Теплый пол на дом.
температуры в полах другие, максимум 45 градусов и то при прогреве, поэтому и использую металлопласт.
Так и в водопроводной сети температура ненамного выше. Кстати, в отоплении, как раз, вода погорячее будет (субъективно, не замерял). А в кране - максимум, что удавалось “выжать” - 55-57 градусов.
в сеть.
Это - другое. Дополнительные траты на электричество. Вода же из батарей - халява до тех пор, пока не накроют. А так - да, электричество проще. Про вредность… Фиг знает, наверняка не творог.
Всем привет! А в деревянном доме кто нибудь делал теплые полы (трубопровод)?
А в деревянном доме кто нибудь делал теплые полы (трубопровод)?
Теплые полы эффективны, если полностью залиты бетоном(цементом) и покрыты чем-то типа кафельной плитки. Внешнее покрытие из дерева или подобных ему материалов, резко снижает их эффективность. Да и температурные перепады и влажность окружающего воздуха будут давать щели в полах.
медные трубы заделанные в стену без защиты, вся медь была съедена цементом
Фига себе… Может быть, пока цемент СОХНЕТ - тогда и трубе плохо? А то у меня в полу медная труба уже 15 лет сидит, пока всё хорошо, но может быть это - предел? При строительстве, когда стояки/лежаки заделывают в стены/полы - их обматывают чем-то на войлок похожим. Я так считал, что из-за разного температурного коэф-та расширения трубы и стяжки, чтобы труба могла “дышать”. Объясните как, зачем и почему? Буду премного благодарен.
Кстати, в отоплении, как раз, вода погорячее будет
В отоплении да, на теплые полы ставится узел подмеса, вода в пол должна подаваться 30-35 градусов с определенной скоростью (минимум 2л/мин), иначе будет не пол а сковородка если подавать повышенную температуру, если придавить скорость потока то пол будет прогреваться не равномерно.
А в деревянном доме кто нибудь делал теплые полы
Себе все думаю, но чото то лень, то неохота, там нужно пространство между полами. А так никогда не делал.
Объясните как, зачем и почему? Буду премного благодарен.
Из меди делал только открытую обвязку котельных, так что тут я пасс, цемент это вроде щелочь, да и медь разная бывает, как цемент разьедает фольгу-видел, вечером залили пол - утром где попал раствор одна подложка, фольги нет.
[QUOTE]Не знаю, насколько актуально, но давно/давно мой знакомый занимался ремонтом квартир и ставили они “народный” теплый пол: брали где то метров 40 (за точность цифры- не поручусь, пробовать надо) обычного антенного кабеля[/QUOT
А Вы уверены что это был “обычный антенный кабель”? А то у нас какие-то умники срезали с крышы метров 30 греющего кабеля и пытались его к телевизионной антенне подключить… Да и диод отрезает лишь один полупериод, а напряжение остается все равно 220. Мощность падает, но электрики быстро к вам придут потому что подмагничивание трансформатора постоянным током на подстанции - дело серьезное.
40 метров вч кабеля - это мощность киловатт 10-15 навскидку, может и поболе 😃 А оно вам надо? Ну и напоследок. Нормальный греющий кабель по конструкции очень похож на высокочастотный. Но им не является.
Может быть, пока цемент СОХНЕТ - тогда и трубе плохо?
Застывший и сухой цемент, сам по себе, уже ничего не разъест, щелочная реакция уже, по идее, прошла. Но, возможный конденсат опять может запустить эту реакцию. По-крайней мере, в свое время, мне так объясняли химики. В принципе, в залитом полу, конденсата на трубах быть не должно, т.к. воздуха там нет, а с другой стороны - полы могут быть холодные, включили подогрев, - хрен знает, что там может образоваться. Видимо, эти нюансы и играют роль. Кто и как заделывал трубы. У кого-то гниет, у кого-то - нет.
пока цемент СОХНЕТ
Очень плохо когда стяжка именно сохнет. Она во влажном состоянии должна набрать прочность. На это уходит до 4 недель. Если ее просто высушить, то после этого ее можно смело сбивать и выбрасывать. И потом, бетон никогда не будет абсолютно сухим, так что щелочь в нем работает очень долго, увы 😦
Возник вопрос.Площадь дома 140 квадратов.12 на 12 метров.Первый этаж гаражи холдные.Минус там температура,а второй этаж жилой и будет теплый пол .Общяя протяжонность трубы будет 700 метров,через 20 см между трубками.Плюс еще батареи под окнами с трубками по периметру 60 метров наберется.А сможет ли насос от газового котла гнать воду по трубам.Если даже дунуть в полипропиленовую трубку длиной 100 метров чувствуется сопротивление,а тут 760 метров и еще антифриз.Гнать то сможет конешно,но с такой нагрузкой может дополнительный насос ставить?
Делить на 7 контуров. Ставить не доп насос а узел подмеса, тем более в паре с батареями без него не обойтись
но с такой нагрузкой может дополнительный насос ставить?
Можно грубо посчитать. termosyst.ru/…/raschet-moschnosti-cirkulyacionnogo…
Только, так же надо считать, не задавит ли эта система Ваш котел?
Делить на 7 контуров. Ставить не доп насос а узел подмеса, тем более в паре с батареями без него не обойтись
Также думаю делить.А что за узел подмеса?Это с котла одна труба потом делится на 7 контуров и плюс радиатор?
Только, так же надо считать, не задавит ли эта система Ваш котел?
Значит надо дополнительный насос?Или есть котлы с разными насосами по мощности с одинаковой теплопроизводительности?
Значит надо дополнительный насос?
Скорее всего - нужно. Но я не это имел ввиду. Хватит ли мощности котла по теплу? А то не будет отключаться совсем, да и тепла будет недостаточно.
Хватит ли мощности котла по теплу? А то не будет отключаться совсем, да и тепла будет недостаточно.
Если судить по площядям и с батареями в обычных домах понятно.Написано для такой площяди-покупаем такую.А как в моем случае?С холодным первым этажом?Какой котел подойдет?
А что за узел подмеса?
На радиаторы подается совсем другая температура, более высокая чем в пол, узел подмеса обеспечивает подачу теплоносителя определенной температуры, плюс обеспечивает постоянную скорость подачи, возможность регулировки скорости между петлями и т.д.
Ну вот грубо ваш вариант на картинке, обратите внимание на температуры и многое станет понятно
Какой котел подойдет?
Опять же грубо-площадь перемножаем на теплопотери одного квадрата, если котел работает и на горячую воду+ещё 20% мощности
Если лень считать теплопотери помещений, то за основу берется 100 Вт на квадратный метр, но это все очень примерно, т.е. 140х100=1400+20%=1680 Вт= котел не менее 17 кВт.
Трубоповод думаем делать из металлопластика
ох не советую с этими трубами связываться вообще,со временем трескаются и протекают.
до сих пор жалею что провел с этих труб водоснабжение в ванной,под кафель.сейчас ванная как после бомбежки,то тут то там отодранные плитки и вставки в трубы.
что обидно спустя месяц после установки этих “труб” появились чисто пластиковые,сейчас подумываю заменить всё,правда попадаю я на кафель,это ж считай полностью надо всё переделывать.
Я бы категорически отказался от металлопластика, зная, как он ломается после нескольких лет эксплуатации под горячей водой. Буквально рассыпается.
Чикаких преимуществ, кроме легкого монтажа, у него нет.
согласен с вами по трубам,по поводу монтажа я бы не сказал,пластиковые трубы намного проще,паяльником спаял и всё,без всяких там ключей и сорваных резьб,да и не дешувыеэти уголки и тройники,а на пластик стоят копейки и гарантия что не протечет 100%
сможет ли насос от газового котла гнать воду по трубам.Если даже дунуть в полипропиленовую трубку длиной 100 метров чувствуется сопротивление,
а есть разница в том что будет насос толкать воду в трубы или вытягивать её от туда,это как передний привод в авто,тянуть легче чем толкать.
Пока только фундамент есть
Извиняюсь, что не совсем в тему. А как на сегодняшний день с современным, долговечным, технологичным и “теплым” материалом для стен? Пусть будет этажность -2 и климат московской широты. Дайте совет. Для пола, думаю, материал стен тоже не последнее дело.
12 на 12 метров
Забыл добавить, придется делить на 4 зоны, так как из за линейного удлинения длина теплого пола должна быть не более 8 м.
Я делал так… У меня на первом этаже- 100 м2 , теплые полы. Занимался отделкой с десяток лет, поэтому делал для себя так, как и на объектах. Сначала выравниванием грубо поверхность пола, затем, если плита пэшка или стяжка по земле, то укладываем жёлтый пенопласт 50 мм, если плита пустотка, как в моём случае, то пенопласт не нужен, она и так хорошо держит тепло. Важно, вначале, положить фольгу чтобы создать отражение тепла вверх. Пенопласт нужен, для отсечки холода из подвала или от стяжки.
Металлопластиком сейчас мало кто пользуется, в любом строй магазине можно купить трубу из шитого полиэтилена 16мм. Кстати, фиттинги с 16 мм металлопластика, можно использовать и на полиэтилене - полностью подходят. Обычно, строителям при заливке пола, трудно не наступить на трубы, поэтому лучше использовать полиэтилен, тк он прочнее метпластика, а мп могут и сдавить ногами. Ещё нужно купить металлическую сетку, самую дешёвую, она нужна для монтажа труб, и для общего связывания стяжки, у нас она в рулонах 1,5м / 10 м. Трубу к сетке крепим пластиковыми хомутами 70-100 мм, мень не нужно - не удобно.
Сначала , на пол , укладываем фольгу, или всё что содержит фольгу. Затем кидаем сетку, вдоль или поперёк, не важно, полосы стягиваем хомутами. Затем раскладываем трубу, шаг 20 -25 см. Обычно, делали так, чтобы один контур в полу, занимал площадь не больше 25 м 2. Я у себя сдела в гостинной один контур 54 м2. -всё нормально греет.Разницы как укладывать -змейкой или улиткой большой не заметил, кому как нравиться, но вроде пишут что улиткой эфективнее. Непосредственно до стен не доходим 0,3- 0,5 метра , и целесообразне знать , где будут стоять шкафы купе, под ними тп не нужен. Потом стяжка, толщина слоя от 5 до 12 см, с керамзитом мешать нелья - плохая теплопроводность, вдоль стен вертикально ставим полоски нарезанного вспененого полиэтилена 8- 10 мм.
Обязательно после укладки труб фотографируем, и в архив, чтобы потом, при каком то монтаже не ломать голову и не вспоминать, где, как и какие трубы лежали. Так же , кстати и с проводкой на стенах.
Все трубы выводим в котельную, на гребёнку, и ещё перед заливкой, подписываем -вешаем ерлычки, на подачу и обратку, лучшще потом ещё и фото и в архив. Насос -обязательно, 24 /6 любой, будет нормально.
В прихожей, на кухне и санузлах, кинул плитку. В гостинной, ламинат 6 мм. 8мм хуже прогревается. Важно, перед стяжкой, дать рабочее давление в трубы на полу, но можно и на сухую… Ламинат от нагрева расширяется.
Если, после подачи тепла, какой то контур холодны, задавливаем остальные контуры.
Ну вот как то так, может что то и забыл написать.
Ну и несколько фоток :
трудно не наступить на трубы
Мы между труб бросаем чурбачки и на них сверху доски, по этим доскам и ходим.
Разницы как укладывать -змейкой или улиткой большой не заметил, кому как нравиться, но вроде пишут что улиткой эфективнее
Змейкой обычно делают прибрежные зоны, где надо прогреть погорячей, а так да-улитка равномерней прогрев.
с керамзитом мешать нелья
Абсолютно верно, делал даже расчет-нельзя, с камнем можно.
Важно, перед стяжкой, дать рабочее давление в трубы на полу
Не знаю, правильно, но наоборот не даю, считаю что давлением потом бетон не порвет, а вот труба в случае уменьшения давления будет лежать не плотно, но на это я не заморачивался и не знаю как правильней.
У вас на фото я смотрю где трубы уходят вниз, я так понимаю в котельную, они без гофры, вот тут я считаю гофра обязательна, при пересечении со стенами, с другим полом и т.д. , т.е. там где есть подвижки пола, хотя бы на 30 см.
А как на сегодняшний день с современным, долговечным, технологичным и “теплым” материалом для стен?
Арболит, уложенный на перлитовый раствор.