менять. Вкладыши в поворотные кулаки тоже сами ил листовой БРОФ делали.
С коробкой проблема с задней передачей была: вылетала под нагрузкой. Пришлось свой поводок делать. Ну и подшипник графитовый меняли. потом шариковый упорно-радиальный стали делать.
Печку тоже раз в год в ванной водой промывали, закоксовывалась напрочь. Прям куски вылетали.
Зажикание тоже ставил и самодельное и зиловское. Но для пуска зимой лучше всего помог подогрев впускного коллектора. Обернул слюдой, намотал спираль, около20 А, а сверху асбестом- шнуром, а потом обмазал и бакелитовым лаком. Включал минут на 15-20. Потом пауза 5 минут и потом тольо ОДНА попытка завестись. Не завелся, грей лампой. Проворачивать движок перед пуском рукояткой без паялки вообще было нельзя. Масло было густое, как попадало в каналы, так стартер вообще почти не крутил. а с первой попытки, оборотов несколько проворачивал нормально. Вот за эти обороты и надо было завестись.
Ну а про то, как передок при движении ветром сдувало, я умолчу.😂